Пыльные улицы ведут к церкви Сан-Хосе-де-лос-Чикитос. Здание в стиле барокко расположено вдоль центральной площади вместе с небольшими старинными домами с крышами на колоннах и тенистыми аркадами. Почему в современных домах их больше нет? Жара здесь может быть такой же удушающей, как и три столетия назад, солнце так же яростно пронзает ваш череп, а в другое время дождь может стучать так же сильно в сезон дождей, как и в колониальные дни. Наличие крыльца, выходящего на тротуар, имеет смысл.
Хотя Боливия в основном известна своими высокогорьями, по крайней мере, среди иностранцев, на самом деле две трети страны составляют низменности и тропические температуры. Вы удовлетворите свою страсть к приключениям в высокогорье, проехав или покатавшись на велосипеде по Дороге Смерти или Салар-де-Уюни. Чтобы удовлетворить свое любопытство к религиозной жизни и/или архитектуре Боливии, отправляйтесь в более теплые низменности и включите в свой список Маршрут иезуитских миссий.
Это не значит просто вычеркнуть несколько церквей из своего списка за день или два. Вождение маршрута иезуитских миссий действительно требует некоторой выносливости: начиная с Сан-Хосе-де-лос-Чикитос, мы преодолеем 250 миль по грунтовой дороге и еще 125 миль по асфальту, чтобы добраться до Санта-Крус.
Миссии иезуитов в Южной Америке
С 16 по 18 века иезуиты строили миссии, называемые reducciónes, в северной Аргентине, Уругвае, Парагвае, южной Бразилии и восточной Боливии. Эти поселения защищали коренное население от бандейрантесов, людей, которые охотились в пустыне за золотом и/или за людьми, которых можно было захватить и поработить. В reducciónes все доходы делились, все были равны, и стимулировалось создание произведений искусства. Но в то же время иезуиты стали настолько богатыми и могущественными, что были изгнаны с южноамериканской земли в 1767 году. Сегодня бывшие миссии Боливии являются национальным достоянием, и шесть из них получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пережить жару
Строительство Сан-Хосе-де-лос-Чикитос отличается от других миссий на этом маршруте. Слева находится бывшая часовня смерти, где омывали мертвых и устраивали поминки. Сегодня помещение служит кинотеатром. В центре находится церковь, рядом с которой стоит колокольня. С правой стороны находятся бывшие жилые помещения и офисы священников-иезуитов со стенами, покрытыми впечатляющими фресками.
Церковь своими толстыми стенами не пропускает парализующую жару, но снаружи адски жарко, температура достигает восьмидесяти. Все пропитано влагой, и мы чувствуем себя так, словно нас готовят в скороварке. «Лэнд Крузер» с нашими драгоценными бутылками с питьевой водой ждет на другой стороне площади, но идти туда так же утомительно, как бежать марафон. Смотритель видит нашу потребность и с улыбкой предлагает нам бутылку сказочно холодной воды.
Почувствовав себя отдохнувшими, мы снова отправились в путь по пыльной дороге. За городом натыкаемся на пункт взимания платы. На вопрос Коэна, как работает система взимания платы, женщины отвечают, что они не являются информационным центром для туристов, а только собирают плату за проезд. Платим 10 боливиано и продолжаем путь на север. Красная дорога варьируется от выбоин до довольно гладкой и пересекает просторы зеленой растительности. Вместе с дорожниками в желтой защитной одежде косят мачете трехметровые обочины. Теперь они, должно быть, вспотели!
К счастью, дорога медленно идет в гору. На высоте 300 метров жара менее сильная и мы разбиваем лагерь на ночлег в поле фермера. Когда Коэн открывает капот, чтобы помочь остыть двигателю, он замечает, что недавно купленный аккумулятор не справляется с вибрациями на грунтовой дороге и протекал. Этот Land Cruiser не способен проехать 1000 миль, не вызывая головной боли, поэтому, хотя мы и раздражены, мы не удивлены.
Простые церкви, гордые люди
Следующей в списке идет церковь Сан-Рафаэля, архангела, которого вы можете узнать по рыбе, которую он держит в руке. Европейские влияния, внесенные священниками, смешались с местным искусством, которое в Боливии стало известно как стиль барокко-метисов. В результате появились церкви с резными колоннами, фресками с изображением цветов и животных, полихромными алтарями, кафедрами и скульптурами.
Не все церкви одинаковы. В этой церкви, как и в церкви Санта-Ана и Сан-Мигель, мало того великолепия и торжественности, которые есть у миссий Сан-Игнасио и Консепсьон. И, в отличие от Сан-Хосе-де-лос-Чикитос, то, что осталось от этих простых миссий, состоит из одного здания, самой церкви. В ризнице встречаем Нелли, смотрительницу. Она любит свою церковь и свою работу здесь. Она рассказывает мне, как чикитано теряли свой язык, на котором все еще говорили их бабушки и дедушки, пока в 2009 году президент Моралес не изменил конституцию, заявив, что, кроме испанского, все 28 языков коренных народов теперь являются национальными языками. В результате Чикитана снова преподается в школах. Не всем это нравится, но Нелли считает, что это необходимо для сохранения культуры.
В Санта-Ане мы встречаем еще одну гордую смотрительницу, Флору. «Санта-Ана - самая простая церковь с точки зрения архитектуры», - отмечает она. Церковь была построена только после изгнания иезуитов. Это действительно самый деревенский из всех, с некогда земляным полом, теперь покрытым простой плиткой и единственным блеском, исходящим от обилия слюды, используемой для боковых алтарей. Флора предлагает не возвращаться на 15 миль к главной дороге, а срезать путь до Сан-Мигеля. Извилистая, грубая тропа через густую растительность не экономит нам времени, но прекрасна с кузнечиками и тростями, цепляющимися за лобовое стекло или прыгающими нам на колени через открытое окно.
Добрый и отзывчивый Чикитанос
Мы въезжаем в Сан-Мигель по дороге, которая ужасно разбита и завалена мусором и сильно отличается от чистых деревень, которые мы посетили ранее. Должно быть, здесь ужасный грязный беспорядок, когда идет дождь. Стены придорожных ресторанов, когда-то желтые, имеют несколько сероватую окраску с отколотыми местами, где столы были придвинуты к оштукатуренным стенам. Во многих основных ресторанах Боливии вы можете выбрать один из двух комплексных обедов. Сегодня варианты - костилла фрита (которую мы ели вчера) и миланеза. Я спрашиваю, могу ли я есть мясо без миланезы, если владелец понимает, что я имею в виду. Конечно, она делает, и я получаю жареное мясо без теста и два яичницы вместо этого. Какой сервис.
Нам нравятся Chiquitanos; за последние два дня мы встретили много дружелюбных людей. Когда мы ехали и наблюдали за жизнью на дороге, мы заметили, как много людей улыбаются или смеются. Я предполагаю, что во всей своей простоте люди наслаждаются здесь. Счастливы. И это всегда приятно видеть.
К вечеру мы посетили четыре церкви. Этого хватит на день. Нам нужно отдохнуть и остановиться на озере, где купаются местные жители. Во многих странах женщины не ходят в купальниках, а плавают в одежде, в том числе и боливийцы. Так как мы и так получаем достаточно взглядов, я всегда приспосабливаюсь, как бы я не ненавидел плавать таким образом (не говоря уже о том, чтобы потом переодеться в наш миниатюрный Land Cruiser). Сегодня слишком жарко, чтобы беспокоить меня. Вечером к нам подходят трое мужчин, чтобы поболтать, делясь с нами своей ром-колой. Когда они уходят и мы только что закрыли глаза, я снова просыпаюсь.
“Амиго, Амиго.” Проходит некоторое время, прежде чем я понимаю, что кто-то звонит нам. Я осторожно разбужу Коэна. Пьяный мужик хочет денег, то сигарету, то рыбу продать. Коэн как всегда вежлив и наконец уходит.
Последний отрезок
Мы снова в пути, проезжая еще 90 миль по красной земле, минуя сельскую жизнь. Куры, собаки, коровы, лошади и ослы делят дорогу. Женщины носят белье на головах, люди живут в глинобитных домах с соломенными крышами. Дети бегают, смеются, а старики околачиваются на своих верандах. Мы проходим мимо кладбищ с простыми деревянными крестами. На дороге есть дополнительные стиральные доски и выбоины, но с вершин открываются обширные виды.
В Консепсьоне Коэн замечает, что сломался амортизатор. Мы находим мастерскую со способными механиками, что в этой стране мы считаем удачным выстрелом. Коэн был бы не против остаться здесь подольше, чтобы поработать над Land Cruiser, но на этот раз у нас есть повестка дня, и мы должны двигаться дальше. Мы хотели бы разбить лагерь на другом бальнеарии - озере или реке, подходящих для купания, - которые должны быть здесь, согласно нашему путеводителю. Мы не можем найти это. Солнце садится, и все поля огорожены забором. Поскольку нам нужно место для сна, мы стучимся в дверь эстансии и просим разрешения разбить лагерь в поле. Совершенно никаких проблем. В компании коров и, как выяснилось утром, еще и пары лам, у нас есть деревенский кемпинг с туканами, кричащими с соседнего дерева.
На зеленой площади напротив церкви Сан-Хавьер мужчина установил традиционную соковыжималку для сахарного тростника. Его коня водят по кругу на работу в прессу и за небольшие деньги мы наслаждаемся сладким напитком. Последняя деревенская миссия, стены которой частично покрыты картинами с мягким оттенком. Здесь мы натыкаемся на одну из наших любимых деревянных скульптур. Тот, который говорит, что, несмотря на все европейские влияния, мы находимся в южноамериканской церкви. Коэн зовет меня к себе.
“О, еще один Святой Франциск?” - спрашиваю я, удивляясь. Насколько особенным является то, что после десятка или около того мы уже видели. Но Коэн любит детали.
«Посмотрите, что он ласкает».
Как вы знаете, Святой Франциск всегда находится в компании животных, часто птиц. Но гигантские муравьеды? Такое бывает только здесь, в тропических низинах Боливии. - КМВ