В крупнейшем мегаполисе Бразилии царит ненасытная мультикультурная энергия, которая кажется более современной и привлекательной, чем когда-либо.
Когда Авенида Паулиста, самая известная улица Сан-Паулу, впервые развернулась на 328-футовом хребте к югу от центра города в 1891 году, для людей, которые там поселились, она стала спасением от суеты и жары. нового бурно развивающегося провинциального городка. В то время в Сан-Паулу проживало около 65 000 человек, это был выскочка, торговая точка для окружающих кофейных плантаций. Но по мере роста экспорта в конце 1800-х годов город начал расти. В Паулиста был свежий воздух, широкая набережная и огромные участки земли, на которых кофейные бароны и промышленники построили особняки в эклектичной стилизации импортных стилей. Кроме того, как сказал мне влажным летним февральским утром архитектор и фотограф Андре Скарпа, это была попытка «имитировать деревенскую жизнь в городе».
Для меня нет города красивее Сан-Паулу, но назвать его не бесспорно.
Когда мы проскальзывали сквозь толпы, которые текли по Паулисте, в окружении небоскребов и пробок, я не мог не смеяться. Этот бульвар, в конце концов, является спинным мозгом города с населением 22 миллиона человек, из-за чего Мехико (где я живу) кажется причудливым. Вот стеклянная и бетонная призма определяющего эпоху Художественного музея Сан-Паулу Лины Бо Барди, или MASP, подвешенная над открытой площадью. Буквально в квартале от него возвышался пирамидальный Культурный центр FIESP архитектора Рино Леви, хладнокровно откинувшись на спинку кресла среди своих прямоплечих соседей. Неподалеку гладкий фасад здания Paulicéia, спроектированный французским эмигрантом Жаком Пилоном и Джаном Карло Гасперини (итало-бразилец, как Леви и Бо Барди), контрастирует с хитрыми горизонтальными полосами здания Torre Paulista Хосе Гульотты и польского - урожденный Хорхе Зальшупин. Пожалуй, нет на земле мегаполиса более вызывающе современного.
Эта современность впервые заявила о себе ровно за 100 лет до моего визита в Semana de Arte Moderna 22. Это недельное мероприятие, проводившееся во время празднования столетия независимости страны от Португалии, собрало писателей, композиторов, художников и художников. Говорят, что он положил начало бразильскому модернистскому движению. Он включал в себя групповое шоу ныне известных художников, таких как Анита Малфатти, которые изображали бразильские сюжеты через кубистскую абстракцию и фовистскую яркость.
Больше идей для поездок: Путеводитель по Рио-де-Жанейро
Шесть лет спустя, в 1928 году, уроженец Сан-Паулу поэт-модернист Освальд де Андраде открыл свой знаковый «Manifesto Antropófago» («Манифест каннибализма») простой декламационной строкой: «Только каннибализм объединяет нас. Социально. Экономически. Философски». Это был подмигивающий крик души, который определил современную бразильскую идентичность своим всеядным, непочтительным аппетитом к миру, культурным метаболизмом, который мог синтезировать глобальные влияния и превращать их в нечто уникальное и новое.
Стоя на Паулисте, мы со Скарпой смотрели вниз, в каньон из цемента и стали. Башни, построенные иммигрантами или бразильцами во втором поколении, тянулись вдоль проспекта, как зубы. Город был разинутой пастью, поглощающей солнечный свет, дождь и бесконечные потоки людей со всей страны и мира, которые продолжают течь в него каждый день.
Для меня нет города более красивого, чем Сан-Паулу, но назвать его так не бесспорно. Во время моего первого визита в 2011 году я прибыл с предубеждениями, сформированными в основном бойкой вступительной строкой статьи о путешествиях New York Times 2007 года, в которой говорилось, что финансовая столица Бразилии «может быть самым уродливым и самым опасным городом, который вы когда-либо любили». Я направился прямо в исторический центр, густонаселенный район неоклассических банков и небоскребов в стиле ар-деко, многие из которых находятся в аварийном состоянии, чтобы посетить смотровую площадку Фарола Сантандера, громоздкого белого ответного удара на Эмпайр-стейт-билдинг. Город бесконечно простирался подо мной, как саванна из бетона, его башни вырастали из путаницы забитых машинами улиц. При взгляде сверху Сан-Паулу казался одновременно однообразным и неуравновешенным.
Как и многие крупные латиноамериканские города, Сан-Паулу в течение многих лет расширялся от своего исторического центра, распространяясь на север и восток через кварталы среднего класса, такие как Бом Ретиро и Моока, и на юг через особняки Жардин, богатый район ниже Паулисты. Самые богатые жители Сан-Паулу стремились к роскоши, покидая центр города. Они поселились в успокаивающих башнях в зеленых пригородах и проводят выходные в таких местах, как курорт Паласио Тангара, который открылся в 2017 году среди мирных джунглей в парке Бурле Маркс. Там они потягивают коктейли у бассейна и обедают в элегантном ресторане отеля Tangará Jean-Georges, созданном по задумке Жана-Жоржа Вонгерихтена и возглавляемом шеф-поваром Филипе Риццато.
Олдскульные ботэко, простые бары со стоячими стойками - лучшее место для холодного пива или моего любимого бразильского завтрака: глоток слишком крепкого кофе, булочки с сыром и липкой мукой из тапиоки pão de queijo, и стакан ледяного лилового сока асаи, потеющий от утреннего зноя.
Но сегодня центр тяжести города решительно смещается назад на север, в оживленные районы, сгруппированные вокруг общественной площади Праса-да-Република. Недавно открывшийся Rosewood São Paulo намекает на восходящую тягу городского центра города. Расположенный в итальянской вилле, в которой на протяжении 50 лет размещалось главное родильное отделение города, отель представляет собой настоящую святыню сладострастного бразильского дизайна середины века, и каждый уголок сверкает инсталляциями 57 современных художников со всей страны. Ночью подъезд заполняется BMW и сверкающими каблуками, а богатые горожане требуют места в барах и ресторанах отеля - Rabo di Galo для живого джаза и Taraz для пан-латиноамериканской кухни.
Как и во многих крупнейших городах мира, джентрификация в центре города привлекла тревожное внимание к глубоким разногласиям, уже существующим в бразильском обществе, его неравенству, часто структурированному вокруг расы, класса, пола и сексуальности. Эти недостатки бросаются в глаза в таких районах, как Вила-Буарке, Санта-Сесилия и Республика, но также и безграничные возможности. В июле 2021 года ранее заброшенное здание, примыкающее к эстакаде в Вила-Буарке, вновь открылось как собрание общественных предприятий. Наверху в Cora, ресторане на крыше, шеф-повар Пабло Инка, родом из высокогорья Анд в Аргентине, подает блюда, приготовленные из традиционных ингредиентов, таких как бамия, бобы и субпродукты, которые долгое время считались стигматизированными на высококлассных кухнях и их клиентами.
Еще несколько лет назад Вила-Буарке не была очевидным местом для открытия такого рода заведений, сказал мне Инка, когда налетел проливной летний шторм, превративший гофрированную металлическую крышу внутренней столовой в барабан. «Многие люди по-прежнему считают эту область немного запретной, немного провокационной», - сказал он. Но яркая и ароматная еда инков вряд ли могла бы быть более гостеприимной: нежное крудо из рыбы преджереба со сладкими, вяжущими фруктами кешью; декадентская фугазета, похожая на сочащийся пирог с сыром и луком; и обугленная бамия, благоухающая заатаром. «Сан-Паулу - это город, который покоряет вас не пейзажами, а движением и хаосом», - продолжил Инка. «Все может измениться в любое время».
Сан-Паулу - город, который покоряет не пейзажами, а движением и хаосом. Все может измениться в любое время.
Покидая Кору в тот день, я бродил по жилому району Игиенополис, который заполнен современными многоквартирными домами, выглядывающими из-за ширм филодендронов и каучуковых деревьев. В соседних районах Санта-Сесилия и Вила-Буарке кофейни и галереи соседствуют с хозяйственными магазинами и старомодными ботаниками, барами с непринужденной атмосферой, чьи стойки - лучшее место для холодного пива или моего любимого бразильского завтрака: глотка слишком крепкий кофе, булочки pão de queijo, приготовленные с сыром и тягучей мукой из тапиоки, и стакан ледяного пурпурного сока асаи, потеющий от утреннего зноя.
Ближе к вечеру я остановился, чтобы выпить и перекусить в Bar da Dona Onça, ресторане на первом этаже культового здания Copan, крупнейшего жилого комплекса Бразилии. (Башня в форме тильды настолько велика, что имеет собственный почтовый индекс.) Выросшая в центре Сан-Паулу, шеф-повар Янаина Руэда открыла Dona Onça как дань уважения классическим ночным заведениям в центре города, где, когда она была ребенком, ее мать работала публицист. В интерьере, обшитом деревянными панелями, посетители заказывают кайпириньи с идеальной коксиньей (куриные крокеты) и оладьи из шпината и сыра, называемые bolinhos de espinafre e queijo. Когда ресторан открылся 16 лет назад, ресторан Copan, спроектированный в начале 1950-х годов Оскаром Нимейером, только начал восстанавливаться после десятилетий ветхости и криминальной репутации. Сегодня почти 1200 квартир в здании пользуются повышенным спросом, особенно среди творческой молодежи, а в его 72 витринах теперь есть книжный магазин и шикарный коктейль-бар, а также кофейни и прачечные.
Я болтала с Руэдой, пока заканчивала последний из восьми блюд в A Casa do Porco, ресторане изысканной кухни, который она и Джефферсон Руэда открыли за углом от Dona Onça в 2015 году. В меню: панчетта с гуавой вставить; тартар из свинины и рис, завернутые в японские нори; и листовая зелень и драгоценности еще больше свинины, на этот раз жареной. Если Dona Onça - это ответ Руэда на ботэко, то A Casa do Porco - это остроумный, творческий праздник множества культур и сообществ, которые придают Сан-Паулу, особенно его центральным районам, его характер. Оба ресторана говорят об известном свободном духе города, о размытых границах между неоновыми ночами и голубовато-серым утром, а также о сообществах, которые называют его своим домом. Кухня Сан-Паулу, по ее словам, «основана на идее смешения, богемы и рассвета». Она сверкнула ослепительной улыбкой, которая осветила ее ледяные голубые глаза, а затем продолжила: «Хочешь съесть что-нибудь в стиле Сан-Паулу? Ты ешь суши. Потому что что такое еда из Сан-Паулу? Всего понемногу».
На следующее утро я последовал совету Руэды и встретился с шеф-поваром Тельмой Сираиши во втором аванпосте ее ресторана Aizome, расположенного в Японском доме, спроектированном Кенго Кума. Шираиси - бразильянка японского происхождения в третьем поколении, внучка иммигрантов, приехавших сюда в начале 20 века. Она согласилась показать мне район Либердаде, исторический центр японской диаспоры Сан-Паулу. До отмены рабства в 1888 году и последующего прибытия японских иммигрантов район, который с жестокой иронией называли «Свобода», был известен публичными казнями и своим pelourinho, или позорным столбом, возвышением, которое веками использовалось для казней. наказание преступников и порабощенных португальцами.
Люди вокруг меня отдались ненасытному голоду города на все красивое и новое. Если в тот вечер в баре не было никого из Сан-Паулу, подумал я, значит, мог быть кто угодно.
Не считая горстки надписей на паре скромных колониальных церквей, это прошлое в значительной степени стерто в том, что сейчас является самым близким к туристическому сектору, который может предложить город. Люди собираются для селфи под светящимися красными уличными фонарями и едят в магазинах изакая и рамэн. «Мне нравится думать, что характер этому месту придали японские иммигранты, - сказал мне Шираиси.«Из этой печальной истории мы сделали яркое место, куда люди приходят, чтобы попробовать что-то новое». Свобода никогда не была данностью в Сан-Паулу. Трансформация.
В тот же день я направился в район Жардин, чтобы встретиться с художницей и галеристкой Марией Монтейро в ее галерее Sé, расположенной в изящном, залитом солнцем здании в стиле ар-деко. Монтейро открыла свое первое пространство, резиденцию художников под названием Phosphorus, в 2011 году на узкой улочке в глубине исторического центра города. В то время, по ее словам, район был практически необитаем, его улицы и парки были переполнены теми, кто остался после экономического бума в Бразилии в начале 21 века. Большинство зданий были наполовину заброшены, в том числе то, в котором она открыла Phosphorus, а год спустя - первую версию Sé, названную в честь собора с двумя шпилями за углом. В 2019 году Монтейро перевела галерею в Jardins (в Centro по-прежнему сложно, и до сих пор вы можете подтолкнуть только коллекционеров произведений искусства), но она продолжает лирически рассказывать о магии этого первого пространства и карьере, начавшейся из комнаты, которая, первый раз, когда она его увидела, у него почти не было крыши.
Из Се, Монтейро и я поехали дальше в Сады, в Casa Zalszupin, дом польско-бразильского архитектора и дизайнера мебели Хорхе Залшупина с 1962 года до его смерти в 2019 году. Скрытый от извилистой улицы за высокими тропическими деревья, дом, недавно открытый для публики по предварительной записи, представляет собой чудо широких потолков с деревянными панелями, каменных стен и деревянных ставней. В ту неделю, когда я был в городе, в Casa Zalszupin проходила выставка, организованная другом Монтейру, независимым куратором Джермано Душа, задуманная как ответ на общегородские празднования столетия La Semana de Arte Moderna. Душа сказал мне, что при всем своем великолепии художники на первоначальном мероприятии были набраны в основном из белой элиты, и их изображения сельских афро-бразильцев, смелых для своего времени, также были экзотическими и эксплуататорскими. Через шоу в Casa Zalszupin Душа стремилась задать вопрос: «Как мы можем критически подойти к наследию модернизма?»
Связанные: Афро-бразильская кулинарная культура Сальвадора процветает - вот куда идти
Я думал об этом вопросе на следующий день, когда направлялся в парк Ибирапуэра, впечатляющую полосу зелени, усеянную озерами и извилистыми павильонами, спроектированными Оскаром Нимейером. У входа я остановился, чтобы рассмотреть Памятник Бандейрас, статую 1954 года работы скульптора Виктора Брешере, участника Ла Семана. Он превозносит колонизаторов - бандейрантес, - которые на протяжении 16 и 17 веков совершали насильственные вторжения во внутренние районы со своей базы в Сан-Паулу, в то время обширного форпоста иезуитов. Как и большинство мест, устремленных в будущее, Сан-Паулу часто борется со своим прошлым, о чем ясно свидетельствует стирание травмирующей истории Либердаде. По крайней мере, с 2013 года памятник Бандейрас был местом протеста, особенно со стороны активистов коренных народов, чьи предки были убиты и порабощены людьми, которых памятник изображает бесстрашными первопроходцами. Как и выставка Души, памятник поднимает вопросы не только о колониализме, но и о наследии модернизма, то есть о наследии самого города.
В последний день моего пребывания в Сан-Паулу, в воскресенье, я возвращался назад по улице Паулиста, которая закрывается для движения раз в неделю и наполнена музыкой, танцами и киосками, торгующими всем, от свежевыжатых соков до антиквариата. Оттуда я спустился с хребта Паулисты, пока не достиг центра города. Когда жара спала, я устроился в шумной ботэко под названием Copanzinho. Десятки пластиковых столиков вывалились на тротуар в тени Копана, плотно набитые, как загорающие на Ипанеме. В Рио, как мне сказали в предыдущих поездках, есть свои пляжи; В Сан-Паулу есть свои тротуары.
Мой столик был забит друзьями и друзьями друзей из Эквадора, Чили и Бразилии. Мы говорили на испанском, английском и португальском об искусстве, архитектуре и самом городе, который для некоторых уже стал домом, а для остальных - мечтой. К вечеру скопилось бесчисленное количество пустых пивных стаканов. В любом другом городе такого масштаба, как Сан-Паулу, - в Лос-Анджелесе, Лондоне или Бангкоке - подобное место было бы кишето посетителями, радостно не знающими, где они находятся и как им вписаться. Но здесь все, казалось, были как дома.
Я повернулся к соседнему другу, с которым познакомился всего несколько дней назад, художнику по имени Дуглас де Соуза, который живет и работает в городе, хотя родился в другом месте. Удивительно, сказал я, что все вокруг нас, кажется, были отсюда. «Держу пари, - сказал он со смехом, - что здесь почти нет никого из Сан-Паулу». Возможно, он преувеличивал, но я понял его точку зрения. Сан-Паулу предлагает обещание принадлежности, возможность исчезнуть и в процессе стать самим собой. Окружающие меня люди отдались ненасытному голоду города на все красивое и новое. Если в тот вечер в баре не было никого из Сан-Паулу, подумал я, значит, мог быть кто угодно.
Все взгляды на Сан-Паулу
Где остановиться
Palácio Tangará: Среди зелени парка Бурле Маркс в этом оазисе Oetker Collection находится спа-центр, вдохновленный природой, и потрясающие рестораны от Жана-Жоржа Вонгерихтена.
Rosewood São Paulo: Этот курорт на 160 номеров с вертикальным садом, засаженным местной флорой тропических лесов, находится всего в нескольких шагах от Авенида Паулиста.
Где поесть
A Casa do Porco: Изысканная кухня отличается чувством юмора (включая окошко быстрого питания) в этом непритязательном храме всего, что связано со свининой.
Aizomê: Шеф-повар Тельма Сираиси предлагает такие блюда, как сашими и гречневую лапшу соба, в двух заведениях: скромном таунхаусе и просторном минималистском помещении в стиле дзен.
Bar da Dona Onça: В этом классическом районе закажите коктейль и galinhada, традиционное рагу в одной кастрюле с курицей и рисом с шафраном.
Copanzinho: Непринужденное уличное место для ужина с бургерами, пивом и большим количеством кайпириньи.
Cora: Спокойное заведение на крыше с творческой, ароматной кухней, где подают такие блюда, как опаленная бамия с лимоном, каштановым кремом и кинзой.
Что делать
Архитектурные туры: Организуйте индивидуальную пешеходную экскурсию с архитектором и фотографом Андре Скарпой, обратившись в Superbacana+, дизайн-студию и мастерскую.
Casa Zalszupin: Когда-то здесь жил выдающийся архитектор Хорхе Зальзупин. Сейчас здесь проводятся экскурсии, а также художественные и мебельные выставки.
Luciana Brito Galeria: В этой галерее, расположенной в модернистской резиденции Castor Delgado Perez, выставлены современные произведения искусства, от фотографий до шерстяных гобеленов.
Пинакотека Сан-Паулу: Старейший музей изобразительных искусств Сан-Паулу, прошедший впечатляющий капитальный ремонт в конце 1990-х годов лауреатом Притцкеровской премии Пауло Мендес да Роша.
Музей искусств Сан-Паулу (MASP): Это культовое здание, спроектированное Линой Бо Барди и считающееся первым музеем современного искусства в Бразилии, вмещает более 11 000 экспонатов. работает.
Sé Galeria: В этой галерее, расположенной на увитой плющом улице в районе Жардинс, проходят программы современных бразильских художников.