Примечание редактора: Осенью 2013 года Джейк Нортон, Питер Макбрайд и Дэвид Мортон проследовали вдоль реки Ганг в Индии от ее истинного истока до моря, начав свое путешествие на высоте более 18 000 футов по склонам Чаукхамбы IV. в Гарвал Гималаях и через шесть недель финишировал в Ганга Сагаре в Бенгальском заливе. Экспедиция GangaS2S стала возможной благодаря щедрости спонсоров Эдди Бауэра, Microsoft Surface, National Geographic, Ambuja Cement Foundation и Tom & Julie Hull. Скоро выйдет документальный фильм об их путешествии и истории Ганга.
РЕКИ ДОЛЖНЫ начинаться как струйки, извилистые ручейки, вытекающие из горного источника и спускающиеся вниз по пологому холму, объединяясь с другими ручейками на пути к морю. Или, по крайней мере, я всегда так думал. Но не здесь.
На высоте 13 200 футов в индийских Гархвальских Гималаях, в месте под названием Гаумух, или «Коровья Пасть», рождается река. Здесь зубчатые стены изорванного льда возвышаются на высоте 300 футов над дном долины. Зазубренные вершины, покрытые льдом и снегом, выступают из-за горизонта, и периодический грохот валунов, вылетающих из ледяных утесов, - это все, что подчеркивает ровный, непрекращающийся, громоподобный рев реки Ганг у ее истоков.
Из устья ледника потоком бьет вода - 33-градусная вода, несущая лед, снег и высоту, бушующая, пенящаяся и разрывающая стены, которые его ограничивают. Здесь молочно-коричневая вода, уже несущая большой груз наносов, груз, который река только добавит, когда течет еще 1600 миль до Бенгальского залива.
Ярость - это слово, которое приходит на ум: река - это ярость. Холодный, сильный, неумолимый. И в то же время питать, давать, заботиться, поддерживать - жизненная сила континента, физически и духовно.
Ганг, или Маа Ганга, «Мать Ганга», как полагают, исходит от Господа Шивы, Бога Разрушения в индуистском пантеоне. Он - божество, которого нужно и почитать, и бояться в равной мере. Его ярость сильна, она способна созидать и полностью разрушать. Точно так же его величайшее творение, Ганг, - это ярость, созидание и разрушение. Как красноречиво выразился Салман Рушди: «Ярость толкает нас к нашим лучшим высотам и самым грубым глубинам. Из ярости исходит созидание, вдохновение, оригинальность, страсть, но также и насилие, боль, чистое бесстрашное разрушение, нанесение и получение ударов, от которых мы никогда не оправимся. Фурии преследуют нас; Шива танцует свой яростный танец, чтобы созидать, а также разрушать».
В течение следующих шести недель мои товарищи по команде Дэвид Мортон, Пит Макбрайд и я были частью этой ярости. Мы попытаемся подняться к самому высокому истоку Ганга, по склонам Чаукхамбы IV, которая возвышается над истоком ледника Ганготри, а затем следовать по бурному священному течению реки до ее конца в Бенгальском заливе. Мы собрались здесь, чтобы рассказать запутанную историю о реке, богине, неспокойном водоразделе, который почитают и оскорбляют, обожествляют, запруживают, отводят в сторону, а местами полностью уничтожают.
Пики Бхагирати из базового лагеря Сундарван, ледник Ганготри, Гархвал, Гималаи, Индия
Согласно легенде, великий царь Бхагиратха совершал тапасью - или медитативное покаяние - в течение тысячи лет недалеко от этого места на леднике Ганготри в надежде доставить удовольствие Господу Брахме, Творцу, и побудить его принести воды Ганги обратно на Землю, чтобы он мог совершать священные обряды, позволяющие его предкам избежать сансары (цикла смерти и возрождения) и достичь мокши (выход из земного царства). Зная, что яростные воды Ганги, падающие на Землю с небес, разрушат мир внизу, Бхагиратха молился Господу Шиве о помощи. Шива быстро расправил свою массу густых волос с дредами, поймав Гангу и замедлив ее спуск.
Наша экспедиция GangaS2S началась здесь, в высоких пиках Гархвальских Гималаев. Ледник Ганготри, один из крупнейших в Гималаях, течет примерно на 30 километров через эту долину, его многовековая борьба вырезала одни из самых драматичных и вдохновляющих пиков в мире. Ниже гранитных башен Бхагиратхи, Шивлинга, Меру и Чаукхамбы по ледниковой поверхности текут струйки воды - первых вод могучего Ганга. Но здесь, под священными пиками рождения реки, она известна под другим названием: река Бхагиратхи.
Здесь река начинает свое божественное русло, которое протянет ее через центр Индии, обеспечивая по пути духовную и физическую пищу примерно 400 миллионам человек. На своей родине Ганг свежий, чистый, дикий и свободный, далекий от того, чем он становится на своем долгом пути к морю.
В месте священного слияния рек Бхагиратхи и Алакнанды в Девпраяге рождается река Ганг
В 2006 году 45-летняя мечта Индии, задуманная первым премьер-министром страны Джавахарлалом Неру, была завершена: чудовищная плотина Техри. Обуздав силу и воду Бхагиратхи, Техри является самой высокой плотиной в Индии и одной из самых больших в мире. В конечном итоге он будет поставлять около 2000 МВт гидроэлектроэнергии голодающей экономике Индии, а также 325 миллионов галлонов питьевой воды в Дели и городские районы штатов Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Вода, сдерживаемая плотиной, дополнительно обеспечивает орошение примерно 670 000 акров земли.
Это не обошлось без затрат. Более 100 000 человек были переселены из городов и деревень своих предков, чтобы освободить место для плотины и созданного ею озера. Сама плотина находится по обе стороны от Центрального Гималайского сейсмического разрыва, области геологической нестабильности, где землетрясения обычны, и ожидается, что будут происходить землетрясения силой более 8,4 балла - магнитуда, превышающая допуск плотины.
И, конечно же, есть священная цена: разрушение самого почитаемого водного пути в Индии не воспринимается легкомысленно. С тех пор, как плотина была введена в эксплуатацию, поток в Бхагирати снизился в среднем с 1000 кубических футов в секунду до примерно 200 кубических футов в секунду и ниже. Иногда говорят, что поток Бхагиратхи ниже Техри сходит на нет - важный вопрос, поскольку эти воды - самые священные, вытекающие из Гаумукха. На изображении выше можно легко узнать дикую и свободную Алакнанду по ее коричневому цвету благодаря быстрому течению и большому количеству ила; зеленые воды Бхагиратхи, напротив, сбросили весь свой ил вверх по течению от плотины Техри и приобрели ярко-зеленый цвет.
Молитвы на вечерней Ганга аарти в Ришикеше
Верующие совершают аарти, пуджу Гангу, в ашраме Пармарт Никетан в Ришикеше, Индия.
Антракт
Дия на берегу Ганга в Ришикеше
Каждый вечер в Ришикеше, когда солнце исчезает за лесистыми холмами Шивалик, а небо окрашивается тонкими оттенками красного, розового и пурпурного, верующие и любопытные собираются на берегах Ганга. В Пармарт Никетан, одном из крупнейших ашрамов в Ришикеше, толпы спускаются к берегу реки, чтобы петь, воспевать и провозглашать свою преданность и благоговение перед Маа Гангой.
Ганг здесь течет полным ходом, пенистые волны загустевшей от ила воды устремляются с холмов на великие Индо-Гангские равнины. Это поистине живая вода: таяние ледников, проливающееся с гор на равнины, напрямую поддерживает жизнь 400 миллионов жителей водораздела, а также питает посевы риса, сахарного тростника, чечевицы, картофеля и пшеницы, которые помогают прокормить примерное население. 1,26 миллиарда жителей Индии.
Поэтому неудивительно, что Ганге поклоняются на протяжении тысячелетий. В Пармарте и десятках других мест на Ганге в Ришикеше Ганга аарти (подношение) задерживается еще долго после того, как последние лучи солнца рассеялись в ночи. Мягкий оранжевый оттенок от тысяч религиозных дия (масляных ламп, горящих топленое масло) превращает затемненный пейзаж в один из теплых, когда мириады голосов объединяются в напевное крещендо. Вскоре сама река загорается от дийа, их маленькие огоньки колышутся в лодочках из банановых листьев, покачиваясь в подношениях благодарности Маа Ганге.
Дхоби Гхат вдоль реки Ямуна, Агра, Индия
Каждый год около трех миллионов человек посещают Тадж-Махал, культовое сооружение Великих Моголов, построенное императором Шах-Джаханом в 1632 году. Расположено на берегу реки Ямуна - одного из главных притоков Ганга - Тадж. говорит о великой истории Индии и беспокойном будущем ее водных путей.
В Дхоби Гхате (буквально, месте омовения) на Ямуне вечная красота Таджа приглушена загрязнением, которым здесь изобилует. Когда-то гордая и бурная река, Ямуна в Агре - всего лишь тень ее прошлого. Почитаемая, как Ганга, как богиня Ямуна, индусы верят, что омовение в ее священных водах обеспечивает спасение.
В 1909 году «Императорский географический справочник Индии» писал о «чистых голубых водах Джамны [Ямуны]», которые текут через Северную Индию. Сегодня Ямуна течет болезненной горячей струйкой черных отходов - человеческих, промышленных, сельскохозяйственных - ее берега усеяны мусором, фекалиями и разлагающимися останками. Выше по течению 17 миллионов жителей Нью-Дели сбрасывают более 50% своих отходов без очистки прямо в Ямуну; это означает, что около 1 900 MLD (миллион литров в день) неочищенных сточных вод попадает в Ямуну в Дели. Плотины, отводы и плотины откачивают воды Ямуны для сельского хозяйства и промышленности, в результате чего река почти не течет в течение нескольких месяцев в году.
Результат для ривера очевиден; для Ганга загрязнение Ямуны только усугубляется, когда реки сходятся вниз по течению в Праяге, священном слиянии в Аллахабаде. А для Таджа проблемы Ямуны сами по себе: уровень грунтовых вод в бассейне Ямуны падает на пять футов в год, в результате чего фундамент Таджа ослабевает, а на его древнем фасаде появляются трещины. Как сказал профессор Рам Нат в статье для Daily Mail: «Река является составной частью его архитектурного дизайна, и если река умрет, Тадж не выживет».
Токсичные сточные воды кожевенных заводов в Канпуре
Голубые шламовые воды заполняют массивные чаны на станции очистки сточных вод в Канпуре. Эта вода, насыщенная хромом, известью и многими другими токсичными химическими веществами, часто без очистки сбрасывается прямо в Ганг.
Рабочие с минимальной защитной экипировкой бросают шкуры в дубильные чаны на одном из многочисленных кожевенных заводов Канпура
Если у вас дома есть что-нибудь из кожи - обувь, ремни, куртки, мебель - вполне вероятно, что что-то из Канпура. Канпур, когда-то прозванный «Манчестером Востока» в связи с промышленным эпицентром Англии, является крупным мегаполисом в Уттар-Прадеше, самом густонаселенном штате Индии, и дубление кожи долгое время было основой экономики здесь.
Это легко сказать, когда вы въезжаете в Джаджмау, преимущественно мусульманский пригород города, где находится большинство городских кожевенных заводов. По мере того, как вы едете на юго-запад от центра города, все резко меняется: современность исчезает в потоке низких зданий, перемежающихся лачугами. Мощеные улицы внезапно превращаются в грязь, модные автомобили в центре города сменяются шипящими тук-туками, изрыгающими темный дым, грузовики с грохотом курсируют по улицам с рытвинами. И еще запах: резкий, палящий, едкий, смесь гниющей плоти и промышленных химикатов, которая тяжело витает в воздухе.
Кожевенные заводы, безусловно, проблема, но не все так плохо. Они обеспечивают - и имеют уже более 150 лет - столь необходимые рабочие места, особенно для часто оклеветанного здесь мусульманского населения. Они производят товары экспортного качества и приносят столь необходимые Индии деньги; в 2012 году Канпур экспортировал около рупий. Кожаных изделий на 4 500 крор (примерно 750 миллионов долларов).
Но это дорого обходится. Вредные химические вещества, такие как ртуть, мышьяк и хром, являются основой дубления кожи, и после использования отработанный хром превращается в шестивалентный хром (Cr VI), который, как известно, вызывает множество заболеваний, включая рак легких, печеночную и почечную недостаточность и многое другое. Каждый день десятки тысяч рабочих приходят на кожевенные заводы Канпура, часто работая почти без защитного снаряжения, работая с токсичными химическими веществами, дыша и глотая их в течение долгих часов. После дубления отходы до некоторой степени перерабатываются на кожевенных заводах, а затем, по распоряжению правительства, направляются через часто протекающие канализационные трубы на государственные очистные сооружения, где они должны быть полностью очищены перед сбросом в воду. близлежащий Ганга. Тем не менее, существует множество историй о том, что кожевенные заводы либо обходят систему и сбрасывают воду прямо в реку, либо государственные предприятия вообще не очищают сточные воды перед тем, как направить их в Ганг. По некоторым оценкам, Ганга в Канпуре ежедневно получает до 130 миллионов литров необработанных отходов кожевенного производства.
Антракт
Празднование Дурга Пуджи в Гай Гхате, Патна, Бихар
Пандал или статуя плавает в Ганге во время Дурга Пуджи
Наше прибытие в Патну, крупнейший город Бихара, совпало с прибытием циклона Файлин - второго по величине циклона, когда-либо обрушившегося на сушу в Индии. Вообще говоря, Бихар - это не тот штат на севере Индии, в котором можно находиться во время наводнения. Здесь Ганг полноводно и тяжело течет по плодородным равнинам и питается двумя мощными реками, Гандак и Коши, каждая из которых истощает огромные участки непальских Гималаев. (Коши, благодаря своим разрушительным наводнениям на протяжении веков, получил прозвище «Печаль Бихара».”)
Это был также последний день Дурга Пуджи, одного из крупнейших индуистских фестивалей года. Даже циклон не может помешать празднованию. В слепящем шторме с каплями дождя размером с жевательную резинку, забрасывающими нас, мы пересекли бурлящий, сильный, взбитый ветром Ганг в Махатме Ганди Сету и спустились в Гай Гхат. Здесь группа из нескольких сотен молодых людей танцевала, пела и смеялась во время сильного шторма. Одну за другой они стаскивали массивные, замысловато украшенные пандали или статуи богини Дурги к кромке воды. И одна за другой статуи с большой помпой были сброшены в бурлящую воду. Почти сразу же они начали распадаться на части, головы отделялись от тел, руки отделялись, пятна ярко окрашенной и часто токсичной краски смешивались с красно-коричневым илом Ганги.
Мы наблюдали, как дюжину или больше пандалов столкнули в реку. Когда мы уходили, промокшие до костей и страдающие от камер, десятки других собирались встретить ту же участь. И по всей длине великой реки происходило то же самое. От Калькутты до Дели и повсюду между ними десятки тысяч, если не больше, статуй торжественно сбрасывали в реку в знак почтения к священной щедрости Маа Ганги, способствовавшей ее кончине.
Мужчина молится на реке Хугли в Фэрли-гхате в Калькутте
Последние несколько сотен миль реки Ганг, как и большая часть великого водного пути, являются спорными. В 1976 году индийское правительство завершило строительство плотины Фаракка, отводной дамбы длиной 7350 футов, которая направляет воду Ганга из главной реки (которая становится Падмой на бангладешской границе, в 11 милях от Фаракки) в Хугли и в Порт Калькутты.
Когда-то крупнейший порт Индии, сильно питавшийся Гангом-Хугли, гидросостояния Калькутты начали меняться в середине 1800-х годов, когда русло реки изменилось, и в Падму стало поступать больше воды, что- день Бангладеш, чем в дистрибьютор Хугли. Этот процесс продолжался в течение столетия, что привело к сильному заилению порта Калькутты, что отрицательно сказалось на глубоководном судоходстве. Отсюда плотина Фаракка, которая направляет до 40 000 кубических футов воды в секунду (cfs) в Хугли в сухой сезон, помогая промывать порт.
Хотя это прекрасно для Калькутты, отвод нанес ущерб соседнему Бангладеш, унеся до 58% стока реки в засушливый сезон. Это сокращение связано с массовыми потерями улова рыбы, повышением солености питьевой воды, негативным воздействием как на урожай риса, так и на здоровье прибрежных мангровых лесов и многим другим. Возникший в результате конфликт из-за воды привел к подписанию договора между двумя странами дельты в 1996 году, но обе они по-прежнему претендуют на право на большее количество воды, чем несет Ганг.
Пожилой мужчина молится Маа Ганге в Ганга Сагар, где Ганга впадает в Бенгальский залив и море
В Ганга-Сагаре река Ганг наконец впадает в море, пройдя почти 1600 миль пути. Священное место для индусов, миллионы людей приезжают сюда каждый год, чтобы сделать подношения Маа Ганге, искупаться в ее священных водах, когда они, наконец, целуют море, и помолиться.
Вода здесь выглядит приветливо, и купание в ней дарит долгожданное облегчение от изнуряющей 90-градусной жары и гнетущей влажности островов Сандербан. Разбавленный массой Бенгальского залива, легко забыть о мучениях Ганги вверх по течению; здесь все, что вы видите, это вода, брызгающая туманом, разбивающаяся волнами, пляшущая под ногами, плещущаяся над головой, питающая, прощающая.
В «Потоке реки» Лорен Эйсели писал: «Если на этой планете и есть волшебство, то оно содержится в воде. Ее субстанция простирается повсюду; она касается прошлого и готовит будущее: она движется под полюсами и тонко бродит в воздушной высоте. Он может принимать формы изысканного совершенства в виде снежинки или раздирать живое до единственной сияющей кости, выброшенной морем.”
Современный Ганг представляет собой сложную паутину. Ее почитают и ругают, любят и унижают. Ее воды и дают, и губят в равной мере. В Ганге действительно есть магия, буквально и фигурально, духовно и физически. Перед современной Индией стоит задача принять ее магию, любить ее физически, как они любят ее духовно, и позволить ее магии продолжаться.