Спустя двадцать лет после своего первого путешествия на поезде по Камбодже Мишель Джана Чан повторяет свой маршрут, чтобы узнать, что происходит на скрытых островах и в лесах страны.
Это было похоже на мечтательные старые времена, сжимая потрепанную копию Юго-Восточной Азии на шнурке, пока поезд тронулся из Пномпеня. Я провел пять прекрасных, томных часов в открытой двери в конце вагона, предплечья на солнце, ноги свисают над гусеницами, изучая стерни рисовых полей, которые давно потеряли свою зеленую форму, стройные сахарные пальмы и голубые и розовые цветы лотоса, распустившиеся из грязи.
Хотя Королевская железная дорога Камбоджи восстановила этот маршрут всего несколько лет назад, сегодня в нем нет абсолютно ничего современного. Когда поезд прибыл в сонный город Доун Каев, я вышел, чтобы купить у торговцев на платформе нарезанное зеленое манго и клейкий рис, упакованный в пальмовые листья; затем, когда прозвучал свисток и отпустили тормоза, я снова влез в движущийся поезд. Он двигался так медленно, что мы иногда останавливались и катились назад без всякой видимой причины.
В пункте назначения, в южном городе Кампот, я оказался под палящим солнцем почти один. Там была беспорядочная вывеска со списком станций в разбросанном виде, улыбающийся молодой продавец билетов в закутке окна и несколько путешественников, слоняющихся вокруг, как будто им некуда было идти дальше. Водители тук-туков спрашивали, не нужно ли меня подвезти; когда я отказался, они сложили ладони вместе и поклонились в традиционном сампеа приветствии.
Национальный парк Кириром.
Том Паркер
Я впервые попал сюда 20 лет назад. На этот раз, когда я бродил по переплетению улиц с китайскими домами-магазинами и выцветшими французскими колониальными виллами в их центре, мимо полосы невзрачных баров и ресторанов, где подают жареную рыбу и карри у реки, я был поражен, обнаружив, что Кампот не слишком отличался от того, что было тогда. Это забавное маленькое место, почти в 19 милях вверх по течению от моря, небольшой, когда-то важный административный центр, которому не хватает высокомерия морского порта (хотя ходят слухи, что он предназначен для иностранных инвестиций). Его статус подвешенного состояния долгое время был его очарованием, побуждая тех, кто проходит мимо, оставаться здесь - это место является центром отказа от экспатов, которые за эти годы открыли кафе, художественные галереи и букинистические магазины. Кампот невозможно не любить, но при этом немного озадачивать его.
Большинство путешественников не заходят так далеко. Если они посещают Камбоджу, они прибывают и улетают из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Ангкоре, в лучшем случае продолжая путь до шумной прибрежной столицы Пномпеня, чтобы посетить тюрьму Туол Сленг и Поля смерти, памятники геноциду, учиненному красными кхмерами. на страну более 40 лет назад, когда пятая часть населения была убита режимом в его попытках установить аграрное, бесклассовое государство.
Но в прибрежной полосе открывается ряд высококлассных отелей, отвлекая посетителей от обычной трассы, и мне захотелось узнать, как этому региону суждено измениться; такие места, как Кеп, в часе езды от Кампота, в сторону залива Чхак Кеп. Мне всегда нравилось это захолустное место, не столько город, сколько собрание крабовых лачуг, рыночных прилавков и привязанных рыбацких лодок. Названный французами Кеп-сюр-Мер во времена Индокитая, 60 с лишним лет колониального правления, которое длилось до 1954 года, когда-то это место было декадентским местом выходных для государственных служащих, членов королевской семьи и богатой кхмерской элиты. Их дома для отдыха все еще здесь, в архитектурном стиле, известном как новый кхмер - смесь тропического постмодернизма, ар-деко, баухауза и Ле Корбюзье, спроектированная в основном протеже дальновидного архитектора Ванна Моливанна, который умер в 2017 году в возрасте 90 лет. Сегодня они заброшены, заросли лианами, помечены граффити и изрешечены пулями красных кхмеров 1970-х годов, когда режим Пол Пота был в полной силе.
Я давно люблю уникальную архитектуру Моливанна за остроту, с которой она представляет историю страны, и каждый раз вздрагивал, когда еще одно из его исторических зданий в Пномпене сносили во имя развития недвижимости. В Кепе я бродил среди разрушенных бетонных руин, которые он вдохновил здесь, дизайны, в которых приоритет отдается естественному свету и движению воздуха, парящие лестницы, ведущие на плоские крыши, где должны были бы проходить ночные вечеринки с напитками и танцами, и время от времени пьяница падал и приземлялся в кустах - по крайней мере, я так себе представлял. В ярусах гниющих комнат валяются фрагменты плитки с ручной росписью и белье сидящих на корточках семей, развешанное между огромными окнами. Я наткнулся на выводок щенков, территориально тявкающих. Местные жители сказали мне, что с тех пор, как я был здесь в последний раз, было куплено несколько вилл, но никаких признаков собственности не было.
Боксер готовится выйти на ринг перед матчем в Пномпене.
Томас Христофолетти
Один комплекс зданий, возвращенных с края пропасти, находится в районе Кнай-Банг-Чатт, купленный в 2006 году бельгийским путешественником по имени Джеф Мунс, эксцентричным и явно импульсивным человеком со склонностью к крупным проектам. Я помню, как посетил его вскоре после того, как он его купил, когда там висела вывеска, рекламирующая отель и парусный клуб, но там никого не было, если не считать одинокого француза в баре. Мы пили Пастис и говорили о ценах на землю, крабовом сезоне и потенциале этого места для привлечения туристов.
Сейчас гостиница Кнай Банг Чатт заполнена, состоит из трех зданий в моливанском стиле, ранее принадлежавших главе таможни, губернатору и родственнику короля. Вдоль пристани есть оживленный ресторан со столами и стульями, а Парусный клуб, который когда-то был таковым только по названию, содержит флотилию кошек-хоби. Луны, высокие и стройные, указывают на небольшой остров за морем под названием Ко Каранг. «Я хочу создать там морской национальный парк», - говорит он, полный волнения. «Но мы также должны создавать альтернативные источники дохода для рыбаков. Он должен быть устойчивым, иначе он никогда не сработает».
Moons остро понимает, что эта береговая линия, как и многие другие в регионе, постепенно уступает коммерческому давлению развития. Тем не менее, на данный момент приехать сюда - значит расслабиться и принять традиционный прибрежный образ жизни. Каждое утро я смотрю, как возвращаются рыбаки, одетые в свободную одежду, с корзинами, полными знаменитых синих крабов-пловцов Кепа. В ряду приморских лачуг и ресторанов к востоку от отеля подают их, приготовленные на пару со свежим горошком перца, почитаемой французами приправой под названием poivre de Kampot, которая раньше украшала стол каждого уважающего себя ресторана Парижа и была удостоена географической награды. статус индикатора - то же обозначение, которое означает, что только шампанское из Шампани может носить это имя.
Вот почему я возвращаюсь в Камбоджу - из-за ее сложной истории, ее стойких людей и удивительно мягкого нрава. Но за десятками островов на туманном горизонте придут другие. Здесь всегда были скромные гостевые дома и бунгало для туристов; Я помню, как провел недели на острове Тонсай (которого посетители называют Кроличьим островом) и на западе, на острове Ронг, когда мой бюджет составлял всего доллар в день. Я проводил долгие дни в гамаке под пальмой, читая книги с загнутыми уголками, которыми обменивались путешественники и которые отягощали наши рюкзаки, часы перемежались бесконечным соком лайма и тарелками жареного риса, и мчался к морю на поиски приключений. долгие плавания, то есть до того, как водам угрожал чрезмерный вылов рыбы и одноразовый пластиковый обломок.
Лодки на острове Ронг.
Ульф Свейн
На протяжении десятилетий камбоджийскому побережью удавалось сохранять свои естественные очертания, в основном из-за его несовершенства - сырой, каменистой береговой линии и бурлящих вод с небольшим количеством пляжей. Новые Six Senses на Ко Крабей и Alila Villas на Ко Русси, скорее всего, изменят это положение. Их цель состоит в том, чтобы привлечь усталых, утомленных путешественников, а не потерять их на пляжах Сиамского залива. Невозможно конкурировать с лазурными водами и мягким белым песком таиландских островов Ко Самет и Ко Куд, но в Камбодже есть кое-что еще - оторванность времени. В этом путешествии мои часы остановились, когда я путешествовал между островами, и я улыбнулась тому, что это может означать.
Оба отеля ориентированы на оздоровление, предлагая гостям противоядие от уроков истории в Ангкоре, где многодневные экскурсии могут потребовать много прогулок и размышлений. Когда я приехал, ни один из домов не был полностью открыт; рабочие все еще заливали бетон, поднимали крыши и прокладывали трубы. В Six Senses я направился к импровизированному центру водных видов спорта на берегу этого скалистого обнажения с крутыми склонами и обогнул остров на лыжах для серфинга, своего рода тонком каяке с рулевым управлением. Это освобождало быть одному на воде; Мне казалось, что я могу продолжить путь через Южно-Китайское море в неизведанные места.
В спа-салоне отеля на вершине холма я провел время с очаровательной Лакхеной «Счастливчик» Чам, которая научила меня смешивать местные ингредиенты, такие как лемонграсс, куркума и кампотский перец, для приготовления зелий и припарок, которые она упаковывала чтобы я взял домой. «Добавь это в миску с горячей водой для ванночки для ног», - сказала она, держа банку. «Найди время для себя». В то время как южное побережье может вскоре наполниться посетителями, некоторые из них также будут прибывать во внутренние районы. Около десяти лет назад уважаемый камбоджийский филантроп и владелец отелей Сокун Чанпреда и дизайнер отелей из Бангкока Билл Бенсли посетили аукцион по вырубке леса. Их тайная цель заключалась не в том, чтобы прийти и срубить палисандр, железное дерево и тиковое дерево, растущие в этом слегка холмистом ландшафте, а в том, чтобы спасти участок лиственного леса площадью 850 акров, окруженный национальными парками Южный Кардамон и Кириром.
Было освобождением быть на воде - я чувствовал, что могу продолжать плыть через море к неизведанным местам.
Пара выиграла ставку. Однако правительство пригрозило вернуть землю, если они не будут «вести экономическое развитие». Их первоначальная продукция включает смелые театральные проекты Бенсли для таких отелей, как Siam в Бангкоке и Capella Ubud на Бали; и четыре любимых отеля Chanpreda Shinta Mani с их бесплатной школой гостеприимства для молодежи из неблагополучных семей. Учитывая их происхождение, двое мужчин, не колеблясь, приступили к разработке плана палаточного лагеря.
В нескольких часах езды от побережья, вдоль дороги с коммерческими предприятиями и промышленными зданиями, мой водитель съехал с шоссе. Грунтовая дорога привела к нелепо высокой платформе, построенной в лесу, до которой я добрался, поднявшись по извилистой лестнице. С этого высокого насеста я смотрел на провод, который заканчивался где-то в пятой миле от меня среди деревьев. Это может показаться бесполезным, но, плывя на тросе над навесом, разрезая влажный воздух, ощущая свежесть на лице и двигаясь над огромным лесным пространством, пока птицы поднимаются с верхушек деревьев, я не мог не упасть. под чарами пустыни. Я приземлился рядом с небольшим баром у водопада, и еще до того, как я снял свою привязь, мне предложили рюмку текилы в моем ледяном ананасовом напитке.
Shinta Mani Wild (см. «Горячий список» этого года) - это не просто отель, спрятанный в лесу, но и ярко оформленный лагерь, настолько же эксцентричный, насколько и классический, как будто он был привязан сюда для проходивших мимо членов королевской семьи или знаменитость того времени. Роскошные двойные шезлонги и кожаные клубные кресла с биноклями и книгами о птицах расставлены вокруг водопада рядом с расписными старинными деревянными лошадьми. Шатровые комнаты соблазнительно старинные, с видом на каскадную реку и нагромождение выцветших фотографий в рамках, на которых Жаклин Кеннеди изучает барельефы в Ангкоре, манекены для пошива одежды, металлические сундуки и стопки старинных книг. При строительстве этого места не было срублено ни одного дерева, поэтому забавные маленькие дырочки протыкают настил и материал палатки, позволяя веткам проходить сквозь них, расти и качаться на ветру.
Житель деревни несет ведра через поле ранним утром.
Филип Ли Харви
Я ловил рыбу нахлыстом с Тулгой, личным гидом Бенсли в Монголии, который будет приезжать сюда в течение всего года. К нам присоединился генеральный директор Сангджай Чогьял, выросший в сельской местности Непала, где у него развилось инстинктивное чутье на буш. Мы втроем сидели на камнях у бассейна с водопадом, забрасываясь в сумерки и надеясь на поклевку от жесткогубого шипа или хампалы Вандерса, иногда используя классическую удочку, иногда выбор пуристов, тенкару, без катушки. Чогьял поймал что-то маленькое и усатое, и мы выпустили его обратно в воду, а я неизбежно запутался мухой в нависающей ветке. Оглядываясь в тишине, я был полон удивления, найдя такое место - без толпы, киосков или сувенирных лавок - в Юго-Восточной Азии, где окружающая среда местами настолько сильно разрушена.
Больше всего мне нравилось проводить время с Манни, тихим главным натуралистом, который говорит о диких слонах и гиббонах тем же нежным тоном, которым родители обращаются к своим новорожденным. Он устанавливает камеры-ловушки на территории и недавно сделал снимок леопардовой кошки с котятами. Я ехал на заднем сиденье его мотоцикла в составе группы по борьбе с браконьерством неправительственной организации «Альянс дикой природы», которая пытается распространить свою деятельность по сохранению на окружающие национальные парки. Патрульные выглядели разношерстной кучей со своими мотороллерами «Хонда» и ржавыми автоматами АК-47, но вскоре я понял, что ничто так не помогает пережить день, как убежденность. Когда мы ехали по главной дороге, они заметили браконьеров, едущих в противоположном направлении, поэтому мы развернулись и бросились в погоню. Мы никогда не собирались их ловить, но наша настойчивость заставила воров выбросить добычу; мы останавливались и обыскивали кусты, но так и не нашли то, что, как мы опасались, могло быть панголином или дикобразом в мешке. Мы добились большего успеха в глубине леса, где обнаружили полдюжины проволочных капканов, нацеленных на диких свиней и циветт. Мы увидели место, где нелегальные лесозаготовители спилили бензопилой лиственное дерево, а потом наткнулись на целый лагерь браконьеров. Я смотрел, как команда готовит бензин, чтобы сжечь его дотла, и умолял их найти другой способ, но Манни ответил, что слишком много нужно сделать. «Мы только сожжем это потом», - сказал он. Я замолчал, униженный их усилиями и смущенный моим вмешательством, пока они поджигали лагерь, наблюдая, как пластик сжимается, а вокруг нас клубится едкий дым.
Когда мы ехали обратно в лагерь по главной дороге, мимо рекламных щитов, провозглашающих следующий жилой комплекс среднего класса и новое шоссе, я размышлял о том, каким невыносимо хрупким кажется здесь будущее, особенно при таком быстром росте, подстегиваемом увеличением зарубежный интерес. Я вернулся в свою палатку у реки - в это время года она была скорее ручейком, но вокруг были разбросаны красиво округлые валуны - и увидел застывшую цаплю, вырисовывающуюся на фоне темных деревьев. Надежда всегда есть, подумал я, и это был сценарий Камбоджи, сколько я себя помню.
Где остановиться
Роузвуд Пномпень
На этажах с 25-го по 39-й второго по высоте здания столицы это открытие, также в нашем Hot List, сбрасывает гостиничные стандарты в городе с его японским рестораном и баром с террасой на 37-м этаже.
Кнай Банг Чатт
Этот отель с 18 номерами на юго-восточном побережье умело связывает гостей с местной культурой и обществом. Его менеджер по устойчивому развитию Эрен Гарнер проводит прогулки по органическим садам с гидом.
Сонг Саа
Эта пара островов, соединенных дорожкой, находится в 40 минутах езды на лодке от порта Сиануквиль. Один остров остался нетронутым; у другого есть надводные виллы, а также домики, разбросанные по лесу.
Алила Виллы Ко Русси
Элегантный новый отель с 63 номерами, который находится всего в 10 минутах езды на лодке от материка, выходит на полосу медного песка, которая является одним из лучших пляжей в этом районе.
Six Senses Krabey Island
В отеле Six Senses, расположенном на собственном острове, есть 40 вилл и огромный спа-салон. Виллы расположены вдоль ватерлинии или у скалы, и у каждой есть собственный бассейн.
Шинта Мани Вайлд
Этот отель состоит из 15 палаток на охраняемой частной территории и предлагает ряд экскурсий, таких как катание на горных велосипедах, каякинг, охота на орхидеи и рыбалка нахлыстом.