Мы с попутчиком много читали о Сванетии, главном месте для пеших прогулок в Грузии и самом высокогорном населенном районе Кавказа. Меня привлекли его завораживающие пейзажи и история. Впервые я наткнулся на это имя десять лет назад, просматривая раздел о путешествиях в итальянском журнале.
Я помню, как смотрел на фотографии средневековых каменных башен и Кавказских гор на заднем плане и был поражен причудливым утверждением, что в этих регионах время остановилось в средние века.
Люди по-прежнему жили по многовековому кодексу чести, и даже сам язык заметно отличался от остальной страны, сохраняя средневековый диалект грузинского.
Джакомо, мой партнер по путешествию, был очарован историей молодого американца, который добрался до этого региона в качестве туриста двадцать лет назад, одним из первых путешественников, сделавших это, и был усыновлен местной семьей., фотографировал и документировал их образ жизни, а по возвращении стал известным фотографом National Geographic.
Сам фотограф, Джакомо едва мог скрыть свое волнение.
Долины и ущелья
Общины Сванетии развиваются вдоль ряда долин и ущелий, зажатых между горами, пики которых часто превышают 15000 футов над уровнем моря.
Каждый год тающие снега стекают в две главные реки региона, которые весной и летом яростно устремляются в Черное море.
Каждая община обычно состоит из четырех или пяти деревень, состоящих из нескольких семей. Каждая деревня состоит из нескольких домов, сгруппированных вокруг средневековых каменных башен, которые служили оборонительными сооружениями для семей во время нашествий монгольских племен и веками пережили нашествия, землетрясения, лавины и все неблагоприятные человеческие и природные явления.
Многие религиозные реликвии страны были доставлены в регион пешком и на лошадях, чтобы защитить их от захватчиков, и города Сванетии сегодня ярко сохраняют как этот религиозный, так и оборонительный характер. Народ Сванетии, сваны, с гордостью хвастаются тем, что являются хранителями подлинной грузинской культуры и самобытности.
Как добраться
Добраться до Сванетии на общественном транспорте требует терпения, стойкости и нескольких слов по-русски. Маршрутки, типичные маршрутки Грузии, ходят по произвольному расписанию, которое часто зависит от прихотей водителей, и единственная гарантия отправления - полная маршрутка. Жабеши, последняя деревня в долине Ингури.
Есть только одна дорога, которая начинается в Зугдиди, городе прямо под границей сепаратистского региона Абхазии, и является началом любого путешествия в Сванетию.
Дорога усеяна выбоинами и упавшими камнями, разбросанными по обочинам дороги, которые водители избегают сворачивать влево и вправо. Он извивается и круто поднимается на 80 миль вдоль реки Ингури.
К вечеру добрались доМестии,крупнейшего города Сванетии и административного центра региона. Местия современная и на первый взгляд может разочаровать по сравнению с рассказами и описаниями путешественников прошлого.
Правительство Грузии сконцентрировало большую часть своих усилий на продвижении туризма, открытии горнолыжных курортов и небольшого аэропорта, чтобы увеличить количество путешественников в регион.
Однако при этом он также старается не испортить природную и историческую ценность региона.
Местия имеет банки, современный туристический информационный центр с большим количеством карт и внимательным персоналом, современные средства размещения, а также наибольшее количество исторических башен,этнографический музейи ряд монастырей.
Мы приехали поздно вечером и остановились в одном из многочисленных семейных гостевых домов, где нам предложили отдельную комнату, традиционный завтрак и ужин, состоящий из супа, овощей, свежеиспеченного хлеба, меда и домашней выпечки. сыр и упакованный ланч для дневной экскурсии.
Той же ночью мы исследовали город, и через несколько минут нас пригласили выпить с местным пекарем и его друзьями в его магазине, поджарив чачу, печально известный грузинский бренди, обычно изготавливаемый из винограда, но в Сванетии перегоняемый из перебродившего пшеницы, что делает ее едва пригодной для питья.
Нашим хозяином был высокий громкий мужчина с бритым лицом и без чувства юмора, жаждавший показать нам сванское гостеприимство.
Выпивка с грузинами
Мы быстро научились пить с грузинами: каждый раунд требует тоста: «за дружбу», «за любовь», «за женщин», «за Грузию», «за Италию», «за Россию», «к семье», «к матерям», «к отцам», «к братьям и сестрам», «к миру», «к природе», «в Сванетию».
И перед каждым тостом каждую чашку нужно слегка наполнить новым коньяком. Я выставил себя дураком, рассеянно отхлебнув глоток, не подняв бокал, и был наконец отруган нашим хозяином.
К счастью, так же быстро, как он почувствовал себя оскорбленным моим жестом, он простил меня за то, что я иностранка и не знаю обычаев Грузии. Я позаботился о том, чтобы больше никогда не повторять эту ошибку. Произнеся тост за всех, кого мы знали, мы побрели обратно в наш гостевой дом.
Из Местии в Жабеши
Первый поход мы планировали совершить в сторону Жабеши, небольшого городка дальше по долине. Покинуть Местию было довольно легко, тропы были четко обозначены и ухожены, хотя мы, вероятно, были одними из первых, кто совершил поход в этом году.
Хоть мы и собирались идти дальше по долине, нам пришлось бы сначала перелезть через гребень, чтобы держаться подальше от главной дороги.
Во время начального подъема мы петляли по еловому лесу, пока не вышли на открытое пространство и не увидели впереди перевал.
Мы объединили усилия с восторженной голландской парой, которую встретили во время похода, и решили продолжить вместе.
Спуск в долину удерживал нас в основном высоко на северном берегу реки, откуда открывались захватывающие виды на города и башни внизу, на пасущийся в полях скот, аромат цветущих цветов и непрекращающееся кваканье лягушек и жаб, спаривающихся в лужах, оставленных снегом.
Кучи навоза, рушащиеся башни
Мы проехали пару деревень в общине Жамуши, где кучи навоза были сложены против каменных домов и рушащихся башен.
Группа мужчин в тяжелых пальто и с густыми усами подозвала нас и угостила их вином: «Пожалуйста, оставайтесь с нами», - попросили они.
«В нашем селе люди никогда не останавливаются, всегда едут в Местию, в Жабеши». Мы серьезно подумывали остаться, зная, что нам понравится невероятное гостеприимство.
Но мы прошли всего несколько часов, и нам хотелось увидеть и исследовать гораздо больше. Мы с неохотой отказались от предложения, и вместо разочарования нас встретили еще улыбками, вином и рекомендациями по поводу гостевого дома в Жабеши.
Поход был довольно легким, тропа широкая и предлагала множество выгодных точек для наблюдения за пейзажем. Мы приехали вечером, перед закатом. Нас направили в семейный пансион, которым управляла горячая молодая сванка, которая в течение вечера страстно пыталась объяснить нам, почему Сталин так важен для грузин. Джакомо была рада узнать, что она лично знала американского фотографа с детства.
Она прекрасно говорила по-английски, чему, по ее словам, научилась у него. Гостевой дом не был готов, так как мы были первыми гостями в этом году, но комнаты были быстро расставлены, и мы провели вечер вместе, слушая сванские песни и наблюдая, как хозяйки дома готовят ужин.
Ледник Шхара
На следующий день мы приняли предложение хозяев провести экскурсию наледник Шхара. Чтобы добраться до него, нам сначала пришлось проехать 3 часа до поселкаУшгули,самого высокогорного населенного пункта Европы.
Наша машина сломалась на грязной грунтовой дороге, и нам повезло, что нас подобрала еще одна голландская семья, взявшая напрокат частный внедорожник. Из поселка мы начали поход к леднику.
Вид из нового этнографического музея Ушгули.
Мы были значительно выше, чем в предыдущий день, и нам часто приходилось продираться через глубокий снег.
На этот раз путь был трудным, и вода хлынула со всех сторон долины.
Небо было серым и тяжелым, склоны гор были голыми, темная скала резко контрастировала с прилепившимися к ней снежными пятнами. Жуткий пейзаж и торжественная тишина в воздухе создавали жуткую атмосферу во время похода.
Эффект пейзажа был ошеломляющим, но вершина горы Шхара осталась скрытой в облаках. В конце концов, после 4 часов ходьбы мы достигли предела ледника и отдохнули на вершине небольшого холма с видом на воды, вырывающиеся из-подо льда.
Наше возвращение было значительно быстрее, и когда мы приблизились к деревне, небо, наконец, открылось, предоставив нам великолепный вид на пик Шхары, 17000 футов над уровнем моря, самый высокий в Грузии. Ощущение было неописуемым, но мы знали, что долгий переход того стоил.
Несмотря на то, что мы пропустили некоторые из более длинных походов из-за затяжных снегов, нам посчастливилось испытать Сванетию как раз тогда, когда она просыпалась от долгого зимнего сна.
В начале мая многие перевалы все еще были недоступны, и некоторые пути нужно было перерисовывать и размечать заново. Но опыт хождения по свежему хрустящему снегу поздней весны и наслаждение гостеприимством местных жителей компенсировали любые упущенные возможности для пеших прогулок.
Полезная информация
Грузия в последние годы вложила значительные средства в развитие туристической индустрии. Официальный сайт совета по туризму предлагает подробную информацию о направлениях по всей стране. сайт
Лучшее время года для посещения Сванетии - с июня по сентябрь, когда снег на основных перевалах растаял и большинство пешеходных маршрутов доступны. В мае многие перевалы все еще могут быть заблокированы снегом в зависимости от снегопада в году.
Большинство походов хорошо обозначены, а тропы обычно поддерживаются и обновляются, однако водонепроницаемые туристические ботинки и снаряжение необходимы для всех походов, а туристические палки рекомендуются для некоторых более крутых подъемов.
Некоторые слова на русском языке пригодятся, но местные жители очень оценят умение произносить несколько слов на сванском диалекте.
Транспорт:
В Зугдиди можно добраться поездом (раз в день из Тбилиси) или маршруткой с частыми отправлениями из Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
Маршутки отправляются с вокзала Зугдиди в Местию (20 лари), последний рейс обычно после обеда.
Такси из Зугдиди можно использовать до 4 человек за 100 лари (договорная).
Проживание:
Многие семьи владеют гостевыми домами в деревнях, где есть отдельные и общие спальни, довольно современные удобства, интернет и обильные домашние завтраки и ужины.
Номера могут быть найдены в последний момент, но в июле и августе лучше бронировать заранее, многие гестхаусы также представлены на некоторых крупных сайтах онлайн-бронирования.
Местия: Manoni’s Guest House Тел. +995 90 60 20 40, улица Кахиани 25, 0038. Двухместный номер от 10$ с человека. Включает ужин и завтрак.
Крис Даулинг вырос в Венеции, Италия. В то время как все путешествуют, чтобы увидеть его родной город, он всегда хотел путешествовать повсюду. Он получил степень магистра социальной антропологии и проявляет большой интерес к культурным, политическим и историческим элементам своих направлений. Он живет и работает в Турции, идеальной отправной точке для изучения Ближнего Востока, Кавказа и Балкан, его любимых направлений.
Джакомо Фризон - фотограф, в настоящее время проживающий в Венеции, Италия, где он родился. Его работы в основном вдохновлены отношениями между человеком и природой, которые ведут его к приключениям и открытиям.