Погрузитесь в медленный темп омываемого морем штата Мэн, на северо-восточной оконечности США: начните с кулинарной сцены Портленда, отправляйтесь на север в Рокленд с его музеями мирового класса и плывите вокруг залива Пенобскот. Наконец, зашнуруйте ботинки для прогулок по национальному парку Акадия.
Шаг первый: проложите свой путь через гостеприимный Портленд, от морепродуктов, выгруженных на исторической набережной, до пиршества с фермы на стол
В 17:00 в Портленде все обдумывают самое важное решение дня: где поужинать. В городе с более чем 250 местными ресторанами сделать выбор непросто. Расположенный на краю залива Каско, Портленд является самым густонаселенным городом в штате с 3480 прибрежными милями. Здесь фермы открываются в четыре раза быстрее, чем в среднем по стране, а в штате Мэн одно из самых высоких в стране соотношений органических ферм к обычным. Здесь важна хорошая еда и излюбленная тема для разговоров с местными жителями.
Некоторые предпочитают классику, например суп из моллюсков Новой Англии в Gilbert’s Chowder House или свежие устрицы Casco Bay в Eventide. Другие в восторге от городских блюд с азиатским влиянием, таких как наваристые тарелки с раменом на бульоне в Pai Men Miyake, пикантные вонтоны и жареная лапша в воке в The Honey Paw или приготовленные вручную пельмени на пару в Empire Chinese Kitchen. Горожане, жаждущие вкуса сельской местности, в восторге от жареной свиной корейки на Фор-стрит, подаваемой с квашеной капустой, и сырных тарелок, которые подчеркивают маленькие молочные фермы штата Мэн, которые подаются с пастой из айвы и абрикосовым джемом в Sur Lie. У каждого есть свой фаворит, и каждый уверен, что его лучший.
В вымощенном булыжником районе Старого порта, в отеле Press, ресторан Union известен своим искусным акцентом на блюда местной кухни, а название ресторана является отсылкой к тесному сотрудничеству с фермерами и производителями Новой Англии. Кухня широко открыта, поэтому гости в баре с мраморной столешницей могут поговорить с шеф-поваром Джошем Берри, пока он готовит блюда. Выстроенные в ряд миски содержат добытые грибы, такие как лесная курица и майтаке, а также груши и щавель: горсть местного изобилия, которое пойдет в блюда сегодняшнего вечера. Джош посылает тарелку с последним рукколой в этом сезоне. «Это блюдо больше никогда не подадут», - говорит он. «В этом прелесть сезонной еды». Затем он предлагает кусок сот, с которого капает мед. «У нас на крыше пчелы, - гордо говорит он. «Мы первый ресторан в Портленде, который сделал это».
На закатанных рукавах видны татуировки в виде омаров и моллюсков. Родившийся и выросший в штате Мэн, он говорит, что ценит честную связь рыбаков с поварами и людьми, которых они кормят. Он присылает мне тарелку тыквы, фаршированной брюссельской капустой и грецкими орехами в соусе понзу, окруженную нежными морскими гребешками, выловленными в открытом море. Невероятное сочетание богатое и глубокое, с легкой кислинкой на языке от гарнира из свежего щавеля. «Моя работа - пробуждать ваши вкусовые рецепторы каждым кусочком», - говорит Джош.
Ресторан использует исторический рыбный рынок в гавани, где продаются сезонные морепродукты. Он расположен среди ряда причалов, выступающих в залив. С его выцветшей красной обшивкой, он был местом рыбного рынка с конца 1800-х годов и теперь является местной достопримечательностью, принадлежащей одной семье с 1966 года. Лодка для ловли лобстеров под названием «Провиденс» с зеленой полосой цвета морской пены вдоль борта подплывает прямо к причалу, чтобы выгрузить улов, который затем переносится в резервуары с холодной газированной океанской водой. «Все дело в качестве и свежести», - говорит Майк Альфьеро, один из владельцев рынка, который вместе со своим братом Ником продолжает дело своего отца. «Мы не продаем ничего, что не взяли бы домой и не подали бы своей семье».
На льду скопилось все, от окуня до рыбы-меч, от пикши до палтуса, а также ассортимент мидий и моллюсков. Воздух внутри холодный и чистый, резервуар для омаров кипит, а клиенты выкрикивают приказы персоналу. Братья Альфьеро гордятся своей экологичностью и являются поставщиком морепродуктов для многих лучших ресторанов Портленда.
Один из них, Eventide, оживает как раз в тот момент, когда рынок закрывается на день. Несмотря на свежий бриз, дующий с моря, за дверью собирается толпа. Трудно получить столик, но люди, кажется, не возражают против ожидания. Здесь обсуждаемое блюдо представляет собой яркий вариант стандартного ролла с лобстером, который подается с винегретом из коричневого масла на паровой булочке в китайском стиле. Это идеальное сочетание вкусов, тающих во рту, и идеальный символ того, как Портленд сочетает любовь к наследию с открытым отношением к миру.
Stay В районе Старого порта отель Press расположен в историческом здании из кирпича и камня, в котором до 2010 года располагались офисы и типография Portland Press Herald. С журналистские столы и кожаные кресла в винтажном стиле, 110 номеров вдохновлены отделом новостей 1920-х годов и имеют большие окна, которые открываются, чтобы впустить свежий морской воздух.
Tour Хотите узнать об исторических верфях Портленда, поедая похлебку из морепродуктов или пиццу в ресторане David’s, а также поучаствовать в дегустациях с участием лучших шеф-поваров, шоколатье и крафтовых пивоваров? Круглогодичные гастрономические пешеходные экскурсии по Портленду и сезонные экскурсии в Бар-Харбор и Рокленд, организованные Maine Foodie Tours, - это веселый и сытный способ увидеть регион и познакомиться с некоторыми лицами, стоящими за знаменитой гастрономической сценой.
Шаг 2. Совершите арт-тур по Рокленду, оживленному городу с музеями и галереями, которые вопреки его удаленности и небольшим размерам
На стене музея Фарнсворта в центре Рокленда висит картина, изображающая молодого художника с мольбертом, стоящим на скалах на берегу моря. Набегающие волны взмывают от скал, угрожая замочить холст художника. Перед его мольбертом, в нескольких футах от него, бурлит и бурлит белая вода. Художник протягивает руку, чтобы нанести краску на сцену.
Работа известного американского художника Н. К. Уайета «Портрет молодого художника» (1936) посвящена его сыну Эндрю, который сам стал влиятельной фигурой в американской живописи. Уайеты были среди множества американских художников, которые смотрели на изрезанную береговую линию штата Мэн и его отдаленные острова как на предмет бесконечного интереса.«Чувствительность художников дает вам совершенно новый взгляд на это место», - говорит Джей Си Дьюинг, который носит полосатую рубашку, подтяжки и усы рыбака и встречает посетителей на стойке регистрации. «Рокленд когда-то был рыбацким городком, но сейчас он становится городом искусств. Это было видение Люси Фарнсворт в 1920-х годах, и оно сбылось».
Люси Фарнсворт была дочерью богатого промышленного инвестора и пожертвовала большую часть своего щедрого наследства на создание музея, в коллекции которого сейчас около 15 000 работ. Вокруг такой коллекции выросло сообщество художников. Искусство в Фарнсворте проливает определенный свет на окружающую среду, вневременность и капризность моря, драму продуваемой всеми ветрами земли.
В квартале отсюда находится Центр современного искусства штата Мэн, куда приглушенный дневной свет проникает через окна от пола до потолка. На выставке представлены стальные скульптуры, сделанные из кованых и сваренных гвоздей, коллекция натюрмортов и портретных фотографий, а также инсталляция в натуральную величину мастерской художника, которая была перевернута бурлящим потоком вверх дном. То, что началось в 1952 году как кооператив художников, представляющих выставки в сараях и подсобных помещениях, теперь стало выдающейся государственной организацией современного искусства.
Более 20 галерей украшают этот причудливый тихий городок на берегу. Местный продовольственный кооператив, независимый книжный магазин, кофейни, закусочные и кафе наполняют спокойные улицы оживленной жизнью. Любители учатся рисовать в Art Loft, недалеко от того места, где в залив уходит паром, перевозящий пассажиров на остров Виналхейвен. Общественный художественный центр предлагает занятия для участников и желающих попробовать свои силы в рисовании фигур, смешанных коллажах, пейзажной живописи и акварели.
Недалеко от устья реки Сент-Джорджес, мимо фермерских прилавков, где продаются тыквы и яблоки, падающие кучками с придорожных деревьев, мимо заборов с раздвоенными рельсами и цветущих лесных подсолнухов, находится дом Олсона. Фермерский дом с морской водой 1700-х годов, где Эндрю Уайет рисовал и искал вдохновение почти три десятилетия, а теперь это небольшой аванпост музея Фарнсворта.
Золотистый свет струится в 14 пустых комнат, многие из которых изображены на работах Уайета. В старых досках есть что-то от соленого воздуха. Из окна спальни третьего этажа открывается вид за высокие ели, на реку, впадающую в залив Мусконгус Атлантического океана. Здесь, в тишине деревянного дома, где океан - лужица яркого мерцания в глазах, легко ощутить рывок, веками державший художников в плену.
Stay Бутик-отель 250 Main Hotel с видом на гавань Рокленда и удобно расположен для пеших прогулок по городу. и полюбуйтесь произведениями современных региональных художников музейного качества или почитайте книги о штате Мэн, греясь у камина на возвышении. Его 26 номеров оформлены в старинном стиле, а из окон открывается вид на гавань.
Шаг третий: прибрежный город Камден - живописное место, где можно сесть на классическую деревянную шхуну и отправиться в короткое морское приключение
Маленький город Камден расположен в устье реки Мегунтикук, в заливе Пенобскот. Залив назван в честь людей, которые населяли этот район за 11 000 с лишним лет до того, как в Мэн прибыли белые поселенцы. На их языке название реки означает «великие морские волны», имея в виду не океан, в который она впадает в Камдене, а холмы, которые истощает река. Эти холмы, возвышающиеся над заливом, являются одними из самых высоких прибрежных пиков на побережье Северной Атлантики.
Внизу гавань Камдена заполнена всевозможными парусниками: катерами и шлюпами, шхунами и кэтботами, кечами и яликами. Их мачты высоко подняты в воздух, провисшие канаты рассекают безоблачное голубое небо, корпуса плавно покачиваются на якоре. На старинной деревянной шхуне под названием «Сюрприз» капитан Уилл Гордон и его первый помощник Лэрд Копп приветствуют пассажиров при посадке. Вскоре лодка отчаливает, Лэрд руками наматывает кормовой линь и ботинком управляет штурвалом. Когда ему было одиннадцать лет, Лэрд и его семья посетили этот район в отпуске и прокатились на исторической деревянной шхуне.«Я влюбился в канаты и такелаж большой шхуны, в огромные паруса, ветер и волны», - говорит он. «С необузданной красотой гор и моря».
Много лет спустя он вернулся в этот район, познакомился с экипажем шхуны и провел с ними лето, изучая все, что мог. Теперь он первый помощник и часть того, что он называет «этим аккуратным сообществом моряков и яхтсменов». Выйдя на открытую воду, он дергает за веревки, чтобы поднять паруса на оригинальные мачты из пихты Дугласа. Паруса буйно хлопают и ловят ветер. Когда лодка направляется на восток к острову Марк, Лэрд достает журнал из-под палубы. Это парусный журнал, который Мэй Каттенхорн, жена первого владельца, вела летом 1934 года. Внутри она вклеивала красочные открытки и делала длинные записи о своих днях в море. Ее угловатый курсив нацарапан на страницах: «Низкие холмы побережья, чернильно-черный смелый скалистый берег штата Мэн, красивая береговая линия, поросшая соснами, прекрасные холмы Кэмден, синеющие вдалеке».
Я оглядываюсь на берег. Вид, который она описала, мало изменился. Ветер сильный и порывистый, толкая лодку дальше в море по неспокойным волнам. Яркое солнце освещает поверхность океана; он распадается на тысячу мерцаний. Ритмы вздымающихся парусов, воды, бьющейся о деревянный корпус корабля, погружают разум в долгожданное затишье. С легким плаванием время плавно катится.
Капитан лавирует к югу от острова Кертис и его маяка, где солнце садится за коттедж смотрителя маяка. Мы огибаем остров, отталкиваясь к берегу. Те самые холмы, о которых Мэй Каттенхорн писала летом 1934 года, холмы, которые пенобскоты называли великими морскими волнами, наклоняются вверх, обрамляя гавань по мере того, как экипаж приближает «Сюрприз» к берегу. «Это один из моих любимых подходов к гавани в мире», - говорит Лэрд. Мягкие голубые линии холмов изгибаются вниз и затягивают нас.
Останавливайтесь Проснувшись в оформленном в морском стиле номере коттеджа в отеле Island View Inn, гости могут взять в руки бинокли и выйти на собственный балкон, чтобы понаблюдать за появлением парусников в прозрачной воде. залива Пенобскот. Среди 23 акров садов и угодий, с пешеходными дорожками, ведущими к океану, и открытым пейзажным бассейном с подогревом, гостиница сама по себе является местом назначения. Бронируйте заранее.
Шаг четвертый: Национальный парк Акадия в Новой Англии предлагает несравненную красоту и разнообразный ландшафт для пешеходов, от моря до гор
Дождливое утро в Бар-Харборе. Уютный городок является воротами в национальный парк Акадия, который охватывает половину острова Маунт-Дезерт, самого большого из барьерных островов у побережья штата Мэн. За заливом Френчмен возвышаются еще острова - округлые, покрытые елями, - их лесистые силуэты напоминают спины дикобразов. Среди них остров Бар, лежащий впереди на горизонте.
В многочисленных кафе, разбросанных по улицам Бар-Харбора, люди ждут отлива. Сидя у пылающих каминов, они терпеливо потягивают кофе или нетерпеливо расхаживают взад и вперед у окон. Постепенно прилив отступает, пока между двумя островами не обнажается узкая песчаная коса. Внезапно всплеск активности, когда люди, закутанные в плащи и сжимающие зонтики, выходят под стук дождя.
Есть только один раз в день, чтобы совершить поход на необитаемый остров Бар, и это несколько часов, когда отлив. Затем люди хлынули через заваленную ракушками песчаную косу, полосу твердой земли, возникшую как бы чудом и вскоре вновь поглощенную волнами. Паломники, которые переходят дорогу, полны энтузиазма и целеустремленности.
И остров, который ждет вас, - немалая награда. Мягкая тропа вьется через тихий собор из ели и белой сосны, который защищает от дождя. Олени сбиваются в кучу на деревьях, навострив уши, поворачивают изящные головы, чтобы посмотреть. Всего за милю тропа достигает самой высокой точки острова, откуда открывается потрясающий вид на Бар-Харбор, остальную часть парка и его простирающиеся горы. А потом снова вниз, пока еще есть время пересечь песчаную косу.
Во время прилива можно исследовать и другие тропы. На Грейт-Мидоу-Трейл, которая ведет посетителей из центра Бар-Харбора в парк, натуралист Карен Циммерман задерживается на краю луга. Она указывает, где бобры перегородили ручей, превратив его в пруд. Осенью палитра луга деревенская: жженая медь и огненно-красные разнотравье и злаки. Вдалеке виднеется ряд деревьев, их листья огненно-золотые, все блестит после дождя.
Карен прожила здесь более 40 лет, наблюдая за сменой времен года. «Я переехала сюда в 1978 году, - говорит она. «И я знал, что нашел свое место. Он предлагает комфорт, а также приключения». Как натуралист, она имеет 38 000 акров, с 60 милями береговой линии, которую нужно исследовать, прямо на ее заднем дворе. На юге, дальше по дороге, находится Песчаный пляж, одно из ее любимых мест. Это глубоко защищенная бухта с двумя полуостровами, похожими на длинные пальцы, уходящие в Атлантику - «карманный пляж», как она его называет. Когда мы идем по берегу, воздух пахнет солью, ракообразными и водорослями. Извергается тонкий туман, дыхание океана, неба или того и другого. Сгустки водорослей разбросаны, как темные змеиные локоны русалок.
Например, «песок» на Песчаном пляже на 80 процентов состоит из ракушки, говорит Карен. Она разворачивает увеличительное стекло, которое висит у нее на шее, зачерпывает полную ладонь и подносит его к лицу, ее правый глаз смотрит через линзу.«Я вижу раковины мидий, шипы морских ежей, ракушки и крабовые раковины», - говорит она. Это глаз того, кто провел в поисках четыре десятилетия, уже как бы увеличенный. «О, и есть раковина барвинка, кварц и полевой шпат», - добавляет она. «Весь микрокосмос океана в моих руках».
Для Карен эти зёрна - драгоценные осколки живого мира, на которых меркнет ещё один день солнечный свет. Утром он вернется к горе Кадиллак, к северу отсюда - самой высокой вершине Акадии и первому месту на континенте, где можно увидеть восход солнца. Свет коснется крон елей, запоют птицы, смоет прилив, и снова начнется круговорот дня.
Stay В Бар-Харборе отель West Street является уютной базой для изучения как национального парка Акадия, так и городских баров и ресторанов. Гости сидят у камина в гостиной, раскладывая карты на кофейных столиках, чтобы составить планы походов. Вы можете выйти за дверь в парк, а спа-центр - отличное место, чтобы восстановить силы после дня, проведенного на тропах. Также есть бассейн на крыше.
Tour Отправляйтесь в путешествие с капитаном Тони и его первой помощницей Джен, чьи туры отправляют гостей в залив Френчмен на работающей лодке для ловли лобстеров, пока команда рассказывает истории торговли. Помимо ракообразных, вы можете увидеть белоголовых орланов, сидящих на скалах острова Эгг-Рок, и серых тюленей, бездельничающих и качающихся на волнах.
Путешествие по побережью штата Мэн
Портлендский аэропорт связан с крупными городами на востоке США. Бостон (ближайший аэропорт с множеством международных рейсов) находится менее чем в двух часах езды от Портленда. Если вы вылетаете из аэропорта Портленда, возьмите напрокат автомобиль и дайте себе пару дней на знакомство с городом. Направляйтесь на северо-восток вдоль побережья, пересекая устья и реки на протяжении 78 миль, чтобы добраться до Рокленда. Наслаждайтесь бесконечно прекрасными пейзажами, маленькими городками и придорожными лачугами с лобстерами, пока вы едете на десять миль дальше на север, в Камден. Оттуда вы пройдете вдоль береговой линии залива Пенобскот еще 72 мили, пока он не превратится в лес, пока не доберетесь до острова Маунт-Дезерт, вашего самого северо-восточного пункта назначения. Вы можете обнаружить, что делаете обходные пути в плетеные магазины Penobscot, антикварные торговые центры и виды на океан, поэтому дайте время насладиться поездками между пунктами назначения.
Когда лучше посетить побережье штата Мэн
В течение июля и августа орды горожан Восточного побережья устремляются из своих городов к береговой линии штата Мэн и вдоль его внутренних озер и рек, увеличивая стоимость авиабилетов в этот регион. К середине осени толпы людей утихают, цены снижаются, и круглогодичные жители приглашают вас в свой привычный ритм. Зимы в штате Мэн славятся снегом и низкими температурами, поэтому, если у вас нет полного привода и беговых лыж, избегайте месяцев после заморозков. Весна оттаивает медленно, но когда это происходит, примерно в середине апреля или мая, самое время наблюдать за миграцией китов. Затем кемпинги в Акадии открываются, и яблони начинают цвести.