Трудно определить, как место попало в мой список обязательных к посещению - я слышу об этом от друга-путешественника, читаю роман, действие которого происходит там, я натыкаюсь на восторженный отзыв в Интернете. Но как только место занесено в список, оно остается там, пока я не начну собираться.
Я точно помню, когда к очереди присоединился марокканский город Шефшауэн: в книжке для журнального столика, которую я нашел на гаражной распродаже, я заметил фотографию того, что казалось полностью синим городом.
Я никогда раньше не слышал об этом месте, и там была только одна фотография, но этого было достаточно. Он был в списке.
Кобальт в Аквамарин
Этим летом, спустя годы после того, как фотография зажгла мои фантазии, Шефшауэн стал первой остановкой в поездке в Марокко, которую я совершил с моей дочерью. Город не разочаровал.
Шефшауэн - это волшебное сказочное место, занимающее седловину между двумя пиками вгорах Рифсеверного Марокко.
Дома, каменные стены, альковы, арки, улицы - все покрыто побелкой, окрашенной в мерцающий синий цвет айсберга. Двери, створки, богато украшенные железные балконы и оконные решетки окрашены в оттенки от кобальтового до аквамаринового.
Испанское влияние
Это придает извилистым улочкам и лестницам подводное ощущение, как будто греческую деревню перенесли на дно моря. На самом деле Шауэн, как его называют местные жители, во многих отношениях является испанским городом, заселенным мавританскими беженцами, спасающимися от инквизиции.
Христианам был запрещен въезд в город до 1920 года, когда испанские войска оккупировали Северное Марокко. Один из трех пытавшихся проникнуть внутрь, американский миссионер, был отравлен.
Испанское влияние можно увидеть во многих красных черепичных крышах города в андалузском стиле и услышать крики «Hola» на улицах.
Пульсирующая жизнь
Хотя архитектурное очарование Шефшауэна ясно проявилось на фотографии с гаражной распродажи, не было заметно, что эта идиллическая обстановка пульсирует жизнью.
Дети играют в футбол на узких мощеных улочках, а ранним утром женщины несут подносы с тестом и перцем для выпечки в общественной дровяной печи.
Бродячие кошки повсюду. Уличные прилавки продают пирожные с миндальной начинкой и вареных улиток, которых нужно выщипывать из коричнево-белых полосатых раковин с помощью английских булавок. Пчелы предпочитают выпечку.
После нескольких дней в Шефшауэне я пришел к выводу, что городская площадь, Ута-эль-Хаммам, является одним из величайших общественных мест в мире, поистине чудом. Забудьте о выжженной солнцем Испанской лестнице или знаменитой оживленной улице Джемаа-эль-Фна в Марракеше.
Ута-эль-Хаммам умудряется быть одновременно оживленным и безмятежным. Окружающий пейзаж с высокими пиками придает площади ощущение защищенности и странного уюта. Красивая мозаика из гальки под ногами создает ощущение, что площадь представляет собой большую открытую комнату.
Небольшие кафе выстроились вдоль одной стороны площади, каждое из которых усеяно синими и красными зонтиками. Прямо напротив, бок о бок, находятся два самых внушительных здания в городе: Большая мечеть 15-го века с высокой лестницей и восьмиугольным минаретом и Касба, построенная из красных земляных стен.
Внутри прекрасный сад с пальмами и фиговыми деревьями и небольшой музей старинных музыкальных инструментов и традиционных ремесел.
Весь день и до поздней ночи площадь служит сценой для калейдоскопа людей, как местных, так и приезжих.
Старики в белых джеллаблах и вышитых тюбетейках, рифийские женщины в традиционных красно-белых полосатых юбках и соломенных шляпах с помпонами, бродячие берберские музыканты, туристы с рюкзаками, молодые марокканские родители в современной одежде, несущие караул на детях, чьи кроссовки мигают крошечными красными огоньками, как светлячки на земле.
Мод для Че
Просматривая путеводитель перед отъездом, я узнал, что Шефшауэн пережил период тусовки хиппи из-за большого количества марихуаны (местное название киф), выращиваемой на близлежащих холмах.
Влияние хиппи несколько ослабло, хотя, гуляя по городу, я обнаружил любопытную моду на Че Гевару, чье лицо можно было увидеть на футболках и плакатах в гостиных.
Гид, которого я позвоню Али, провел нас по городу на второй день, и я спросил его о феномене Че. Али признался, что у него в комнате тоже есть постер с Че. По его словам, это произошло потому, что Че всегда считал себя счастливым хиппи. По крайней мере, мы так думали, что он сказал.
Али было трудно понять из-за элементарного владения английским языком вдобавок к легкому заиканию, и трудно было поверить, так как он, казалось, говорил все, что приходило ему в голову, иногда давая разные ответы на один и тот же вопрос.
Это придавало его рассказам ощущение нереальности, которое идеально вписывалось в сказочную атмосферу города.
Некоторые факты об Али: 80 процентов жителей города курят киф. Сюда входит его 74-летний отец, который курит каждую ночь и ни на день не выглядит старше 54 лет. (Тот самый человек, у которого было девять жен и 22 ребенка). город. Я думаю, Али пошутил об этом.
Река Рас-эль-Ма
После небольшого поворота вокруг Касбы Али провел нас пешком от северо-восточных ворот Медины креке Рас-эль-Ма, которая каскадом спускается с одного из пики.
Поднявшись к источнику, который является источником Рас-эль-Ма, мы сначала подошли к бассейну, где собрались женщины, стирая яркие коврики, погружая их в воду и топая ногами. Это выглядело намного веселее, чем стирка монет.
Мы поднялись дальше, миновав дровяную глиняную печь, в которой, как испокон веков, пекли хлеб. В конце концов, мы прибыли высоко над городом к одной из местных достопримечательностей, которую Али назвал остатками мечети.
Мой путеводитель по Кадогану не согласен, описывая руины как глупость, построенную испанскими оккупантами и никогда не использовавшуюся горожанами в качестве мечети. Он также предупредил: «Смотри, куда ставишь ноги, вокруг полно какашек».
Действительно есть, но это казалось довольно ненужным предупреждением, так как присутствие такого количества ослов и коз давало достаточно намека.
Музыкальная сеть
Мы узнали, что эта фальшивая мечеть была максимально близкой к мусульманскому молитвенному дому. В Марокко вход в мечети зарезервирован для мусульман, ограничение, первоначально введенное французским протекторатом.
Тем не менее, мы не были исключены из одного запоминающегося ежедневного ритуала веры. Каждый вечер мы поднимались на террасу на крыше нашего отеля, чтобы услышать призыв заката к молитве.
По традиции, муэдзин в самой большой мечети начинает молитву, а затем призыв эхом разносится от мечети к мечети по всему городу.
Наш отель, чудесныйДар Мунир, находился между несколькими городскими мечетями, и, находясь на террасе во время призыва к молитве, мы ощущали себя опутанными паутиной музыка.
Мы были особенно счастливы с Дар Муниром, потому что мы наткнулись на него, когда жилье, которое мы первоначально забронировали, оказалось далеко от города, довольно грязным и управляется обдолбанными шотландскими хиппи.
Да Мунир был простым, но красиво оформленным и расположен в центре города, прямо у Ута-эль-Хаммам. На стойке регистрации работал красивый молодой человек по имени Мохаммед, который был дружелюбным и терпеливым и был готов ответить на наш постоянный поток вопросов о своей стране и своей религии.
«Не знаю, знаете ли вы это, - сказал он в качестве пояснения, - но есть две ветви ислама: суннитская и шиитская».
Теперь мы знаем, сказали мы. Ах да, сказал он, с 12 сентября. Все вздыхали и трясли головами, вспоминая те страшные события восьмилетней давности.
Отличное предзнаменование
Затем разговор перешел к исторической речи президента Барака Обамы, произнесенной всего за неделю до этого, в которой он призвал к новым отношениям между Соединенными Штатами и мусульманами во всем мире: «основанным на взаимных интересах и взаимном уважении».
Это казалось отличным предзнаменованием для начала поездки в Марокко, которое, как напомнил Обама миру, было в 1777 году первой страной, признавшей недавно обретшие независимость Соединенные Штаты. Еще одна причина, по которой он должен быть в нашем списке обязательных к посещению.
Дар Мунир, в квартале Дерб Кадиалами, имеет 11 номеров с кондиционерами, все с ванными и три с душевыми. С террасы на крыше открывается панорамный вид на Медину и город. В отеле также есть небольшое кафе на городской площади.
Дар Мунир
Квартал Дерб Кадиалами
Шефшауэн, Марокко
электронная почта: hoteldarmounir@yahoo.fr
тел. 212 (0) 539 98 82 53
TheTissemialресторан в пансионе Casa Hassan - очень хорошая версия марокканских стандартов в уютной и живописной обстановке.
Ресторан Тиссемиал
22 улица Тарги
тел. 212 (0) 399 86 61 53