Жирафы, носороги и слоны в пустыне: Намибия с ее потусторонними пейзажами и изолированными роскошными домиками не похожа ни на что другое на земле.
“Где еще вы можете видеть такие огромные расстояния без движения?” - спрашивает Дейв ван Смирдейк, соучредитель Natural Selection, коллекции сафари-лагерей и домиков, управляемых владельцами. Мы сидим в лагере долины Хоаниб в пустыне Каоковельд на севере Намибии под мерцающими звездами, образующими Южный Крест. Единственный другой звук, кроме потрескивания костра, - это кваканье гекконов, отдающееся от камней. «Мы, люди, жаждем открытых пространств, нам нужна возможность выглянуть наружу», - говорит он.
Наблюдение само по себе является одним из основных занятий в лагере Хоаниб Вэлли. Утром оно проходит за кофе и овсянкой, а вечером опять же, с добавлением джина с тоником. Именно эти бесконечные просторы пустыни и масштабность ее видов делают страну такой великолепной. «Пустыня такая захватывающая», - говорит Саймон Свеньего, управляющий лагерем, глядя на амфитеатр гор с оловянной кружкой, наполненной кофе. Красиво, да, но интересно? Вид перед нами неподвижен, как картина Пьернифа. «Когда идут дожди, жизнь приходит в норму и появляются животные, невозможно не волноваться», - говорит он.
Лагерь долины Хоаниб состоит из шести аккуратных палаток.
Трудно представить, как в этом пейзаже кипит активность. По прибытии в Сесфонтейн, ближайший поселок и взлетно-посадочную полосу к лагерю Natural Selection в долине Хоаниб, сухая, безжизненная жара бьет вам в лицо, как открывающаяся дверца духовки. Если бы не небольшая община, живущая поблизости, можно было бы подумать, что это место необитаемо. Вероятно, это единственные люди, которых вы встретите в трех часах езды от Сесфонтейна до лагеря; даже животных мало. Вдоль высохшего русла реки Хоаниб мы встречаем стадо слонов, зарывающихся в землю обрубками в поисках воды. «Река Хоаниб - источник жизни здесь», - говорит мой гид Мвези Бупило. В феврале и марте, а иногда и в январе русло реки половодье. В остальное время года единственным признаком жизни является разрозненный участок ярко-зеленого тростника, питаемый подземными водами. Это отсутствие пресной воды характерно для большей части Намибии. Пустыня Намиб, которая простирается более чем на 1200 миль вдоль атлантического побережья, Намибия является самой засушливой страной в Африке к югу от Сахары.
И все же, несмотря на этот негостеприимный ландшафт, в Намибии наблюдается быстрый рост туризма: в 2018 году открылись четыре новых жилья и еще несколько на подходе. Отчасти это связано с приверженностью страны устойчивому туризму, который способствует развитию.«Намибия - одна из немногих стран, дающих людям права на землю и природные ресурсы, - говорит ван Смирдейк. Как и многие лоджи в Намибии, лагерь Hoanib Valley Camp был создан на базе природоохранной зоны в партнерстве с местным сообществом, которое сдает концессии в аренду частному сектору. «Теперь туризм стал доступен людям и предоставил им доход и возможности для развития в их регионе. Это позволило стране распространить развитие туризма на отдаленные районы», - говорит Гитта Паецольд, генеральный директор Ассоциации гостеприимства Намибии.
Сесфонтейн - ближайший поселок и взлетно-посадочная полоса к лагерю Natural Selection’s Hoanib Valley Camp.
В этом уголке Намибии даже животных мало.
На туристический бум Намибии также влияет тот факт, что страна стала более доступной, чем когда-либо. За последние несколько лет увеличилось количество рейсов в Намибию через такие хабы, как Йоханнесбург на South African Airways, Амстердам на KLM, Доха на Qatar Airways и Аддис-Абеба на Ethiopian Airlines. А с некоторыми из самых судоходных дорог в Африке, самостоятельные путешествия резко возросли, особенно среди миллениалов, жаждущих корма для Instagram. (Так называемое «мертвое дерево» возле Влея - одно из самых популярных мест в Африке в Instagram.)
Но лагерь Хоаниб Вэлли вряд ли рассчитан на толпы туристов. Всего шесть аккуратных палаток, затянутых кремовыми коврами и натуральными тканями, с видом на потусторонний пейзаж, тишина которого почти оглушительна. Однако не все бесплодно. Посетители приезжают сюда, чтобы выследить таких животных, как черный носорог и адаптированный к пустыне слон, а также узнать больше о сохранении жирафов; Natural Selection работает в партнерстве с Фондом сохранения жирафов для мониторинга и сбора данных. «Люди не понимают, что эти жирафы также находятся под угрозой исчезновения. Мы хотим помочь им стать более известными», - говорит Дженнифер Лэлли, соучредитель и директор по охране природы компании. Несмотря на то, что жирафы находятся под угрозой (в мире их осталось около 100 000), они довольно часто встречаются в Каоколенде. Каждый раз, когда мы видим его, Бупило фотографирует и записывает его местоположение, а затем данные отправляются в GCF. Но мы очень мало встречаемся с другими. В пустыне нужно работать, чтобы увидеть дикую природу.
Работа - это именно то, чем занимаются мои глаза во время пятичасовой поездки от Долины Хоаниб до Берега Скелетов. С крыши Land Cruiser, пока мы прослеживаем русло реки до береговой линии, я не спускаю глаз с животных. Ландшафт постепенно меняется от сланцевых гор к песчаным дюнам, к небольшим горам, покрытым мягкой травой, и обратно к большему количеству песчаных дюн по мере приближения к Национальному парку Берега Скелетов. Расположенный на северо-западе Намибии, вдоль атлантического побережья, усеянного обломками кораблей и костями китов, парк кажется на краю света. Здесь находится другой новый аванпост Natural Selection, Shipwreck Lodge. Разбросанные десять деревянных домиков, которые выглядят как лодки, брошенные вдоль дюны, - это первый и единственный домик в национальном парке.
Как и в долине Хоаниб, здесь не так уж много животных, но есть жизнь, если хорошенько поискать. Густой утренний туман, образующийся в результате столкновения холодного морского воздуха с более теплым воздухом пустыни, питает жаждущий ландшафт и всех его обитателей. В эти утра из домика не видно океана, но слышен его далекий рокот. Побережье Скелетов имеет одну из самых диких береговых линий в мире, которая с 1914 года стала свидетелем крушения 14 крупных кораблей вплоть до залива Моу (ближайшая взлетно-посадочная полоса к северу от домика); между корягами и следами гиен вы найдете обломки ржавых корпусов кораблей, севших на мель.
Широкие дюны Берега Скелетов сами по себе стали местом назначения.
Shipwreck Lodge - первый и единственный лодж в Национальном парке Берега Скелетов.
Но люди приезжают посмотреть на широкие дюны, спускающиеся в океан. В солнечном свете они выглядят великолепно, их льняные вершины уходят в ярко-синее небо. Когда солнце исчезает и надвигается туман, вместе с ним приходит навязчивое чувство. Это ясный день, когда я должен вылететь в Виндхук из залива Моу; слишком много тумана, и самолет не сможет ни приземлиться, ни взлететь. К счастью, теперь есть несколько рейсов в Моу-Бэй и обратно. «За последний год бизнес [в Намибии] удвоился», - говорит мне мой восторженный молодой пилот.
Это особенно актуально для таких отдаленных регионов, как этот, удаленных от основных туристических центров Соссувлей и Дедвлей в восточной части страны и национального парка Этоша на севере. «Уже были разговоры об «чрезмерном туризме» в этих деликатных туристических направлениях», - говорит Паецольд, отмечая, что будущее развитие потребует поиска большего количества «нетронутых и хрупких скрытых жемчужин» внутри страны. В этом году Natural Selection открыла свои два лагеря в изолированных регионах; Компания Wilderness Safaris отремонтировала Serra Cafema, расположенную в самой северной точке страны; Huab Under Canvas открылся в заповеднике Huab Conservancy в Дамараленде; и Zannier Hotels открыли один отель в новом заповеднике Заньер и в следующем году откроют еще один, Sonop, в пустыне Намиб.
В Омаанде вы увидите диких собак и слонов.
Заповедник Занньер - моя последняя остановка, он находится в 45 минутах езды от аэропорта Виндхука. Десять традиционных глиняных хижин, открытых французским владельцем отеля Арно Заннье, расположены в Омаанде на 9 000 гектарах бушвельда, где обитают такие животные, как дикие собаки, слоны и леопарды. Занньер никогда не собирался открывать отель в Намибии, но его подруга Анджелина Джоли убедила его купить доступный участок земли и работать в сотрудничестве с заповедником Наан ку се (в котором Джоли активно участвует). Возможность была очевидна. Несмотря на то, что отель находится в заповеднике, в котором реабилитированы животные (из соседнего заповедника), он не пытается быть природоохранным проектом. «Туризм в Намибии основан на охране природы, - говорит Стивен Джейкоб, генеральный менеджер Омаанды. Мы сидим у камина в столовой, за блюдами из искусно приготовленной баранины и рыбы. «Но мы приехали сюда не для того, чтобы открывать заповедник. Мы группа гостеприимства, поэтому мы приехали сюда, чтобы открыть отель», - прагматично говорит он. Думайте об этом как об управляемом мастерами отеле, который расположен в заповеднике: все, от льняных кушеток в холле до блюд, приготовленных из местных продуктов, и продуктов для ванны Le Labo кричит о пятизвездочном превосходстве.
С главной территории Омаанды на вершине холма вы можете увидеть весь заповедник и его странные колючие деревья. Это совершенно другой вид, чем долина Хоаниб и Берег Скелетов, но, как и другие, вы можете видеть на мили и мили. Я думаю о комментарии ван Смирдейка: «Пейзажи Намибии массивны и внушительны.«Мелкий по сравнению с огромным открытым пространством подо мной, я могу только смотреть.
Полное руководство по Safari