Круиз по Нилу на борту одной из традиционных дахабий Нур-Эль-Нила - это способ увидеть Египет таким, каким он был когда-либо, и подумать о важной роли туризма в защите истории и культуры.
Вы не могли не заметить флот Нур-эль-Нил среди нескольких речных барж, достаточно маленьких, чтобы останавливаться в Эсне. Хотя три лодки проплыли вдоль причала, они не затмили крошечную деревню, как это делают круизные суда, когда они проходят на невероятной высоте, как космические корабли, через города.
Шкала подгонки лодок будет иметь как практическое, так и метафорическое значение для нашей поездки. Эти традиционные деревянные баржи выглядели так, как будто они всегда были там, что, как оказалось, так и было. И под «всегда» я подразумеваю около 4000 лет, предоставляя своего рода буквальный доступ и культурную маскировку (мы поняли, когда наши шесть дней развернулись), что имело большое значение, когда дело доходит до круиза по Нилу. Бросив наши сумки на реку Мероэ, самую новую из трех, мы последовали за нашим гидом через тихий базар к греко-римскому храму Хнума, частично раскопанному строению, расположенному почти на 9 метров под землей и посвященному богу с головой барана. Считается, что Хнум создал человека из своего гончарного круга. Хотя это было начато Птолемеем VI Филометором во втором веке до нашей эры, то, что вы видите сегодня - гипостильный зал, поддерживаемый 18 искусно вырезанными и раскрашенными капителями, увенчанными пальмовыми листьями, виноградными гроздьями и бутонами лотоса, - является делом рук римлян около 500 г. годы спустя.
Только когда мы вернулись в Мероэ, я понял, что мы не видели ни одного туриста, который не был бы частью нашей группы, и не увидим, пока мы не добрались до Эдфу пару дней спустя. Внезапно я был очень доволен собой за то, что отменил еще одну поездку в Египет за несколько месяцев до этого, когда узнал, что Nour el Nil был забронирован. Я мечтал плыть на одной из этих дахабий - традиционной двухмачтовой парусной лодке с 12 каютами - с тех пор, как они спустили на воду первую яхту более десяти лет назад. В отличие от других круизов по Нилу, около 350 больших лодок с герметичными каютами, застекленными обеденными залами, ночными клубами и бассейнами, отмеченными всеми востребованными высококлассными туристическими наборами, Nour el Nil представляет собой более интимную роскошь.
Колода Мероэ
Дилан Чендлер
Но отсутствие толпы также смущало, напоминая о том, насколько уязвима туристическая экономика для сенсаций новостного цикла, особенно в этой части мира. Приняв решение взять с собой наших мальчиков 15 и 12 лет и мою свекровь в Египет в ноябре прошлого года, я была удивлена, что мой муж Крис, который почти так же оптимистичен, как и я, в отношении приключений, струсил Последняя минута. В конце концов, не было ни одного нападения на туристов с 2014 года, когда ИГИЛ напало на туристический автобус на египетской стороне границы Таба с Израилем, в результате чего четыре человека погибли и 30 получили ранения. Я также поспешил напомнить ему о повседневном насилии. на нашем собственном бруклинском заднем дворе. Мы пережили День Благодарения, который является моим любимым временем года как американца для международных поездок, а также самым умеренным - короткие рукава днем и легкий свитер вечером.
Но даже после того, как мы узнали о последнем нападении на вьетнамский туристический автобус возле пирамид, которое произошло всего через пару недель после нашего возвращения, мы согласились, что мы не могли чувствовать себя в более безопасном путешествии, чем семья (и даже подумывают о том, чтобы взять одну из лодок на совместный юбилей в 2020 году). Потому что, хотя любые внезапные акты насилия могут заставить задуматься даже самого просвещенного путешественника - как это было на мгновение в Брюсселе, Париже, Ницце и Барселоне, - мы гораздо более склонны поддаваться нашим бессознательным предубеждениям и страхам, игнорируя статистику и рациональные соображения. мышление в культурах, которые кажутся действительно чуждыми нашей собственной.(Независимо от того, сколько раз мы слышим, что вероятность быть пораженным молнией в четыре раза выше, чем быть убитым террористом, мы никогда не верим в это до конца.)
Страх, когда он формирует нашу рефлекторную националистическую внешнюю политику, угрожает политической и экономической стабильности катастрофическими последствиями. Туристическая экономика Египта, находящаяся в порочном круге политических беспорядков и террористических атак, с 2016 по 2017 год упала на 60% после взрывов коптских церквей в Александрии и Танте. Египет не может позволить себе еще одну неудачу после этой последней атаки.
Ситуация, какой бы нестабильной она ни была, приглашает вас окунуться в вековое наследие культурного паломничества. Я вспомнил наш первый день в Каире и посещение Музея египетских древностей. В нем находится около четверти миллиона произведений искусства и артефактов, охватывающих более 3000 лет от Старого царства до римского периода. Очаровательно взлохмаченный, вы получаете представление о том, как должен был выглядеть музей, когда он открылся более века назад, по нескончаемым сокровищам, а также бесчисленным артефактам, которые, как вы знаете, лежат в подвале, как та знаменитая последняя сцена в В поисках утраченного ковчега. Возможно, еще более поразительным, чем увидеть вблизи шедевры всех западных курсов по гражданскому праву, которые вы когда-либо проходили, - золотую маску и трон Тутанхамона, мумию Хатшепсут и три триады Менкауры - является то, как сам музей переносится в эпоха Гранд Тура. Если прищуриться, то можно представить раскрасневшихся от жары британцев в костюмах-тройках, стоящих в том же пыльном свете, от которого все кажется похожим на фильм «Купец слоновой кости». Позже, когда мы беспрепятственно любовались Сфинксом, не дожидаясь своей очереди у перил для фотосессии, меня осенило, что сегодня здесь, вероятно, столько же посетителей, сколько и тогда. Хотя наш гид Хоссам сказал нам, что с оптимизмом смотрит на возвращение туризма, он также видел, как слишком много других туроператоров устраиваются на вторую и третью работу в разных отраслях или полностью отказываются от своего бизнеса, чтобы свести концы с концами.
На следующее утро мы сели на 6-часовой рейс в Луксор, где нас встретил гид Адель, присланный Нур эль Нил. Каир для Нью-Йорка, как Луксор для колониального Вильямсбурга, то есть чистый, эффективный и наилучшим образом оптимизированный для туризма, с аэропортом, который посрамляет большинство американцев. В то утро мы были одними из первых посетителей, которые вошли в впечатляющий и удивительно хорошо сохранившийся Карнакский храм, амбициозное строительство которого охватило Древнее Царство в 2600 году до н.э. вплоть до династии Птолемеев, и является самым важным религиозным комплексом в Древнем Египте, не говоря уже о самом большом в мире. Хотя традиционно считается, что это место, где бог-творец Атум создал себя, а затем бога Шу и богиню Тефнут, выплюнув их изо рта, существующие постройки чтят других богов - Осириса, Монту и Исиду, чьи истории происхождения и сыновние отношения разыгрываться над колоннами и стенами по всему региону - и чередой египетских и римских правителей.
Золотые утренние колоннады Карнакского храма
Пилар Гусман
Карнак, без толпы
Пилар Гусман
Было невозможно не наслаждаться отсутствием толпы, когда мы блуждали по золотым утренним огням колоннад в Карнаке, но я не мог полностью игнорировать последствия этого славного одиночества: жестокая ирония, которая дестабилизировала экономику, которая порождают репрессивные режимы и огромное экономическое неравенство среди населения, созрели для той радикализации, которой мы боимся больше всего. Депрессивная туристическая экономика подрывает безопасность и, в конечном итоге, сохранение культурного наследия. В 2013 году мародеры воспользовались акциями протеста на площади Тахрир в Каире, положившим конец правлению президента Хосни Мубарака, и украли более тысячи экспонатов из Национального музея Малави в Минье. Недавняя неоспоримая сокрушительная победа Эль-Сиси на выборах, когда ни один из жизнеспособных соперников даже не прошел в избирательные бюллетени, напоминает выборы, которые обеспечивали диктатуры в десятилетия, предшествовавшие Арабской весне.
Однако в реке есть что-то такое, что выходит за рамки политики и времени. Nour el Nil плывет из Луксора в Асуан в течение шести дней, 150 миль пути, который обычно занимает три с половиной часа, и это все, что они говорят вам в начале. Идея для тех из нас, кто привык планировать каждый последний выход в туалет, чтобы сдаться тем, кто знает лучше. Персонал овладел искусством незапрограммированного. Но оказывается, что интуиция, этот святой Грааль иммерсивного путешествия, требует планирования. Планирование, основанное на коллективном разуме двух экспатов, которые поняли, как передать культуру европейцам и американцам, и египтянина, который мог ориентироваться в логистике, культуре и политике ведения бизнеса и создания штата. Не говоря уже о скоординированной и часто невидимой сети фермеров и рыбаков, а также проводников и водителей по пути.
Однажды утром за завтраком, когда я попросил Элеонору Камир, одну из трех владельцев компании, определить, что отличает Nour el Nil, она ответила с типичным галльским хладнокровием: «Мы делаем то, что нам нравится. Когда в 2008 году французский путешественник и дизайнер интерьеров, проживший в Египте почти три десятилетия, объединился с египетским судостроителем Мемду Сайедом Халифой и мексиканцем Энрике Кансино, чтобы возродить утраченное искусство традиционных dahabiya, трио намеревалось дать путешественникам определенного типа то, чего они не осознавали, чего хотели, - дар ничегонеделания. То есть между посещениями одних из самых культурно значимых достопримечательностей мира. Вытесненный появлением железных дорог и пароходов, не говоря уже о том, что Великая депрессия остановила его, это неэффективное, хотя и мечтательное, средство передвижения потеряло популярность. Мемду, ветеран парусного спорта с 30-летним стажем, собирал куски старых лодок, когда они были разобраны, чтобы включить в свой флот новые постройки, которые, за исключением их стальных корпусов, являются точными деревянными репродукциями оригинальных древних судов.
Общая атмосфера, однако, далеко не ортодоксальна. Высокобогемное сочетание полосатых тканей Элеоноры на низких диванах и старинных французских люстр сочетается с общим непринужденным, но строгим подходом к обслуживанию, внимательному, но в то же время не раболепному. Когда мы отплыли и я впервые сел на верхнюю палубу, я попытался определить новизну этого опыта помимо очевидной физической красоты и серьезности этого места, а также ощущения, что сцены, разворачивающиеся вдоль реки, выглядят так же, как и раньше. в библейские времена (мы увидим почти идентичную нашей дахабию на иероглифическом рельефе в храме, что позже подтвердит этот факт). Поразительно, как то, что там было - невероятно хорошо сохранившиеся храмы и традиции, так это то, чего не было. Тишина, если не считать тихого плеска воды, почти балетной хореографии мужчин в традиционной бело-голубой полосатой галабее, стоящих на румпеле и парусах, торгующих свежей рыбой с рыбаками в крошечных деревянных лодках, которые остановились рядом с нашей, и устраивая обеденные стулья вокруг длинного стола для семейной трапезы без малейшей перетасовки. Лодку, у которой нет двигателя, не говоря уже о системе громкой связи и, к счастью, неравномерном Wi-Fi, буксиры тянут только тогда, когда ветра недостаточно, чтобы развернуть гигантские красно-белые полосатые паруса.
Парад на Ниле
Пилар Гусман
Традиционный египетский обед
Пилар Гусман
Затем было то, как лодка без суеты подошла к берегу города к югу от Эсны, и как персонал тихо сообщил нам, что мы отправимся на короткую прогулку при лунном свете по сельской деревне. Когда я спросил, что мы там делаем, один из членов экипажа сказал: «Мы приглашены на чай в чей-то дом». Ты мог пойти или нет. Никаких принудительных развлечений. Никаких громких объявлений, лишь небольшое ускорение действий со стороны персонала, когда они устраивали импровизированный трап на берегу. Когда мы вернулись, пришло время есть, казалось бы, легкий ужин на палубе сигнализировался только зажженными свечами и слабым звоном колокольчика. Сначала наша семья из пяти человек держалась вместе. Ко второму дню я наблюдал, как мои сыновья, сидя по разные стороны стола и помогая себе секундантами местного насеста, вели беседу - один с педагогом на пенсии, а другой с 40-летним художником-оформителем. Спустя два месяца после нашей поездки мы до сих пор общаемся с горсткой членов группы, и мы с моим младшим сыном пытаемся воспроизвести салаты из огурцов и помидоров, супы из чечевицы и да, фалафель, насколько это возможно, из нашей бруклинской кухни.
Наше первое утро мы начали так же, как и каждый последующий день, с раннего утреннего купания, за которым последовал плотный завтрак из блинчиков и яичницы-глазуньи, когда каждая пара вышла из своей каюты. Уловка плавания в Ниле, которую мы узнали, наблюдая за Элеонорой, когда она выскользнула из своей галабеи и надела стеганые балетки Шанель и направилась босиком по тропинке, состоит в том, чтобы идти против течения реки и плыть по течению обратно к лодке. Позднее тем же утром, хотя и не торопясь, мы пешком отправились от лодки вдоль восточного берега Нила в бывшую столицу Верхнего Египта Эль-Каб. Еще раз, мы были это для себя. Изюминкой региона являются гробницы, некоторые из которых относятся к периоду Нового Царства (1550-1069 гг. до н.э.). Изображения хорошо сохранились, в первую очередь те, что принадлежат Яхмосу, также известному как «главнокомандующий моряков» при фараоне Яхмосе I. Возможно, более интересным, чем подробные описания повседневной жизни и батальных сцен, является вездесущий сценарий «Луиджи был здесь». стиль граффити, оставленный итальянскими и британскими туристами 18-го и 19-го веков.
Храм Гора в Эдфу
Пилар Гусман
Одна крупная экскурсия в день по местам уровня колыбели цивилизации, как оказалось, является идеальной каденцией. После отдыха в гамаке, чтения, рисования, игры в скрэббл и нарды, а затем обеда из нескольких блюд, но никогда не плотного обеда, вы готовы к тому, чтобы поразить свой ум храмом Гора в Эдфу. Потому что сам акт скольжения по мифической реке кажется целеустремленным, почти религиозным обрядом путешествия во времени и культурным погружением. То, что мои 15- и 12-летние сыновья ни разу не сказали, что им скучно, несмотря на то, что они были единственными детьми на борту, является свидетельством мастерства Нур-эль-Нила.
Если когда-либо и существовало воплощение пословицы «добираться туда - половина удовольствия», так это этот опыт, и вдвойне лучше, когда вы понимаете, что лучший способ добраться до греко-римского храма в Эдфу - на лошади - гужевой вагон. В своем непринужденном стиле сотрудники проинструктировали нас сесть в черный вагон в стиле 19-го века парами и заранее договориться об определенной стоимости поездки туда и обратно. Увидеть мельком моего длинноволосого 15-летнего мальчика с бесхитростной ухмылкой своего прежнего пятилетнего «я», когда наша расшатанная карета качнулась вперед, стоило одной только поездки. На полном скаку казалось, что колеса вот-вот отлетят. Только на чужой земле родитель отказывается от своего главного правила ремня безопасности, солнцезащитного крема и шлема и получает возможность проявить своего рода отвагу, которую наша в остальном беззаботная американская жизнь никогда не позволяет.
Благодаря песку пустыни, который покрыл храм после того, как культ был запрещен, Храм Гора в Эдфу, построенный между 237 и 57 годами до нашей эры, является одним из наиболее хорошо сохранившихся древних сооружений в Египте. Посвященное богу-соколу, мстительному сыну Исиды и Осириса, само поселение было основано как культовый центр и место кладбища около 3000 г. до н.э.
Добраться туда - половина удовольствия: Лучший способ посетить греко-римский храм в Эдфу - на конной повозке.
Пилар Гусман
«Вы знаете, ни одна из других лодок не может остановиться здесь», - сказала Элеонора о нашей следующей остановке, Гебель-Силсиле, скалистом ущелье между Ком-Омбо и Эдфу, самом узком месте вдоль Нила, откуда выступают скалы из песчаника. кромка воды. Не случайно мы прибыли в волшебный час, когда дневного света было достаточно, чтобы пройти через небольшую деревню, свободную от туристов, и пройти около мили по песчаным дюнам. Некоторые из фотографий, которые мы сделали в тот день на закате, когда солнце скрывалось за остроконечными дюнами, были настолько идеальными для открытки, что почти выглядели подделкой. На следующее утро мы прошли через карьеры песчаника, где древние египтяне вырезали камень для некоторых из самых важных храмов Нового Царства в Луксоре, и посетили небольшие святыни, построенные Меренптахом, Рамзесом II и Сети I во времена Нового Царства. Неизменность ландшафта обманывает вас: вы почти можете представить эти плиты песчаника, плывущие вверх по реке в Карнак.
В наш предпоследний полный день мы прошли пару миль через пальмовые заросли вдоль восточной реки, которая привела нас в крошечное местное кафе. Мне пришлось смеяться, когда я шла за своим мужем и младшим сыном, когда они подняли свои галабеи, отказавшись однажды от всех других нарядов в нашем путешествии, чтобы переступить через упавшие ветки. Более ярким, чем ярко-бирюзовый цвет стен, был лязг домино, когда они ударялись о стол от дико жестикулирующих играющих мужчин. Хотя мы явно не были местными жителями, наша группа была достаточно маленькой и проворной, чтобы не нарушать обыденную сцену. Пожилой джентльмен жестом пригласил моего младшего сына присоединиться к нему. Мой сын стоял, перегнувшись через плечо мужчины, и взволнованно хихикал всякий раз, когда увеличивалась громкость. Ключом к захватывающему путешествию, как правильно подметил Нур-эль-Ниль, является легкий след, который позволяет вам быть достаточно невидимым, чтобы испытать место без убивающего настроение поднятого весла лидера тура, сигнализирующего о том, что пора идти.
Праздник чувств: ярко-бирюзовая стена, звон костяшек домино
Пилар Гусман
Нельзя не сфотографировать закат - свет слишком идеальный
Пилар Гусман
Перед прибытием в Асуан, где мы должны были высадиться, Элеонора предупредила нас, что лодок будет намного больше, чем мы привыкли: «большие. Когда мы подъехали к окрашенному в синий цвет зеркальному фасаду пятиэтажного роскошного речного лайнера, чары рассеялись. На мгновение мы решили остаться на борту с нашей новой семьей Nour el Nil для еще одного волшебного ужина при свечах, но решили заселиться в отель Old Cataract, как и планировалось. Место действия «Смерти на Ниле» Агаты Кристи, Старая Катаракта - это великая дама, чей исторический роман заменяет современную роскошную высотную пристройку. (Однако башня компенсирует свое архитектурное несоответствие звездным видом с балконов.) И даже если вы никогда не покидали зону бассейна, откуда открывается вид на игрушечные деревянные парусники, подсвеченные заходящим солнцем, и историческую нубийскую деревню за Нилом., вы не можете избежать культурного контакта с древней панорамой, насколько хватает глаз.
На следующее утро мы вылетели первым рейсом в однодневную поездку в Абу-Симбел, который не поддается никакому описанию с точки зрения масштаба, драматизма, не говоря уже о нарциссизме царя Рамзеса II, чей меньший храм посвящен его любимице жена Нефертити тоже покрыта картинами и гравюрами с его изображением. Что, если подумать, не так уж сильно отличается от самодовольных современных силачей, которых мы, кажется, видим сегодня по всему миру.
Во время 30-минутного перелета обратно в Асуан я сидел рядом с экскурсоводом средних лет, ведущим группу австралийских женщин. Я попросил его порекомендовать местное место для обеда, куда он мог бы пойти со своей семьей или с друзьями, а не туда, куда он будет посылать туристов. Он засмеялся и записал название места рядом с базаром: «Не причудливо, ладно? Я беру туда некоторых клиентов, но еда для меня самая лучшая». Я спросил его, считает ли он, что туризм набирает обороты и возвращаются ли американцы. - Становится лучше, - сказал он. «Я думаю, что американцы больше напуганы тем, что они видят по телевизору, но они больше всего взволнованы и удивлены, более счастливы, чем британцы или французы, когда они наконец придут».
Ресторан, который он рекомендовал, El Masry, это не полная скрытая жемчужина (мы видели еще один стол с туристами), но это было именно то, что мы искали: кюфта и кебаб и тарелка за тарелкой овощей, рис, хумус и лаваш. Это то место, которое освещено голыми люминесцентными лампами, а владелец сгорбился над аналоговым кассовым аппаратом, выкрикивая заказы через окно на кухню. На пути к выходу я остановился, чтобы поглазеть на дымящуюся тарелку с пельменями, плавающими в прозрачном бульоне, позеленевшем от обилия свежей зелени, который подавался паре пожилых мужчин, которые, без сомнения, обменивались ворчанием за едой ради своего удовольствия. всю взрослую жизнь. Заметив мой интерес, владелец налил образец в маленькую миску, дунул, чтобы охладить ложку, и начал кормить меня и моего старшего сына парой идеальных кусочков. Когда я предложил заплатить, хозяин покачал головой и отмахнулся от нас.
Я вспомнил нашу первую ночь на лодке, когда мы пошли в частный дом местного жителя на чай. Когда я вошел на кухню и прыгнул, чтобы помочь матери и дочери нести подносы с напитками группе, меня поразило, как это часто бывает, когда я встречаю людей со всего мира в этих неохраняемых условиях, что мы, люди, больше похожи, чем нет. Не теряя ни секунды, хозяин завалил мой поднос стаканами. Она поблагодарила меня кивком и улыбкой, как у кузена, а не у незнакомца, на которого нужно произвести впечатление. Это был лучший комплимент, о котором мог мечтать путешественник.