Хотя сделать хорошие макрофотографии может быть непросто, это не обязательно должно быть дорого. Фактически, полный комплект всех необходимых вещей для макросъемки может стоить менее 100 долларов. В этой статье рассказывается о рекомендованном мной оборудовании для создания отличных макроснимков: от недорогого до высококачественного.
Рекомендации по камерам для макросъемки
Чтобы делать отличные макроснимки, вам не нужна современная зеркальная или беззеркальная камера. По-прежнему важно приобретать камеру со сменными объективами, но помимо этого различия между камерами не так выражены, как в других жанрах фотографии.
Причина двоякая. Во-первых, для большинства макросъемок вам придется использовать узкую диафрагму, например f/11 или f/16, чтобы получить достаточную глубину резкости. Эти диафрагмы имеют достаточную дифракцию, поэтому ваша резкость уже ограничена независимо от того, какой объектив или камеру вы используете. При таких диафрагмах разница между, скажем, 24-мегапиксельной камерой и 45-мегапиксельной камерой гораздо меньше.
Другая причина в том, что датчики кадрирования отлично подходят для макросъемки, по крайней мере, если вы собираетесь снимать очень крупные планы. 36-мегапиксельная полнокадровая камера и 16-мегапиксельная камера формата APS-C имеют примерно одинаковую плотность пикселей, что означает, что они имеют примерно одинаковую способность разрешать мелкие детали. Другими словами, это похоже на ситуацию с фотографией дикой природы; Многие фотографы дикой природы предпочитают 24-мегапиксельную камеру с кроп-сенсором 24-мегапиксельной полнокадровой камере, чтобы получить более высокую плотность пикселей.
Я не говорю, что кропнутая матрица лучше для макросъемки, чем полнокадровая, но различия менее выражены, чем в других жанрах, таких как портретная съемка. То же самое касается сенсора с более низким разрешением. Какой бы камеры у вас уже ни была, ее почти наверняка будет достаточно.
Рекомендации по макрообъективам
Важнейшей частью оборудования для макросъемки является не камера, а объектив. Вот о чем я рекомендую подумать при выборе объектива для макросъемки.
Во-первых, приобретите объектив с большим максимальным увеличением. Некоторые объективы (особенно дешевые зум-объективы) претендуют на звание «макро», когда их увеличение составляет только 1:3 или 1:2. Ищите объектив, который может достигать увеличения 1:1 или более. (Если вы не знаете, что это значит, прочтите нашу статью об увеличении.)
Во-вторых, отдавайте предпочтение объективам с хорошим рабочим расстоянием. Рабочее расстояние - это количество места между передней частью объектива и объектом макросъемки. У многих макрообъективов расстояние между объективом и объектом съемки составляет всего несколько дюймов/сантиметров. Это позволяет легко блокировать естественный свет или отпугивать объект съемки. Объективы с большим фокусным расстоянием почти всегда имеют большее рабочее расстояние. Вот почему я рекомендую объектив с фокусным расстоянием 90 мм или длиннее.
В-третьих, выберите между объективом с ручной фокусировкой и объективом с автофокусировкой. Объективы с автофокусировкой по-прежнему хороши, если вы планируете использовать их для работы, не связанной с макросъемкой (или для более общих фотографий крупных объектов, таких как ящерицы, крупным планом). Но при более высоком увеличении автофокусировка часто приводит к меньшему количеству наблюдателей, чем ручная фокусировка. Вы можете прочитать больше о технике фокусировки, которую я рекомендую, в этой статье: как фокусироваться при макросъемке.
В-четвертых, выясните, есть ли у рассматриваемого вами объектива электронные контакты или нет. Некоторые макрообъективы сторонних производителей (например, Venus Optics) являются полностью механическими. Это означает, что вы не можете изменить диафрагму с помощью диска управления на камере - только кольцом диафрагмы на объективе. Это также означает, что вы не получите полные данные EXIF (т. е. ваша диафрагма будет записана как f/0.0 в метаданных изображения). И, что наиболее важно, это означает, что изображение в вашем видоискателе или в режиме Live View будет очень тусклым при использовании таких диафрагм, как f/11, f/16 или f/22. Учитывая, что это обычные диафрагмы для макросъемки, это может стать серьезной проблемой, особенно для зеркальных, а не для беззеркальных камер. Это все равно, что постоянно удерживать кнопку предварительного просмотра глубины резкости. Это значительно усложняет ручную фокусировку.
В-пятых, подумайте о различных дополнительных особенностях объектива. Есть стабилизация изображения или нет? (Хотя стабилизация изображения в любом случае обычно не работает хорошо при большом увеличении.) Насколько тяжел объектив? Это внутренняя фокусировка или ствол выдвигается при приближении? Насколько хорошо объектив обеспечивает резкость, боке, хроматическую аберрацию и другие характеристики качества изображения? Все эти вещи важны, хотя обычно не так важны, как остальные четыре фактора.
Теперь давайте посмотрим на различные классы доступных макрообъективов.
Как получить увеличение 1:1 - разные типы макрообъективов
Существует множество способов получить увеличение 1:1 при макросъемке. Хотя наиболее очевидным решением является использование специального макрообъектива, вы также можете:
- Используйте удлинительные трубки или сильфоны с широкими или обычными объективами
- Переверните широкоугольный или обычный объектив
- Переверните широкоугольный или обычный объектив на резьбу фильтра телеобъектива
- Используйте телеконвертеры на объективе, который уже хорошо умеет снимать крупным планом
- Используйте макрофильтр с достаточно сильной диоптрийной силой, чтобы достичь масштаба 1:1
Удлинительные трубки имеют наименьшее количество недостатков среди этих методов: качество изображения не ухудшается благодаря отсутствию стеклянных элементов. Они также дешевле (даже если вы потратите дополнительные деньги, чтобы приобрести объектив с электронными контактами) и должны работать практически с любыми объективами, которые у вас есть. Другие методы все еще имеют свое место, но если вы не имеете ничего против удлинительных трубок, я бы начал именно с этого.
Остается четыре уровня рекомендаций для вашего объектива для макросъемки:
1. Удлинительные трубки
Плюсы:
- Дешево. Около $20 за комплект без электронных контактов, $80 с электронными контактами (с возможностью автофокусировки, автоуправления диафрагмой и EXIF-данными)
- Хорошее качество изображения. Отсутствие стеклянных элементов означает отсутствие потери резкости. Ваши фотографии будут иметь такое же качество изображения, как обычно объектив на минимальном расстоянии фокусировки
Минусы:
- Потеря фокуса на бесконечность. Когда прикреплена удлинительная трубка, вы теряете способность фокусироваться на расстоянии.
- Потенциально маленькое рабочее расстояние. Чем более широкоугольный объектив вы адаптируете, тем легче получить большое увеличение с помощью удлинительной трубки, но при этом тем меньше у вас будет рабочее расстояние (т. е. расстояние между передней частью объектива и объектом съемки).
- Проблемы с качеством сборки при укладке удлинительных трубок. Если вам нужно больше двух или трех трубок, ваша установка может стать довольно шаткой.
2. Старый макрообъектив
Плюсы:
- Довольно дешево. Хорошие макрообъективы 1:1 можно продать за 200, 150 долларов или даже меньше, в зависимости от того, какой из них вы выберете. Старые макрообъективы с ручной фокусировкой - лучшее предложение.
- Хорошее качество изображения. Эти объективы созданы для макросъемки, и даже самые старые из них по-прежнему отлично себя зарекомендовали (особенно при таких распространенных диафрагмах для макросъемки, как f/11 или f/16).
- Хорошее рабочее расстояние. Чем длиннее фокусное расстояние, тем большее рабочее расстояние вы получите.
Минусы:
- Обычно только ручная фокусировка. Для макросъемки ручная фокусировка не всегда является проблемой, но это раздражает, если вы хотите, чтобы объектив одновременно выполнял функцию телеобъектива общего назначения.
- Дорого, если автофокус. Если вы покупаете макрообъектив с автофокусировкой, но ему еще одно или два поколения, вы можете рассчитывать на то, что заплатите больше в пределах 300 долларов.
3. Современный макрообъектив сторонних производителей
Плюсы
- Обычно дешевле, чем Nikon/Canon/Sony/и т. д. макрообъектив.
- Иногда имеет уникальные особенности. Например, макрообъектив Venus Optics 100mm f/2.8 обеспечивает увеличение 2×, а не 1:1.
- Хорошее рабочее расстояние и качество изображения.
Минусы
- Потенциальные проблемы совместимости в будущем. Например, макрообъектив Tokina AT-X 100mm f/2.8 PRO прекрасно работает на большинстве зеркальных фотокамер Nikon в течение многих лет, но не обеспечивает автофокусировку на беззеркальных камерах Nikon Z.
- Экономия на цене может быть не такой уж большой по сравнению с линзами первой части. Многие фотографы готовы потратить дополнительные 100 или 200 долларов, чтобы приобрести камеру Nikon/Canon/Sony и т. д. объектив, а не Tokina/Sigma/Tamron/etc. линза. Причинами может быть что угодно: от стоимости при перепродаже до улучшения функций объектива основного производителя (например, более быстрой автофокусировки).
4. Современный макрообъектив собственного производства
Плюсы
Хорошее качество изображения, совместимость, стоимость при перепродаже и рабочее расстояние. Эти объективы обычно являются лучшими вариантами для макросъемки
Минусы
- Обычно самый дорогой вариант.
- Может отсутствовать необходимые вам характеристики (например, увеличение более 100 мм или увеличение более 1:1).
Обзор линз
Не обращая внимания на цену, лучшими объективами для макросъемки, как правило, являются макрообъективы новейшего поколения от производителей Nikon, Canon, Sony и других производителей фотоаппаратов. Или, для некоторых фотографов, лучшими объективами (опять же игнорируя цену) могут быть специализированные объективы сторонних производителей, обладающие уникальными характеристиками, такими как большее фокусное расстояние или большее увеличение.
Однако такие макрообъективы обычно стоят 600-1000 долларов. Удлинительные трубки имеют многие из тех же преимуществ, включая отличное качество изображения, но стоят на несколько порядков меньше. Итак, я советую начинающим макрофотографам сэкономить деньги и начать с набора удлинительных трубок. Очень рекомендую приобрести комплект с электронными контактами. Хороший вариант от Vello, как и от Kko.
Рекомендуемое осветительное оборудование
Большая часть макросъемки делается при искусственном освещении, особенно со вспышкой. Это просто лучший способ получить достаточно света для объекта съемки при диафрагме f/16 и f/22. Даже если вы снимаете со штатива, пока объект движется на ветру, вспышка поможет зафиксировать движение. (Если вы снимаете только макросъемку статичных объектов, вместо этого можно обойтись постоянным освещением, но это не норма, поэтому ниже я сосредоточусь на вспышках.)
Вот мои рекомендации по освещению для макросъемки:
1. Кольцевой свет
Не рекомендуется для фото! Кольцевые источники света обычно недостаточно яркие, чтобы хорошо работать при макросъемке, за исключением заполнения теней на объекте. Типичная вспышка в сотни раз ярче. Не обманывайтесь режимом вспышки на некоторых кольцевых фонарях; все, что он делает, это устанавливает максимальную яркость света на секунду или около того. Оно все еще далеко не такое яркое, как вспышка. (Кольцевые фонари тоже могут быть дорогими.)
2. Ручная (без TTL) головка вспышки
Отличный вариант по выгодной цене. Существует множество ручных вспышек стоимостью 50 долларов, которые намного ярче любого кольцевого фонаря. Если вы не против купить бывшую в употреблении, вы можете найти несколько старых ручных вспышек за 10 долларов на eBay. Наденьте его на горячий башмак камеры, подберите хорошую мощность вспышки, установите рассеиватель на переднюю часть объектива, и свет будет выглядеть великолепно.
3. TTL-вспышка
Вы можете выполнить те же действия, что и выше, с автоматической (TTL) вспышкой, чтобы получить больше гибкости при макросъемке, хотя и за более высокую цену. Не все макрообъекты одинаково отражают свет, и вспышка TTL может повышать и понижать мощность вспышки для компенсации. Недостатком TTL-вспышки является то, что предварительная вспышка, используемая для оценки экспозиции, отпугивает некоторые типы быстрых объектов. За долю секунды между предварительной вспышкой и вспышкой жучок может улететь, и ваша фотография превратится в пустую рамку!
4. Двойная или несколько вспышек
Хотя одна вспышка на башмаке вашей камеры может обеспечить хороший свет, вы можете легче создавать тени, используя несколько вспышек. Вы можете найти некоторые сумасшедшие приспособления с несколькими вспышками, а также более разумные, хотя и дорогие варианты, такие как система Nikon R1 или более дешевая система Bolt. Еще раз, рассеивание имеет решающее значение, если вам нужен хороший свет (и немного сложнее, когда вспышка находится так близко к объекту съемки).
5. Флэш-память с быстрой перезарядкой
Одна из самых больших проблем со вспышкой - это время ее перезарядки. Если вы снимаете на полную мощность, возможно, вам придется подождать несколько секунд, прежде чем вспышка снова сработает. Каждый макрофотограф знает, что время имеет решающее значение, и некоторые объекты могут оставаться в идеальном месте всего несколько мгновений, прежде чем двигаться дальше. Дешевое решение - использовать более высокое значение ISO и меньшую мощность вспышки. Дорогое решение - подключить вспышку к внешнему аккумулятору, например, от Bolt, Canon или Quantum, чтобы вспышка перезаряжалась быстрее и вы могли снимать со вспышкой несколько кадров в секунду. Остерегайтесь расплавить вспышку, если зайдете слишком далеко.
Важность диффузоров
Независимо от того, какой вариант вспышки вы выберете, очень важно рассеять вспышку, чтобы смягчить свет. Вы можете сделать диффузор самостоятельно из пластика и клейкой ленты, что дает вам массу возможностей для индивидуальной настройки, или купить его за 9 долларов, который выглядит более респектабельно, но является своего рода универсальным.
Разницу между вспышкой без рассеивателя и с рассеивателем вы можете увидеть ниже:
Сводка рекомендуемого освещения
На сегодняшний день лучший вариант освещения макроснимков - это приобрести дешевую ручную вспышку и установить рассеиватель вокруг передней части объектива. Альтернативно, если у вас уже есть TTL-вспышка для портретной съемки или съемки событий, вы можете без проблем использовать ее для макросъемки. Я рекомендую переходить на установку с несколькими вспышками или использовать внешний аккумулятор только в том случае, если вы не против потратить гораздо больше денег на незначительные улучшения.
Подробнее об освещении макрофотографий можно прочитать в нашем полном руководстве здесь.
Другие полезные аксессуары
Вышеупомянутое оборудование - это все, что когда-либо понадобится многим макрофотографам. Однако, если вы занимаетесь более специализированными областями макросъемки, вам также может пригодиться другое оборудование и аксессуары. Вот краткий список.
Штатив
Вероятно, неудивительно, что штатив может быть полезен при макросъемке. Если вы фотографируете много неподвижных объектов (или тех, которые движутся только на ветру, например цветов), вам понадобится штатив. Это также позволяет вам легче использовать естественный свет, а не полагаться на вспышку. Из всех «других полезных аксессуаров», которые я здесь перечисляю, штатив - единственный, который я регулярно использую для личной макросъемки.
Макрорельсы
Если вы фотографируете много статичных объектов, особенно в студии, вам следует приобрести набор макрорельсов. Они позволяют фокусироваться и менять композицию, перемещая камеру очень небольшими шагами, а не вращая кольцо фокусировки на объективе. Макрорельсы особенно полезны, если вы хотите выполнить фокусировку для макросъемки. Есть даже несколько автоматических направляющих для фокусировки, которые могут сделать процесс более плавным для фотографов, которые регулярно снимают более 100 изображений и не против потратить сотни долларов.
Геликон Фокус/Укладчик Зерен
Подобным образом, если вы много фокусируетесь при работе с макросами, инструменты Photoshop и других универсальных программ для обработки фотографий могут оказаться недостаточно хорошими. Специальное программное обеспечение, такое как Helicon Focus и Zerene Stacker, предназначено для этого типа фотографии, в том числе с некоторыми инструментами, позволяющими минимизировать ошибки, когда объект движется во время процесса совмещения.
Студийное оборудование
Макросъемка в студии дает вам максимальный контроль над тем, как будут выглядеть ваши фотографии. Если вы предпочитаете фотографировать на открытом воздухе, вы можете добавить в список полезного оборудования такие вещи, как студийное освещение, гели для вспышки/фильтры и фоны.
Специальное снаряжение
Если вы хотите еще больше специализироваться, есть специальные аксессуары для всех видов макросъемки. Изучите микроскопы, оборудование для замедленной съемки, триггеры для камер и все остальное, что подходит вашей специальности. Некоторые фотографы всю свою карьеру фотографа фотографируют капли воды, падающие в воздухе, и получают потрясающие результаты. Однако подобные вещи обычно требуют специального снаряжения.
Вывод
Надеюсь, этот экскурс по обычному оборудованию для макросъемки дал вам хорошее представление о том, с чего начать. Удивительная особенность макросъемки заключается в том, что вы можете делать фотографии мирового класса с минимальными инвестициями в дополнительное оборудование - скажем, имеющуюся у вас камеру и комплектный объектив, набор удлинительных трубок за 80 долларов, ручную вспышку за 15 долларов и самодельный рассеиватель. Это один из самых доступных жанров фотографии.
Тем не менее, существует множество ловушек, в которые вы можете попасть, если не будете осторожны. Вместо упомянутой выше установки, возможно, вы решите использовать технику обратной линзы и кольцевой светильник. В итоге вы получите темный видоискатель, множество хроматических аберраций, маленькое рабочее расстояние и чрезмерно высокие значения ISO.
Итак, обратите внимание на плюсы и минусы, перечисленные в этой статье, и не забывайте получать удовольствие! Макросъемка не всегда легка, но когда у вас получается хорошая фотография, это приносит огромную пользу.