Пройдите долгий путь к просветлению.
Одетая в мантию цвета лютика и широкополую шляпу, Томи Ока Шу-Сей во всех отношениях выглядела как аскетическая семидесятилетняя жрица, собиравшаяся присоединиться к нам в нашем путешествии по Японии, не то что бесстрашный проводник на открытом воздухе. Здесь она была в белых раздвоенных ботинках, предназначенных для преодоления десяти миль изнурительных склонов и каменистой местности вдоль древних маршрутов паломничества, одновременно ведя группу из десяти незнакомцев по пути к просветлению.
Путь к просветлению, как я обнаружил, начался с благословения, желания и серии прыжков не по сезону теплым апрельским утром. Мы были на полпути к пятидневному переходу вдоль Кумано Кодо на полуострове Кии - сети маршрутов примерно в двух с половиной часах от Осаки - когда мы встретили Сю-Сей на пути к Кумано Хонгу Тайся, одному из трех Великих святилищ. которые связывают сайт ЮНЕСКО.(Это один из двух паломнических маршрутов, удостоенных звания Всемирного наследия, другой - Эль-Камино-де-Сантьяго в Испании.) Пока я безрезультатно пытался поймать сотовую связь, она попросила нас помолиться вместе с ней («из уважение к горам»), прежде чем провести серию разминочных упражнений, в которых чувствовалась больше Джейн Фонда, чем духовный лидер: растяжки и круговые движения руками; движения ног, чтобы заставить нашу кровь двигаться. По словам Шу-Сея, земля Кумано Кодо лечит любые болезни.
Прежде чем мы встретили нашего гида-жрицу, мы были в пути два дня и уже прошли 18 миль, и все это часть путешествия, организованного туристической группой AdventureWomen. Маршрут обещал восьмичасовые походы по густым бамбуковым лесам, остановки у 1000-летних святынь и раннее начало встречи восхода солнца. С момента своего создания в 1980-х годах AdventureWomen предлагала тщательно подобранный отдых для одиноких путешественников или однополых пар, которые хотят уйти от сети, но с комфортом (и безопасностью) номеров. Одна недавняя группа отправилась в Монголию, чтобы встретиться с охотницей на орлов; другой вскоре отправится на велосипеде по острову Пасхи. Джуди Вайнлэнд, энергичная владелица, управляющая компанией вместе со своими двумя дочерьми, поднималась на Килиманджаро так много раз, что с любовью называет эту гору «Кили».
Томи Ока Шу-Сей, горная жрица, посвятившая свою жизнь защите Кодо Кумано.
Лале Арикоглу
Я присоединился к моей группе из десяти человек в Киото, где мы сфотографировались под цветущей вишней вдоль реки Камо, встретили 19-летнюю гейшу, у которой никогда не было iPhone, и узнали как заваривать чай маття под торжественным присмотром чайного мастера. В нашу последнюю ночь в городе мы часами ели сочные якитори и пили охлажденное саке, а Вайнлэнд, которая сама часто руководит поездками, рассказывала нам истории о наблюдении за звездами на отдаленных островах в Новой Зеландии и о выживании в экспедициях на плотах по бурной реке вблизи Замбии. Водопад Виктория. Большая миска с рыбьими головами была памятно шлепнута на стол в середине трапезы - все, что нужно, чтобы сломать лед среди стола, полного незнакомцев.
Отправляясь из Киото, потребовалось сверхскоростной поезд, обычный поезд и автобус, чтобы добраться до труднопроходимого участка полуострова Кии, где кодо Кумано распускается по горному хребту, как прожилки на листе. Мы начали с тихого храма Такидзири-одзи, который отмечает вход на маршрут Кумано Накахэти, извиваясь по тропам 10-го века, мимо рушащихся чайных, маленьких каменных Будд и заросших храмов - все это легко пропустить, когда вы обходите стороной вздутое дерево. корни и ядовитые змеи мамуши (остерегайтесь: они сливаются с окружающей средой). В наши дни маршруты популярны как среди местных, так и среди европейских туристов, но когда-то именно сюда ходили отставные императоры и самураи Японии, чтобы покаяться в своих грехах. («Хорошо страдать», - сказал Шу-Сей о моих покрытых мозолями ногах.) Изолированные маршруты печально известны своей крутизной, и паломники месяцами шли со своей свитой, чтобы помолиться в одном из великих святилищ региона, некоторые члены умирали от истощения вдоль путь.
Никто из нас не встретил такого опасного конца, но было легко почувствовать, что мы вернулись на тысячелетие назад. Мы часто шли часами, не встречая ни одной души, хотя поклонники синтоизма не согласились бы: они верят, что духи собираются среди деревьев в этой священной части Японии, и маленькие указатели отмечают дорожки, чтобы отметить смерть павших паломников, таких как Кобан Дзидзо, который умер от усталости в 1854 году с единственной золотой монетой во рту в качестве платы за транспортировку его тела обратно в город внизу. Мифы распространены и в этом регионе, и Юки, наш верный проводник из Осаки, рассказал нам истории о мальчике, воспитанном волками, и женщине, превратившейся в змею.
Путешественники карабкаются по печально известным крутым каменным ступеням, скошенным веками паломников.
На протяжении столетий женщинам не разрешалось ступать в синтоистские горы Японии, и даже сейчас некоторые места остаются недоступными. Гора Омине, священная гора недалеко от Нары, является объектом ЮНЕСКО, и женщинам до сих пор не разрешено совершать пешие прогулки; до 1960-х они вообще не приветствовались. И хотя Кодо Кумано всегда позволял женщинам исследовать его тропы - в 16, 17 и 18 веках монахини Кумано Бикуни бродили по тропам, чтобы распространять свою веру в близлежащих деревнях, - путешествуя по длинным, необитаемым тропам в составе группы женщин. все еще чувствовал себя немного радикальным, особенно если учесть, что походы - относительно новая тенденция среди японских женщин.
На самом деле, всплеск миллениалов «горных девушек», или девушек яма, как их называют, теперь можно увидеть, взбираясь на некоторые из самых высоких вершин Японии в свободное время, публикуя свои фотографии в Instagram в мини- юбки и леггинсы, когда они пересекают устрашающие склоны горы Фудзи. Юри Йосуми, блоггер, который в конечном итоге положил начало этой тенденции и превратил ее в хэштег в начале десятилетия, был вдохновлен на то, чтобы побудить японских женщин чувствовать себя более уверенно на открытом воздухе после того, как они открыли для себя любовь к скалолазанию.«Моя жизнь действительно изменилась, когда я познакомилась с природой, - сказала она Japan Times еще в 2011 году. - Сохраняя свое уважение к природе, я хочу помочь женщинам, которые не знакомы с природой, испытать чудеса природы. Я использую концепцию «наслаждаться природой в юбке» как инструмент для достижения этой цели». Семь лет спустя так много женщин отправляются в путь по всей стране, что в японском отделении L. L. Bean наблюдается значительный рост продаж, даже несмотря на то, что его показатели в США остаются неизменными.
Слушание о девушках яма напомнило мне о Симоне де Бовуар. В свои 20-30 лет французская писательница-феминистка проводила лето, исследуя Альпы в одиночестве, путешествуя автостопом по тропам в платье и эспадрильях, а не в ветровке и сапогах с шипами, пишет Эмили Уитт. Если быть женщиной, путешествующей в одиночку по Франции 1930-х годов, было недостаточно экстраординарным зрелищем, де Бовуар также носила с собой корзину для пикника вместо рюкзака.
В отличие от горных девушек, жрицы, такие как Шу-Сей, посвящают свою жизнь защите земли, а также хождению по ней. Когда мы следовали за Шу-Сей, протягивая руки, чтобы помочь друг другу преодолеть пни и узкие пешеходные мосты, она сказала нам, что не всегда была ямабуси, или горной жрицей. Родом из Нары, она решила посвятить свою жизнь сюгэндо - смеси синтоизма, даосизма и буддизма - после развода в девяностых. Затем, впервые пройдя Кумано Кодо 20 лет назад, она так влюбилась в это место - деревья, ручьи, тишину - что собрала вещи и переехала туда. По ее словам, прогулка на природе просвещает вас, и большую часть своего времени в качестве духовного отшельника она посвящает защите гор, населяющих полуостров. В какой-то момент она остановилась, чтобы опрокинуть тыльной стороной ладони груду камней, оставленных благонамеренными туристами, которые хотели отметить свой прогресс. «Ненужно», - объяснила она.
Соленые рисовые шарики, завернутые в водоросли.
Лале Арикоглу
На второе утро нашего похода, когда мы подвязывали рюкзаки и натягивали ботинки, между деревьями прыгала болтовня. Несколько путешественников в группе (почти всем было за 50 или 60, что делает меня в 29 лет самым молодым) называли себя «ветеранами приключений» и с гордостью считали поездки на пальцах, как счетчики стран подсчитывают континенты. внести депозит на десять дней в Танзании на следующий год.
Большинство новичков в поездке сказали мне, что они записались из чистого любопытства, как влиятельная пара адвокатов из Сиэтла с заразительным чувством юмора, которые хотели взять отпуск, пока их дочь была в школьной поездке - они сочли женский фактор интересным дополнением. Однако другие, похоже, искали чего-то большего. Одна женщина забронировала его после смерти мужа в прошлом году; после месяцев горя она была готова сделать что-то приятное для себя. Другая женщина, набожная туристка из Аризоны, рассказала мне свою причину, когда мы поднялись на Даймон-дзака, пролет из 267 булыжных ступеней, ведущих к священному святилищу Кумано Нати Тайся. «Я хотела снова научиться быть собой», - сказала она между глотками из бутылки с водой.
Благодаря будильнику в 7 утра, ежедневным завтракам из соленой рыбы с рисом и спокойным прогулкам до захода солнца, мы погрузились в одно и то же каждый день. Ночью мы останавливались в одном из небольших рёканов без излишеств, разбросанных по полуострову, где мы пропитывали свои ноющие мышцы горячим онсеном перед обедом из идеально приготовленных сашими, хрустящей темпура и приготовленной на огне говядины кобе. Все было необыкновенно, но больше всего мне понравился органический отель Kirinosato-Takahara с восемью номерами, где я расстелила свой футон перед открытыми окнами и заснула, пока ветерок дул с рисовых полей снаружи.
Однажды днем, когда цвели сакуры и в воздухе пахло кедровыми деревьями, мы остановились в крошечной деревушке под названием Чикацую, чтобы поучиться приготовлению суши с пятью женщинами-поварами. Мы по очереди расплющивали липкий рис руками, придавая ему квадратную форму; поместите полоски краба, огурца, салата и омлета в середину, прежде чем осторожно свернуть их бамбуковым ковриком. Результаты различались по качеству (моя попытка была завернута в пищевую пленку и убрана подальше от глаз), поэтому остаток обеда мы провели, пережевывая соленые рисовые шарики, завернутые в морские водоросли, и балуясь мягкими, мягкими кусочками моти, которые было сделано женщинами в то утро, всеми, кто ходил по тропам снова и снова с годами.
Водопад Нати, который находится недалеко от великого храма Нати Тайся Кумано Кодо.
Большая часть миссии AdventureWomen заключается в том, чтобы подтолкнуть своих гостей к самоутверждению в области путешествий, в которой долгое время доминировали мужчины, от альпинизма в Непале до прыжков с тарзанки в Новой Зеландии. Но опыт общения женщин с женщинами, такой как наш мастер-класс по приготовлению суши, считается не менее важным для Wineland - с, к счастью, акцентом на обучении (и слушании), а не на вуайеризме. Ближе к концу путешествия мы спустились к полуострову Исэ-Сима, прибрежному региону, известному своими курортными городками-онсэнами, синтоистскими святилищами и ама-дайверами, сообществом женщин, занимавшихся фридайвингом в этой части острова. Япония на протяжении тысячелетий. Они используют инструменты, называемые аваби-окоси, маленькие металлические скребки, напоминающие вилку для устриц, чтобы закрепить свою добычу - морское ушко, морского ежа, лобстера - и проводят свои дни, скользя в неспокойном Тихом океане и обратно, как тюлени. Одна ама, 66-летняя женщина по имени Сатико, рассказала нам, как она выплывала в океан в одиночестве - аваби-окоси в руке и деревянная кадка, привязанная к ее талии, - топчась на месте, пока ее глаза рыскали по поверхности воды. для признаков движения.
Купаетесь ли вы в одиночестве посреди океана или прогуливаетесь по усыпанным камнями дорожкам в компании десяти женщин, день проходит одинаково: есть спокойное начало, активная середина и достижение в конце. Прогуливаясь с Шу-Сей накануне, она не обращала внимания ни на какие жалобы на больные ноги или пустые бутылки с водой. Пока мы гуськом шли по пыльным тропинкам, обрамленным высокими кедровыми деревьями, и спускались по крутым каменным ступеням, скошенным веками паломников, Шу-Сей указывала на звериные тропы и ульи, когда под нашими ботинками трещали ветки и тихо стонал качающийся бамбук. Иногда она ждала, пока группа догонит нас (в 70 лет она опередила нас), прежде чем указать на грибы шиитаке, прорастающие из бревен, которые мы в противном случае проигнорировали бы, или заставить нас замолчать, чтобы услышать пение соловьев. На одном особенно длинном отрезке она взяла мою руку и держала ее, прижимая к стене из мягкого изумрудно-зеленого мха, как бы говоря: «Обрати больше внимания на то, где ты находишься».