Начало нашего треккинга по горам Гуруэ.
Вечер подходил к концу в баре на пляже Баобаб в Виланкулосе. Норвежец Андре извлекал из своей старой гитары какие-то бессмысленные последние ноты. Алкоголь немного притупил оба чувства и рефлексы, и разговор потек, как старый пергамент. Я уже был в этом городе на юге Мозамбика почти 10 дней и сказал Андре, что пришло время уехать и вернуться на свой первоначальный маршрут. Я сел на автобус до Мапуту, а оттуда пересек границу со Свазилендом, чтобы затем проехать часть южноафриканского побережья, возможно, знаменитые Драконовы горы, и попасть в Лесото. Вот как я объяснил свой план тому норвежскому хиппи, который застрял в районе между Малави и Мозамбиком почти на два года и теперь работал над тем, что нужно для Баобаба.
Затем он уставился на меня, допил остатки пива и медленно сказал мне - как и все остальное в нем -: «Ты действительно хочешь познакомиться с Африкой или ты пришел прогуляться?» ». А я ответил: «Хочу приключений…»… «Садитесь на первый автобус, который отправляется на север Мозамбика»…
И это было так, как в этих путешествиях прописано очень много маршрутов, в которых направление - это что-то, что было потеряно с того дня, как ты сел в тот первый самолет в Европе, как я начал путешествие, которое принесет мне много радостей, ощущений, опыт, дружба и испытания на физическую выносливость. Я всегда буду благодарен сумасшедшему норвежцу.
Кончаются асфальтовые дороги и начинается красная земля.
Жители Гуруэ возвращаются домой после работы
Андре был прав. Передвигаться по Мозамбику непросто практически ни в одном из его регионов, но если вам придется выбрать самый сложный, то, без сомнения, северная половина выиграет.
Асфальта бросается в глаза отсутствием, а дороги превращаются в артерии земли, которая борется за то, чтобы ее не поглотила дикая растительность. Более того, похоже, что они стали жертвами артиллерийских обстрелов. На всем маршруте есть ямы, образовавшиеся из-за многочисленных проливных дождей, из-за чего поездки длятся вечно, даже несмотря на то, что расстояние между отправкой и пунктом назначения невелико. Кроме того, как я уже указывал в статье, в которой говорил о транспорте в Мозамбике, номера, грузовики или что-то еще, что вас отвезет, уезжают только тогда, когда они заполнены. Иногда ждешь полчаса, иногда шесть… Иногда даже в тот день не выходит.
Проточная вода также является большой проблемой. Если вы отправляетесь в поход, лучше взять с собой таблетки для очистки воды из рек, потому что в этом районе много домашнего скота, и вы, по крайней мере, можете поймать несколько замечательных кагалер. Душ в общежитиях представляет собой большое ведро с водой и кастрюлю, которой придется ополаскиваться после намыливания.
Мытье рук, пока мой маленький друг присматривает за мной
Полиция - третья и последняя неприятность севера. Туристы сюда почти не приезжают и пользуются случаем, чтобы остановить всех, кого видят, и попросить паспорт и визу. Как я уже рекомендовал, обязательно всегда носите его с собой.
Дороги, проточная вода, возможно, отсутствие электричества и почти всегда коррумпированная полиция - это элементы Африки. Тот, кто не хочет пережить эти неудобства, должен остаться в Юго-Восточной Азии, Европе, Океании… Но это Африка, друзья, и награда за немного опасную жизнь для меня оказалась в тысячу раз лучше, чем ожидалось.
Измельчение семян для приготовления хлеба
Простая жизнь в горных деревнях
Мозамбикский народ везде казался мне исключительным. Однако, покинув Виланкулос, я обнаружил теплоту, любопытство и аутентичность, даже большую, чем те, которые были до сих пор там и в Мапуту. Никто не идет на север. В этом секрет. Некоторые сотрудники португальских или американских НПО занимаются выдачей микрокредитов в таких местах, как Илья-де-Мозамбик или Гуруэ. Но больше ничего. Я продолжаю благодарить всех, кого мне приходится благодарить за то, что они выбрали страну, где не говорят по-английски! Не турист в автобусах, автобусах или поездах. Не тусовочный хостел на маршруте. Ни один американец, восклицающий «О боже!» всему, что привлекло их внимание… Рай для путешественников. Только вы, выбранная вами компания, люди и ландшафт страны.
И это главное достояние северного Мозамбика. Что-то, ради чего все остальное того стоит.
По пути мы ночевали в затерянном в глуши городке под названием Кайя. Мы встретили 17-летних ребят, которые почти убедили нас остаться еще на один день и насладиться единственным еженедельным отпуском Кайи. Они заверили нас, что мы будем ощущением единственного существующего бара. У нас не было ни малейших сомнений, но времени у нас оставалось мало, и почти 40-градусная жара, которую мы испытали в 9 утра следующего дня, подтолкнула нас продолжить путь на Илью.
Следующую ночь мы проведем в одном из самых важных торговых городов на севере - если не в самом - Нампуле. Мне это место совершенно не понравилось. Вы можете видеть, что это город, где главное - это деньги и коммерция. Здесь грязно, несколько серо, и невозможно дышать невинным воздухом остального региона. Мы отказались от него, как только смогли.
Мы провели несколько фантастических дней на Илье, где десять дней спустя увидели последних белых людей. Так началась лучшая часть моего путешествия по Африке.
Дни, которые я провел, путешествуя по горной местности вокруг Гуруэ, были насыщенными и полными впечатлений. Деревни и деревни полны детей, которые разрывались между любопытством и страхом, когда увидели наше прибытие. Фермеры, которые приветствовали нас на рассвете и приветствовали нас на своих землях в сумерках, предлагая нам ужин, который был нужен нам так же, как дышать после дня тяжелой ходьбы с восхода солнца. Священные горы, царицы гор, соломенные церкви, анимисты, школы с более ста детей, бросивших их, чтобы пойти посмотреть на потерявшихся белых людей, тихие и звездные ночи, ночи непрекращающегося дождя и наводнений в палатке, петухи на рассвете, кокосовый ром, истории предков, истории гражданской войны, истории об Израиле и Аргентине с моими друзьями-путешественниками, реками и водопадами, повсюду растительностью… И людьми, людьми, сохранившими в своих зрачках яркий свет африканского Солнца. Они фермеры. Они живут за счет земли, у них много детей, и на их лицах отражается счастье. Они бесплатны.
Люди - лучшее достояние страны
Реки были нашим спасением в такую жару.
В тот день, когда мы пересекли границу с Малави, я почувствовал, что что-то теряю. Всего через 24 часа мы прибыли в небольшой хостел/хижину/кемпинг на берегу знаменитого озера Малави. Туземцы говорили по-английски, туристы говорили по-английски… Белые лица и «о боже!» Они вернулись в нашу жизнь. Меланхолия и неприятие одолели их обоих. Офир даже не разговаривал ни с кем, кроме меня. По крайней мере, свое решение не торопиться с осмотром водопада Виктория я оценил еще более позитивно. Эти дополнительные дни в Мозамбике стоили для меня в тысячу раз больше, чем наблюдение очередного явления природы в окружении белых людей с фотоаппаратами. Я знаю, что, в конце концов, я все еще один из них, но, по крайней мере, мне очень хочется нырнуть и узнать, что может предложить то место, куда я собираюсь… И я… Я говорю не о природе - хотя я это тоже люблю - а о людях, которые это делают.
Затеряйтесь в глубинах Мозамбика, и вы почувствуете себя совершенно свободно.