Из национального парка Абель Тасман мы продолжим путь на юг по самому северному острову Новой Зеландии. Следующим нашим пунктом назначения были ледники Франца-Иосифа и Фокса, стоящие на якоре на западном побережье Южного острова. Мы сделали короткую остановку в Греймуте на ужин и разбили лагерь в зоне отдыха, которую нашли случайно. Дороги Новой Зеландии настолько малопроезжены и окружены такой растительностью, что можно остановиться в одном из этих простых мест, и кажется, будто ты находишься в глуши, посреди природы.
Но будьте осторожны, вы не одиноки. Помимо смеси мухи и крошечного комара, которые не перестанут следовать за вами, куда бы вы ни пошли, на Южном острове - я напишу статью, посвященную только им, потому что они этого заслуживают, - здесь также имеется значительное количество лесных стражей. -дорожники, которые следят за территорией. Отдых. Добродушный мужчина поймал нас за уборкой в магазине и сообщил, что, поскольку мы там ночевали, нам пришлось оставить около 3 евро в конверте, который он нам вручил, и… он ушел, сказав, чтобы мы оставили его в почтовом ящике. это было там…???. Понятно: они не привыкли видеть в этом районе испанцев. Тем не менее, по крайней мере, мы заплатили за одного из нас и положили конверт туда, куда он нам сказал.
Во второй половине следующего дня, после остановки на Хокитике, у нас состоялся первый контакт в поездке - и в моей жизни - с настоящим ледником. Франц-Иосиф - имя, данное немецким исследователем в честь австрийского императора Франца-Иосифа I - представляет собой ледяной язык длиной около 12 километров, который спускается от прекрасных Южных Альп через джунгли на высоту всего 300 метров над уровнем моря. уровень. Это один из трех ледников на планете, расположенных так близко к побережью. Чтобы попасть туда, мы оставили машину у входа и минут 20 шли по тропинке, ведущей к долине, типичной для окраин толкиеновского Мордора. Мы шли по гигантскому серому руслу древней реки, окруженному огромными каменными стенами, с которых в разных точках падали водопады. Небо было пасмурным, но с серовато-фиолетовым светом, освещавшим камни и - там, вдали - еще и лед.
Мы приехали почти в сумерках, и там не было ни души. Трое друзей, не обменявшись ни словом, стояли перед ледяным гигантом, наполовину покрытым низкими облаками, что придавало ему еще более мистический оттенок. Мы не долго думая перепрыгнули через веревку, которая отговаривает людей выходить на лед без компании специализированных гидов. Мы продвинулись по нижним склонам замерзшего монстра, сделали несколько фотографий и исследовали небольшую пещеру, смешанную со льдом и камнями.
Анекдот, кстати, не заставил себя долго ждать. Оскар позировал для фотографии прямо на внешней границе своеобразной впадины, образованной кривизной льда. Мы сфотографировались, отошли от места на несколько шагов и менее чем через минуту услышали, как что-то скользит по льду, и обернулись. Камень размером с двух человек соскользнул с того места, которое должно было быть потолком полости, и с оглушительным грохотом разбился прямо в том месте, где мой друг сделал фотографию. Мы втроем переглянулись, положили руки на головы и сказали: блин!
На этом у нас пропало желание продолжать исследования самостоятельно и мы решили подождать до следующего дня.
Наступил прекрасный день, и мы наслаждались видами ледника, на этот раз с несколькими группами азиатских и австралийских туристов. В кемпинге в соседнем городке, носившем то же название, что и ледник, нам сказали, что Франц-Иосиф менее доступен, чем его брат-близнец Лис, поэтому мы не заказывали экскурсию на ледник, думая, что это будет лучше это сделать на Фоксе.
Существуют различные агентства, в которых вы можете арендовать прогулки по льду, восхождение по замерзшим стенам и даже полеты на вертолете, пролетающие над ледником и приземляющиеся в безопасном месте.
Правда в том, что это был потрясающий опыт: мы были лишены девственности в мире ледяных монстров.