Некоторые из самых редких вин в мире происходят из этого региона в Европе

Автор: Иванов Евгений [email protected].

Публикация: 2025-02-18 05:02.

Последние изменения: 2025-02-18 05:02

Я чертовски уверен, что не узнал их. Николас Гонин тоже этого не сделал, и «я долго их искал», - сказал он с ухмылкой. Мы смотрели на потолок аббатства 12-го века в Сен-Шеф, средневековом городке французского департамента Изер, в Альпах к востоку от Лиона. Большинство посетителей аббатства сосредотачиваются на его романской мозаике, но мы смотрели на что-то еще: фриз над алтарем, на котором изображен виноград.

Несмотря на то, что я был специалистом по темным винам и спиртным напиткам в течение многих лет, а Николас - молодой известный винодел, у нас не было ответа для Жана-Люка Этьевента, третьего члена нашей партии, когда он спросил: «Посмотрите виноград и листья? Какой сорт? Это ваш первый ампелографический вопрос.

Мы можем назвать Étiévent и Gonin Индианой Джонсом ампелографии - изучение, идентификация и классификация виноградных лоз. Они - исследователи на одержимой охоте на самый редкий винный виноград в мире. Étiévent является соучредителем парижской Wine Mosaic, организации, занимающейся спасением местного винограда от вымирания. По всему средиземноморскому региону, от Португалии до Ливана, он и его одержимые коллеги разыскивают производителей редких сортов, продвигают их вина, устраивают дегустации и связывают их друг с другом, с импортерами вина и с университетами, исследователи которых могут помочь их, по сути, создание группы поддержки для тех, кто любит неясный виноград.

Любовь сомелье к неясным винам может показаться объятием безвестности ради безвестности. Но иногда это может служить высшей цели.

Я, человек, которого обвиняли в том, что он винный фанат, оказался в этом аббатстве, потому что Этьевент пригласил меня присоединиться к нему в поездке, чтобы увидеть - и попробовать - некоторые из самых успешных проектов Wine Mosaic. В альпийском регионе, где встречаются Франция, Швейцария и Италия, изолированные виноградники, странные микроклиматы и относительная безвестность - десятилетия, потраченные на радар традиционного винного мира - сохранили местный виноград и традиции ведения сельского хозяйства. Всего за последние пять лет Винная Мозаика спасла от вымирания более 20 традиционных альпийских сортов винограда, сначала идентифицировав их, а затем работая с фермерами для поддержания их небольших участков.

Для таких, как я, это захватывающая новость. Каждый сохраненный виноград дает возможность попробовать новый вкус. И я не одинок. В последние годы возродился интерес к малоизвестному винограду из менее известных регионов. Например, два десятилетия назад виноград, такой как карменер из Чили, грюнер вельтлинер из Австрии или ассиртико из Греции, был практически неслыханным в Соединенных Штатах. Теперь они знакомы любителям вина. Таким образом, поиск еще более редкого винограда усилился. В то время как новый урожай сомелье в винных барах большого города может быть очень раздражающим, с их пренебрежением к любому вину, которое можно считать основным, мы можем поблагодарить их за создание спроса, хотя и небольшого и эксклюзивного, на редкие вина. Часто любовь сомелье к неясным винам может показаться объятием безвестности ради безвестности. Но иногда это может служить высшей цели.

Фото Гарри Митчелла Я начал заглядывать в будущее после того, как мы поехали из Монтмелиана в Шато-де-Миолан, крепость, которая насчитывает более тысячи лет и сидит в горах, глядя на итальянские Альпы. Château de Miolans был тюрьмой в 18 веке, известной как «Бастилия Альп», чьим самым известным заключенным оказался маркиз де Сад.
Это был теплый солнечный октябрьский день - определенно не та погода, которую я ожидал в Альпах. На стенах крепости мы присутствовали на дегустации вин Les Pétavins, группы из дюжины местных производителей органических продуктов. Кто-то протянул тарелку с мясом и сыр под названием persillé de Tignes, и мы попробовали прекрасные образцы таких сортов винограда, как персан, альтес, вердес и жакер, а также вино под названием Chignin-Bergeron, изготовленное из Руссанна.
Нашим хозяином был Мишель Гризар, высокий, румяный винодел с огромной улыбкой, о возрасте моего отца, которого все называли «папой Савойским». Гризард путешествовал и пробовал вместе с нами, и он казался глупым нарушитель спокойствия, всегда наполняющий бокал за бокалом и несущий нас к следующему неясному вину. Теперь была его очередь делиться винами под своим лейблом Domaine Prieuré Saint Christophe, в частности виноградным вином mondeuse, который он почти в одиночку спас от вымирания в 1980-х годах. Дегустация mondeuse noire Гризара была откровением: цветочный, фруктовый, дымный, лесной, но такой легкий и опасно пригодный для питья. Позже за ужином, когда мы попробовали винтажные вина Гридарда, сделанные в 1990-х и 1980-х годах, моя оценка только углубилась. Это были просто великолепные вина.
Возможно, это было потому, что было не совсем час дня, и я уже попробовал более двух десятков вин, но, глядя на долину Комбо-де-Савойя, в этот не по сезону теплый день, волна ясности нахлынула на меня. У меня было видение будущего, в котором изменение климата подтолкнуло виноделие к горам, и выжил только местный виноград. Где люди рапсодируют mondeuse так же, как сегодня - Пино Нуар. Если бы все эти будущие вина были такими же вкусными, я бы с этим согласился. И я был бы глубоко благодарен за то, что спасли эти винные гики.
А если это не то, на что похоже будущее? Что ж, простая истина, которую Étiévent говорил накануне за ужином, все еще находила отклик: «Питье одно и то же вино все время действительно скучно».
>> Далее: 6 упущенных, но превосходных французских винных регионов, которые стоит изучить