Дэвид Эймер отправляется в самое сердце Бирмы и открывает ее неизведанные просторы, воплощая в жизнь все ее богатство и сложность.
В течение почти пятидесяти лет Бирма находилась под властью параноидальной военной диктатуры и была изолирована от внешнего мира. В это время Бирма стала Мьянмой без местного согласия. Эймер встает на сторону местных жителей, используя свое первоначальное название, отказываясь позволить переписать историю страны.
В 2015 году исторические выборы привели к власти гражданское правительство во главе с Аун Сан Су Чжи и должны были возвестить новую золотую эру демократии и прогресса, но Бирма остается нестабильной и неразвитой страной, малоизученной. A Savage Dreamland: Journeys in Burma рассказывает современную историю этой сказочной страны, которую мало кто действительно понимает.
Ничто не является простым в этой очаровательной земле, родине взрывоопасной смеси рас, религий и ресурсов. Эймер рассказывает о стране, где храмы имеют приоритет над инфраструктурой, процветают гадалки, а поля для гольфа вырезаны из зон боевых действий. Отправляясь из Янгона, Дэвид Эймер путешествует по этой загадочной стране, от тропического юга до бирманских Гималаев на крайнем севере.
История современной Бирмы рассказывается через голоса людей, которых встречает Эймер: бывших политических изгнанников, скваттеров в трущобах Янгона, радикально настроенных монахов, беженцев-рохинджа, принцесс и военачальников, а также представителей этнических меньшинств, группирующихся вдоль границ Бирмы.
Слои истории развернуты, и бесчисленные истории сплетены вместе, чтобы создать чувствительный и откровенный портрет этой загадочной страны. Авторитетная и новаторская книга «Страна диких грез: путешествия по Бирме» станет современной классикой путевых заметок.
Отрывок из книги: Бирма 2010
Я приехал в Бирму в поисках менее проторенной дороги. В начале 2010 года это была загадочная нация: малопосещаемая, малоупоминаемая, малоизвестная. Почти пятьдесят лет правила параноидальная военная диктатура, и Бирма превратилась в монстра на чердаке в Юго-Восточной Азии, в сумасшедшего родственника, запертого в комнате на верхнем этаже. В то время как его соседи принимали все большее количество туристов, генералы стремились изолировать страну от внешнего влияния и относились к иностранцам с большим подозрением.
Коллекция зданий колониальной эпохи в центре Янгона является крупнейшей в Юго-Восточной Азии. Но даже без их присутствия я чувствовал, что проскользнул назад во времени и попал в город, который выглядел, пах и звучал так же, как и десятки лет назад.
Сладкий аромат карри из закусочных и сбивающий с толку запах нгапи - острой рыбной пасты, используемой в бирманской кухне - смешивались с более прямолинейной вонью открытых стоков. Уличные торговцы вопили своим товаром, балансируя им на голове на ходу.
Водители велорикшей блестели от пота, стоя на педалях своих приспособлений, везя старушек с рынка домой. Несколько такси конкурировали с ними за клиентов и место, пока они двигались по узким улочкам, убегающим от набережной, которые не были предназначены для моторизованных транспортных средств.
Здания, возвышающиеся над ними, будь то грандиозные постройки колониального прошлого или многоквартирные дома и многоквартирные дома, построенные после Второй мировой войны, были заброшены и нуждались в ремонте.
В тени уличных собак
Все были в тени бродячих псов с синими глазами, страдающих чесоткой, хромающих и ползающих в вечном поиске пропитания. Запрет Будды на убийство животных, за исключением пищевых продуктов, серьезно воспринимается в Бирме, а популяция собак в Янгоне огромна.
Когда британцы пытались выбраковывать собак, люди прятали гончих в своих домах. Бесконтрольные и нестерилизованные животные бродили повсюду. По ночам они свертывались клубочком на тротуарах и в дверных проемах, и Янгон превратился в огромное собачье общежитие под открытым небом.
Янгон в 2015 году
Конец октября и последние дни сезона дождей казались бесконечными. Дождь шел с мая, барабаня по металлическим крышам домов и многоквартирных домов и заливая улицы, канализация которых была построена в 1888 году. Плесень поселилась на стенах и тротуарах, сделав последние еще более опасными, чем обычно. Теперь, когда дождь прекратился, ртуть быстро поднялась, что привело к липкому, неприятному жару. Это был последний поворот ножа перед тем, как ноябрь возвестил о нескольких месяцах без дождей с более низкими температурами, самое приятное время для жизни в Бирме.
Тим и я были на пивной в городке Дагон, в миле к северу от центра города и к югу от Шведагона. Мы сидели лицом друг к другу за низким деревянным столом, покрытым следами ожогов от сигарет.
Вокруг нас другие посетители - все мужчины - сидели, скрестив ноги, на пластиковых стульях, спрятав под них свои лонги, и пили стаканы мьянманского лагера - национального пива - или распивали маленькие бутылочки Гранд Роял, местный бренд виски и острые салаты из чайных листьев, которые часто сопровождают алкоголь в Бирме.
Никто не переезжает в Янгон ради ночной жизни. Бары в западном стиле - явление новое и слишком дорогое для большинства местных жителей. Их по-прежнему мало в городе.
Даже караоке-салоны, где вы выпиваете между песнями, стоят слишком дорого для обычного человека. Вместо этого обычные люди пьют на пивных, вроде той, где мы с Тимом были.
Это преимущественно мужская среда, так как многие бирманские женщины считают неприличным находиться в таком окружении.
Звук поцелуев
Поджав губы, Тим издал звук поцелуя, чтобы привлечь внимание одного из подростков-официантов. Это уникальный бирманский способ обслуживания, хотя в более дорогих ресторанах он считается невежливым. Принесли еще две кружки пива, мы чокнулись, и Тим продолжил рассказывать мне о том, как непросто было вернуться в Янгон после более чем четверти века отсутствия.
‘Это как вернуться в другую страну. Столько всего изменилось. Мне понадобился год, чтобы снова сориентироваться, - сказал он то ли раздраженно, то ли взволнованно. «Янгон был таким тихим, таким мирным, когда я рос здесь в 1970-х.
Раньше мы играли на всей свободной земле, на которой они строят сейчас. Тогда в Бирме не было телевидения, поэтому мы с братом сидели на улице и считали проезжающие машины. Мы видели, может быть, одну или две в час.’
Жизнь пошла своим чередом и с детства Тима, и с момента моего первого визита пять лет назад. Полупустые дороги, по которым я ехал из аэропорта в 2010 году, остались в далеком воспоминании. Теперь они прибыли с новыми автомобилями, грузовиками и парком автобусов с названием города Пусан, написанным на боку, частью пакета помощи из Южной Кореи.
В Янгоне появились пробки, еще одно последствие современной жизни, которого раньше Бирма избегала, и даже бездомные собаки научились смотреть налево и направо, переходя дорогу.
