Мы с подругой Тэмми нашли идеальную девушку для отдыха в Грейт-Смоки-Маунтинс в конце марта. Мы не виделись несколько лет и хотели недорогого приключения, которое помогло бы нам расслабиться и возобновить нашу дружбу.
Тэмми обнаружила сделку по прилету в аэропорт в Эшвилле, Северная Каролина, и я знал точное место для нашего ретрита: Чероки. Тэмми, которая любит деревья и спокойные реки, согласилась.
Март - межсезонье в Чероки, который находится у подножия национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс и является главным городом на границе Куалла, прародиной Восточной группы индейцев чероки.
Технически это не резервация, а собственность чероки, суверенной нации, находящейся под контролем федерального правительства. Мы приезжали в тихие будни, что снизило стоимость нашего мотеля.
У меня был особый интерес к племени, и не только потому, что я был частью их истории. Я жила в Национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс в 1970-х годах, когда вышла замуж за смотрителя парка. Я вернулся пожилым пилигримом, заинтригованным историей чероки.
Вода была там первой
Первое, что мы сделали после того, как заселились в наш мотель в Чероки, - прогулялись по реке Оконалуфти. Этот центральный элемент границы Куалла вытекает из гористого национального парка в зеленую дорожку в центре города. Нетронутая вода танцует на скалах и служит убежищем для усталого туриста. Мы были очарованы.
В мифологии чероки земля представляет собой огромный остров, плавающий в водном море и подвешенный на четырех веревках, свисающих с небесного свода из твердой скалы. Сначала все было в воде, пока животные (которые жили над аркой и чувствовали себя тесно) не рискнули посмотреть внизу.
Я призываю вас прочитать или услышать от местных рассказчиков эту историю о мужестве и исследованиях различных животных. Спойлер: у него счастливый конец, когда большой канюк взмахивает крыльями в мягкой грязи и создает горы и долины.
Исторически чероки считали реки и ручьи путями в другой мир, в космос под текущей водой. Конечно, мы почувствовали это волшебство!
Вино на балконе
Во многих мотелях Чероки есть балконы. Некоторые сидят у реки. Мы наслаждались недорогим видом на склон горы, где мы могли выпить вина и насладиться легким ужином.
Если вам нравится разговаривать таким образом, следует помнить, что все вокруг могут вас слышать. Нам напомнили об этом, когда мы заметили пузыри, плавающие вниз. Какой деликатный способ сообщить кому-нибудь, что вы слышите!
Длинный человек
На следующее утро мы направились в туристический центр Oconaluftee в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс. Нам повезло с хорошей погодой; поэтому нам было удобно носить легкие свитера. Однако мы были готовы к непредсказуемым мартовским дождям и ветрам.
На самом деле, дождь в Грейт-Смоки-Маунтинс способствует удивительному разнообразию растений и животных. Это самый биоразнообразный парк в системе национальных парков, занимающий площадь более 800 квадратных миль. В парке зарегистрировано более 19 000 видов.
У службы парка была доска на крыльце центра посетителей, на которой было указано, какие полевые цветы цветут и где искать, и мы начали оттуда идти по почти плоской тропе реки Оконалуфти, которая извивается обратно в город Чероки. Тропа составляет 1 ½ мили в одну сторону до границы Куалла.
В начале тропы находился Музей горной фермы, в котором были в основном постройки 19 века. Я был там в 1979 году, одетый в старинную одежду, в качестве добровольца. Все выглядело одинаково для меня. Хотя музей под открытым небом был открыт, дом был закрыт.
Итак, мы немного погуляли вдоль реки, заметив у тропинки несколько фиалок. Если вы серьезно относитесь к идентификации полевых цветов, я рекомендую взять с собой бинокль и путеводитель.
Конец марта - хорошее время, чтобы полюбоваться цветущими растениями до того, как листва деревьев закроет солнечный свет.
Чероки называют реку Оконалуфти «Гунаита Асгая», что означает «длинный человек», с головой в горах и ногами в море. Его тело растет с течением времени, и чероки исторически призывали его к силе и избавлению от физических, умственных и духовных недугов. Когда ему нужно больше воды, он начинает петь, моля небо о воде.
Обед местных жителей
У нас был обед на вынос в ресторане Newfound Lodge, который с тех пор был переименован в ресторан Luftee River. Это был четверг, день «традиционного индийского ужина». По большей части это была вкусная деревенская кухня, обычная американская еда, но бобовый хлеб явно был чероки. Кроме того, блюдо «Золотая мамалыга» представляет собой основной продукт племени: кукурузу. К сожалению, тыкву подают в другой день.
Бобы, кукурузу и кабачки называют «тремя сестрами» сельского хозяйства коренных американцев, потому что растения питают друг друга как семья; вместе они растут лучше, чем поодиночке.
Когда я жил в национальном парке в конце 1970-х, я работал волонтером в племенном агентстве, и меня пригласили пообедать с некоторыми из сотрудников. Эта группа подруг познакомила меня с олениной и «тремя сестрами». Я помню свое удовольствие, узнав об их исторически матриархальной культуре, силе и независимости женщин. В то время эти американцы чероки переняли аспекты американской культуры, а также чтили свое наследие. Поэтому мне было любопытно узнать, как развивалась их совместная жизнь.
Чероки и национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс
После обеда мы направились по шоссе 441 (также известному как Newfound Gap Road), дороге, которая ведет через национальный парк через горы в сторону Гатлинбурга, штат Теннесси. В течение нескольких месяцев в 1979 году я ежедневно ездил по этому маршруту на работу клерком в штаб-квартире парка.
Тогда, как и сейчас, велись споры о том, как управлять парком таким образом, чтобы сохранить его природную красоту, но при этом обеспечить возможности для туризма. Должны ли мы косить? Должна ли вообще быть дорога через парк?
От туристического центра Oconaluftee мы проехали 7.5 миль до начала тропы Kephart Prong Trail. Он был назван в честь Горация Кефарта, который написал о культуре Смоки-Маунтин в своей книге «Наши южные горцы» и выступал за создание национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс.
Федеральное правительство создало парк в июне 1934 года, и он открыл мир туризма для чероки. До этого их основным контактом с белыми была Октябрьская ярмарка чероки. Популярность парка росла, несмотря на Великую депрессию, и в августе 1939 года его посетило около 169 000 человек. Чероки стал восточными воротами в парк.
Итак, пройдя всего две десятых мили по тропе Кепхарт Пронг, мы заметили следы той эпохи. Между 1933 и 1942 годами здесь располагался лагерь Гражданского корпуса охраны природы. Остатки включают дымоход от лагерной казармы, каменную раму для вывески лагеря и фонтан..
Поход протяженностью 3,1 мили к приюту Кепхарт в конце тропы Кепхарт-Пронг начинается с пешеходного моста через реку Оконалуфти и поднимается вверх по бурному горному ручью. Мы нашли еще несколько фиалок, разбросанных возле тропы, прежде чем развернуться, чтобы избежать восхождения на гору Кепхарт.
Вид с высоты птичьего полета
Мы проехали еще 8,2 мили, поднимаясь по лиственным бухтам, сосново-дубовым и северным лиственным лесам к елово-пихтовому лесу на стоянке Newfound Gap.
Высота почти в милю, значительно более прохладная и благоухающая вечнозелеными лесами, это самая высокая точка на шоссе перед тем, как оно начнет спускаться в Гатлинбург, штат Теннесси.
Вид на «ущелье» (низкая точка горного хребта) потрясающий, и было много других посетителей, созерцающих панораму.
Пока Тэмми воспользовалась возможностью позвонить домой, я ходил со своей камерой и с удовольствием наблюдал за стаями ворон. Это был сезон ухаживания ворон.
Не могу сказать, что я видел, как они «делают это», но я точно почувствовал их социальное поведение. Ранней весной группы из десяти и более особей начинают красоваться друг перед другом.
Одна покрасовалась передо мной. Я звал его: «Пожалуйста, спустись сюда, красивая птичка, и дай мне хорошенько на тебя взглянуть!» Ей-богу, он это сделал. Он позировал на каменной стене рядом со мной.
Говорят, что вороны и вороны (из семейства врановых) умнее, умнее вашей собаки. Чероки знали это, и корвиды занимали особое место в их мифологии.
Лось
В конце дня мы вернулись на тропу реки Оконалуфти, ожидая спокойной прогулки вдоль воды. Лоси тоже любят воду, а мы и не подозревали, что примерно в это время они могут переходить тропу.
Лучшее время для их поиска - раннее утро или поздний вечер. Посетители должны обязательно прочитать правила парка о наблюдении за дикой природой. Мы не знали, что самовольно приближаться к лосям ближе, чем на 50 ярдов, запрещено, но они точно приближались к нам.
Моя мудрая подруга Тэмми спряталась за деревом, а я немного продвинулся вперед с камерой. Кажется, я был более чем в 50 ярдах от этих «больших опасных животных!»
Служба национальных парков начала повторно интродуцировать лосей в парк в 2001 году. С тех пор популяция лосей выросла примерно до 200 особей.
Они также бродят по соседней границе Куалла, и чероки пытаются понять, как сосуществовать с этими великолепными существами.
Имея духовное родство с землей и животными, местные жители любят видеть лосей, бродящих в нетронутом лесу. Однако землевладельцы изо всех сил пытаются защитить свои сады и собственность.
Большая бухта и язык чероки
Последнее утро нашего визита было прохладным, поэтому мы потратили немного времени, чтобы осмотреть Музей индейцев чероки в культурном районе Чероки. Он открыт ежедневно круглый год и является прекрасным местом для знакомства с историей, искусством и культурой племен.
Я вспомнил, как в 1979 году я интересовался местной культурой. В то время я слышал, что вы должны посетить район Большой бухты чероки, чтобы найти наиболее традиционных членов племени и услышать язык чероки. К сожалению, я так и не сделал этого.
Итак, мы с Тэмми отправились туда после обеда. Дорога через Биг-Коув проходит вдоль красивого ручья Рэйвен-Форк. Мы решили остановиться в продуктовом магазине Big Cove, прежде чем отправиться за город. Там мы обнаружили молодую женщину по имени Честити и завели разговор о мифологии и языке чероки.
Я рассказал ей историю, которую слышал, что Большая Бухта была мифологическим домом «маленьких людей», обманщиков, которые появлялись только ночью. Они напомнили мне лепреконов.
Она сказала «о, да», ее семья всегда говорила о том, как некоторые члены племени имели несчастье строить свои дома на тропах маленьких людей. Они могли обнаружить, что какой-то объект (например, кнопка) пропал, но через несколько недель или около того они находили его в каком-то случайном месте.
Я также слышал в 1970-х годах, что в Большой бухте больше всего людей свободно говорят на языке чероки. Целомудрие помнило пожилых членов семьи и других людей, говорящих на этом языке, но со временем все меньше молодых людей и детей свободно владели им.
Тем не менее, теперь племя учредило Академию New Kituwah, которая является частной двуязычной школой чероки и английским языком с погружением для учащихся чероки от детского сада до шестого класса.
В партнерстве с западной нацией чероки и Университетом Западной Каролины они участвуют в гонке со временем, чтобы спасти язык от исчезновения.
Советы путешественникам по чероки
Тэмми и мне понравилось наше паломничество в район чероки, и мы надеемся, что некоторые из вас также откроют для себя это национальное достояние.
Вот несколько советов для вашей поездки:
- Принесите бинокль.
- Исследуйте веб-сайт чероки, Северная Каролина.
- Посетите веб-сайт Национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс.
Если вы приедете в межсезонье, вы можете упустить возможность услышать рассказчиков чероки. Итак, прочитайте несколько историй, прежде чем идти. Это значительно обогатит ваш визит. Для начала попробуйте «Живые истории чероки», собранные и отредактированные Барбарой Р. Дункан.
Наконец, если вы благодарны (как и мы) за прекрасную природу и очаровательную историю и культуру чероки, подумайте о том, чтобы поблагодарить своих хозяев. На языке чероки «спасибо» произносится как «вадо».
Сара Деймвуд, наполовину отставной клинический социальный работник из Южной Каролины, пишет очерки о путешествиях для любителей истории в своем блоге «Беседы с Клио».