В конце прошлой зимы, во время знаменитых сентябрьских праздников Чили, мы решили отправиться на север. Нашей конечной целью была Ла-Серена, но по пути мы сделали остановку в небольшом сельскохозяйственном поселке под названием Овалье.
Уникальная форма Чили заставляет мыслить линейно с точки зрения путешествий по стране. Поскольку Сантьяго находится примерно в центре страны, если вы не решите сесть в самолет, пределы вашего путешествия будут зависеть от того, сколько часов вы можете провести в дороге. Именно по этой причине многие чилийцы знают свою страну только на севере, как Ла-Серена или около того, и на юге, как Пуэрто-Варас или Чилоэ. Это примерно столько, сколько большинство людей готовы ехать за один раз, а те, у кого есть деньги на полет, часто выбирают более отдаленные направления, такие как Буэнос-Айрес, Бразилия, Карибский бассейн или другие места в США или Европе, а не Сан-Педро. де Атакама или Пунта-Аренас в пределах своей страны.
Как путешественники со скромным достатком, те же ограничения применимы и к нам, и крайности пустыни Атакама и суровой Патагонии до сих пор неизвестны. Но как только мы устремились далеко на север, в Ла-Серена, небольшое исследование обнаружило странность национального парка, известного как Фрай-Хорхе, расположенного вдоль побережья недалеко от Овалье. Вообще говоря, по мере того, как вы направляетесь на север от Сантьяго, климат становится все суше и суше, а к югу - все влажнее и влажнее. Но Фрай-Хорхе - исключение: влажный лес, лежащий примерно в 7 часах езды к северу от Сантьяго и окруженный засушливыми пейзажами. Почему бы не проверить?
Поэтому мы сняли отель в Овалье и начали искать выход на побережье. Оказывается, туда не ходит общественный транспорт и нет агентств по прокату автомобилей в таком маленьком провинциальном городке. Но несколько компаний такси были разбросаны по главной полосе и хвастались туризмом среди разнообразия услуг, предлагаемых на их вывесках. После некоторых переговоров я смог выработать разумную цену за поездку на целый день в Фрай Хорхе и еще одно или два потенциальных места назначения, которые нужно было решить. Итак, после ночного отдыха с кабельным телевидением мы сели на заднее сиденье внедорожника и тронулись в путь.
Проезжая по сельской местности, мы увидели нетипичные для этой местности пейзажи, как нам сказал наш водитель. Зеленые холмы вокруг были результатом недавнего дождя, прошедшего несколько недель назад, из-за чего легкая, яркая трава проросла вокруг того, что обычно было голой землей, усеянной кустами. Как и во многих засушливых климатических условиях, растительность приспосабливается и прорастает всякий раз, когда появляется влага, независимо от времени года.
Но по мере того, как мы поднимались вверх по долине, холмы становились все выше, а зеленая трава все больше уступала место коричневой, пока мы не достигли последнего географического препятствия, отделяющего нас от береговой линии. Линия холмов, изображенная здесь на заднем плане, сдерживает влагу, доносившуюся с моря, которая каждый день сливается, как часы, на склоне холма. Из-за этого сильного покрова осадков растительность напоминает лес, который обычно можно увидеть только южнее Вальдивии, примерно в 7 часах езды к югу от Сантьяго. Вдоль этих холмов также виден участок дороги, которая унесет нас вверх и на другую сторону.
Вот оно. Лес в пустыне, как насчет этого? Было весело немного погулять по лесу. У нашей дочери пока не было слишком много возможностей сделать это за всю ее короткую жизнь, но каждый раз, когда она это делает, она прекрасно проводит время. Этот поход был четко обозначен приподнятым дощатым настилом, из-за которого было трудно заблудиться. Хотя было немного скользко из-за того, что на многих участках тропы влага буквально капала с деревьев.
Облако тумана, нависшее над лесом, известное на местном языке как каманчака, является источником влаги для многих растений и животных, живущих на засушливом севере Чили. Подобные туманы и туманы, дующие с побережья, украшают ландшафт и других частей северных пустынь Чили и помогают объяснить, как растительность вообще может существовать в местах, где в истории не было осадков.
Похоже, когда-то этот лес был более обширным, чем сейчас. На самом деле площадь, покрытая настоящим лесом, на самом деле довольно мала. В то время как туман покрывает большую часть окрестностей, растительность на большей части склонов холмов расположена низко, напоминая гораздо более зеленую, более густую и счастливую версию того же вида изголодавшихся кустарников, кактусов и трав, которые можно увидеть на противоположной стороне холма. диапазон.
Красиво и приятно гулять, но это был не лес. Некоторые говорят, что причиной такой вырубки лесов является изменение климата, в то время как другие винят прямую эксплуатацию человеком этой территории для получения древесины и дров на протяжении многих лет. В любом случае, около 100 квадратных километров туманных склонов холмов сейчас находятся под защитой чилийского CONAF, и, судя по тому, что я видел в своем ограниченном взаимодействии с рейнджерами парка CONAF и инфраструктурой, они управляют плотным кораблём.
Тропа также открывает вид на море с привилегированной точки обзора на высоте около 600 метров над уровнем моря, и хотя туман, нависший над нами, скрывал вид, это был впечатляющий проблеск Тихого океана. Это было хорошим напоминанием о том, что где бы вы ни были в Чили, океан всегда рядом.
Наш водитель порекомендовал еще пару мест, куда мы могли бы съездить. Один из них, Эль-Валле-дель-Энканто, представляет собой каньон, в котором находится множество доколумбовых петроглифов и других древних реликвий, но для этого потребовалось бы пройти еще несколько километров пешком. На другом этапе жизни в путешествиях это было бы более привлекательным вариантом, но с нашей маленькой девочкой в составе труппы два похода в один день были бы слишком утомительны.
Поэтому мы выбрали более расслабляющую альтернативу, Termas de Socos. Это был комплекс горячих источников на курорте. После предыдущего опыта с некоторыми хорошими деревенскими горячими источниками в Пуконе это звучало как прекрасная идея. На фото здесь виден очень перспективный бассейн, например, справа от нашей малышки. Но странно, что это была не горячая вода. На самом деле было чертовски холодно. Отсюда полное отсутствие купающихся. Настоящая горячая вода по необъяснимым причинам накачивалась только в ванночки вроде тех, что стоят в вашей собственной ванной, крошечные и узкие, каждая из которых располагалась в крайне непривлекательных частных кабинках. К счастью, портье на курорте дал нам возможность проверить удобства, прежде чем мы заплатили, и после беглого осмотра мы быстро направились обратно к машине. Меня сбивало с толку, что на курорте могут быть созданы такие прекрасные условия только для того, чтобы обустроить главную достопримечательность, горячие источники, таким непривлекательным образом. На любом курорте, где я был раньше, либо были построены общественные бассейны, либо спроектированы частные бани в обстановке, более близкой к общему дизайну самого курорта.
Это было очень плохо. Но это иллюстрирует более общее наблюдение, которое мы сделали об Овалье. Город Овалле тоже бурлил жизнью для общины такого размера и казался прекрасным местом для местных жителей, тем не менее, в какой-то степени не знал, что делать с приезжими. Несмотря на то, что в непосредственной близости от него находится множество привлекательных для туристов достопримечательностей, мы были единственными туристами, которых можно было найти в этом районе, и это во время недельного отпуска, когда буквально миллионы туристов искали место для отдыха. Как пункт назначения, Овалье явно не на карте для путешественников. Что напрашивается на одну из тех проблем с курицей и яйцом. Овалье не хватает туристов, потому что он не готов к их приему, или инфраструктуры не хватает, потому что никто не приезжает, чтобы насладиться ею?
Именно с такими вопросами в наших умах мы спустились на место нашего дневного обеда в маленьком городке недалеко от Овалье. Это напомнило мне город в Мексике, который я когда-то посещал во время пребывания в Оахаке, Мексика, с похожим климатом, атмосферой и архитектурой. Это было тихое, непритязательное место, которое вы бы и не подумали посетить, или даже не знали бы, как туда добраться, если бы вас туда не отвел местный житель. Он располагался в красивой местности в той же широкой и плодородной долине, что и Овалье, и был домом для местного ресторана с обширной открытой площадкой и множеством столиков на выбор.
В ресторане, украшенном патриотическими красно-бело-синими цветами флага Чили в честь национального праздника, который мы отмечали, подают несколько деревенских блюд, приготовленных из местных продуктов. Мы выбрали жареного кролика с салатом и рисом, блинчики с начинкой из сыра и раков, выращенных на ферме, и не были разочарованы. Запейте это пивом Escudo, и вы только что съели типичный обед, характерный для северного Чили. В месте, которое действительно находится в глуши, это был интересный способ начать нашу поездку в Эль-Норте-Чико.