1. Диафрагма
Когда мы получаем объектив с малой апертурой, мы очень рады создавать все это восхитительное боке и размытие на не в фокусе фона, изолируя наши объекты и испытывая повышенное чувство творчества. Однако многие из нас в такой ситуации живут при f/2,8 (или даже f/1,4), а потом удивляются, почему изображения не очень резкие. Это связано с тем, что глубина резкости слишком мала, и вы можете легко пропустить точку фокусировки - например, если вы делаете портрет и неправильно фокусируетесь на глазах, вместо этого вы можете получить резкость носа или уха. Если это случается с вами часто, но вы все равно хотите немного размыть фон, попробуйте работать с f/4 или f/5.6, чтобы сфокусировать больше объекта. Фон может остаться размытым, но немного менее размытым (это будет зависеть от используемого масштабирования, а также от нескольких других факторов). В любом случае, ваш объект должен сохранять большую общую резкость и действительно выделяться из остальной части сцены. Если вы снимаете пейзаж, делайте все возможное, чтобы быть в пределах от f/8 до f/13 или даже f/22, при этом f/11 является основной диафрагмой на многих объективах для оптимальной резкости спереди назад (изображение резкое от переднего плана до заднего плана), контрастность и общая «яркость».
Горный козел, Олимпийский национальный парк, Вашингтон
1/400 сек, f/4, ISO 160, объектив 24-135 мм при 70 мм
Портативный, стабилизация изображения
Альпинист на нависающей скале, Банф, Альберта
1/80 сек, f/5, ISO 100, объектив 24-105 мм при 105 мм
Ручная съемка, стабилизация изображения, камера закреплена на коленях в сидячем положении, заполняющая вспышка
2. Скорость затвора
Общее практическое правило, с которого следует начинать при съемке с рук (без штатива), заключается в использовании выдержки, обратной фокусному расстоянию объектива. Например, при съемке с объективом 200 мм используйте выдержку не менее 1/200 секунды, чтобы получить более резкий снимок. Это называется «правилом 1/мм» и объясняет, почему вы можете снимать широкоугольным объективом с гораздо более длинной выдержкой, чем телеобъектив, и при этом получать четкие фотографии. По мере увеличения длины линзы естественные (и неизбежные) движения наших рук (и ног, и всего тела) становятся все более и более выраженными, особенно если с такой длиной появляется вес.
Дверной молоток в стиле династии Мин, Парк Храма Неба, Пекин, Китай
1/30 сек, f/4, ISO 100, объектив 24-105 мм при 24 мм
С рук, на коленях, локти упираются в бока, стабилизация изображения
Отрубленная головка тюльпана лежит в мутной воде, ферма Скагит-Вэлли, Вашингтон
1/200 сек, f/5.6, ISO 800, объектив 70-200 мм при 200 мм
Портативный, стабилизация изображения
3. Контролируйте свое внимание
Для лучшего контроля над фокусировкой вам может потребоваться изменить режим фокусировки камеры, чтобы использовать только одну точку фокусировки. Это позволяет вам выбрать, где именно вы хотите, чтобы главный фокус находился в кадре. Без этого вы действительно не сможете контролировать то, на чем фокусируется ваша камера - это в значительной степени просто угадывание.
Например, при съемке портрета обязательно фокусируйтесь на глазах, особенно при открытой диафрагме. Иногда эти широкие диафрагмы могут быть настолько мелкими, что вы даже не можете сфокусировать оба глаза вашего объекта, особенно если один находится дальше другого (под углом). Вы можете попросить объект съемки повернуться лицом к камере, чтобы оба глаза были в фокусе, но это не всегда самая удачная поза.
Если в фокусе может быть только один глаз, сделайте его доминирующим глазом, ближайшим к камере. Другим примером являются пейзажи, когда вы хотите сфокусироваться на чем-то на переднем плане с высокой диафрагмой, направляя фокус с этой точки на задний план кадра. Сосредоточение внимания на этих красивых горах далеко не принесет много пользы всему, что впереди.
Портрет девочки-подростка, прислонившейся к кирпичной стене, Эверетт, Вашингтон
1/100 сек, f/4, ISO 200, объектив 24-105 мм при 67 мм
Съемка с рук, стабилизация изображения, съемка с заполняющей вспышкой через рассеиватель
Улица Коулун ночью, Коулун, Гонконг
1/30 сек, f/5, ISO 400, объектив 16-35 мм при 35 мм
Портативный, стабилизация изображения
4. Свет
Если вы делаете более четкие изображения, используя короткую выдержку и более узкую диафрагму, это здорово! Но это может означать, что вы блокируете много света. Хороший способ справиться с этим - помимо пейзажей - поместить объект в яркой тени или рядом с окном, куда не проникает прямой солнечный свет. яркий свет.
Для пейзажей рекомендуется снимать в более яркое время суток (но это может привести к резким теням, поэтому ориентируйтесь на раннее утро или вечер). Если вы снимаете в «золотой час» или утренний час (закат или восход), то вы можете быстро потерять свет, и, следовательно, вам нужно подготовиться, быстро стрелять или вытащить штатив, что позволит вам уменьшить скорость затвора (впуская больше света).. Читайте дальше для каждого метода.
Девушка в свете окна
1/400 сек, f/1.8, ISO 100, объектив 50 мм
Портативный, стабилизация изображения
Солнце встает над карстовыми горами, а человек плывет на бамбуковом плоту по реке Лицзян, Яншо, Гуанси, Китай
1/80 сек, f/8, ISO 100, объектив 70-200 мм при 70 мм
Ручной, стабилизация изображения, крепится к перилам моста
5. Крепление
Если вы не можете разобрать штатив (или у вас его нет, или у вас нет времени), то правильная распорка также поможет вам надежно удерживать камеру. Вот несколько советов: во-первых, встаньте прямо и устойчиво; заведите левую руку под корпус камеры кончиками пальцев под объектив, а правую руку положите сбоку от камеры, готовясь нажать на спуск затвора; прижмите оба локтя к телу и слегка поднесите камеру к лицу. Затем сделайте глубокий вдох, выдохните примерно наполовину, задержите дыхание и расслабьтесь. Медленно и слегка нажмите кнопку спуска затвора. Даже лучше, чем стоять, найти что-то, на что можно опереться, сесть или лечь. Иногда я даже прислоняю саму камеру к дереву, поверх сумки или куртки или прямо на землю.
Рыжая лисица (черная фаза), Национальный парк Маунт-Рейнир, Вашингтон
1/200 сек, f/5.6, ISO 400, объектив 420 мм
С рук, стабилизация изображения, камера на краю частично открытого окна автомобиля
Желтый тюльпан и голубое небо, ферма Скагит-Вэлли, Вашингтон
1/100 сек, f/11, ISO 200, объектив 24-105 мм при 24 мм
Ручная камера, закрепленная на земле, стабилизация изображения
6. Быстрый огонь
Помимо длины объектива и длинных выдержек, еще один способ вызвать дрожание камеры - нажать и отпустить кнопку спуска затвора, что, очевидно, имеет решающее значение для фотографии. Один из моих любимых приемов для получения более четких фотографий с рук - настроить камеру на режим непрерывной съемки и удерживать кнопку спуска затвора нажатой для серии из трех или более фотографий. Часто средние экспозиции будут более резкими, чем первый и последний кадры, потому что ваш палец неподвижен на кнопке во время этих средних кадров, а не активно нажимает или отпускает кнопку во время первого и последнего кадров.
7. Штатив
На многих моих фотографиях пейзажей, городских пейзажей или природы, снятых ранним утром или поздним вечерним освещением, и часто с использованием узкой диафрагмы для большой глубины резкости, выдержка может легко варьироваться от 1/4 до 30 секунд или дольше. Затем штатив становится необходимым для резкости. Мне нравится использовать штатив с шаровой головкой и быстросъемной пластиной, которая позволяет мне быстро прикрепить камеру и кадрировать сцену. Штативы бывают всех размеров, включая те, которые складываются для удобства упаковки. Выберите тот, который вы можете легко носить с собой, и потренируйтесь настраивать его дома, чтобы вам было удобно. Даже при хорошем освещении штатив - отличный инструмент для обеспечения абсолютной резкости ваших изображений. Помните - части изображения могут быть «размытыми» или гладкими, особенно при съемке в полные секунды. У вас могут быть движущиеся люди, реки, океан, облака, автомобили, все движется, но со штативом ваш фокус все равно должен оставаться красивым и четким.
Травертиновые террасы, Мамонтовые горячие источники, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг
1/3 сек, f/22, ISO 100, объектив 24-105 мм при 35 мм
Штатив, спусковой тросик, блокировка зеркала
Онеонта-Крик, Национальный живописный район ущелья реки Колумбия, Орегон
1,3 сек, f/16, ISO 100, объектив 70-200 мм при 150 мм
Штатив, спусковой тросик, блокировка зеркала
8. Кабель спуска затвора или таймер
Даже если ваша камера надежно закреплена на штативе, нажатие кнопки спуска затвора пальцем может толкнуть камеру во время выдержки (особенно при длительной выдержке). Вы можете легко избежать этого, используя спусковой тросик или встроенный таймер вашей камеры, чтобы сделать снимок вместо вашего пальца. Я часто использую двухсекундный таймер моей камеры, но я вытягиваю кабель спуска затвора, если важна синхронизация изображения с каким-то мимолетным моментом сцены.
Цветущие нарциссы на ферме Скагит-Вэлли, Вашингтон
1/8 сек, f/18, ISO 100, объектив с наклоном и сдвигом 17 мм
Штатив, спусковой тросик, блокировка зеркала
Маяк Пойнт-Уилсон и гора Бейкер, Порт-Таунсенд, Вашингтон
1/15 сек, f/8, ISO 100, объектив 70-200 мм при 200 мм
Штатив, 2-секундный таймер, блокировка зеркала
9. Зеркальная пощечина
Если у вас есть зеркальная фотокамера, первое, что делает ваша зеркальная камера после того, как вы нажмете кнопку спуска затвора, - это повернет зеркало видоискателя вверх и в сторону от затвора. Тот щелкающий звук, который вы слышите, когда нажимаете на спуск затвора, - это удар зеркала по видоискателю. Это движение вызывает небольшую вибрацию камеры, что может привести к размытию изображения при медленной или длинной выдержке. Это особенно заметно, когда вы используете длинный телеобъектив, например 200 мм, который увеличивает любое движение камеры. Проверьте, есть ли в вашей камере функция блокировки зеркала. Когда эта функция включена, вам нужно будет дважды нажать кнопку спуска затвора: один раз, чтобы повернуть зеркало, и еще раз, чтобы спустить затвор и сделать снимок. Пауза между этими двумя нажатиями дает время, чтобы эти зеркальные вибрации успокоились. Между нажатиями этих кнопок видоискатель будет темнеть, поэтому используйте этот прием со штативом.
Пурпурные ирисы цветут на ферме Скагит Вэлли, Вашингтон
1/4 сек, f/22, ISO 100, объектив с наклоном и сдвигом 17 мм
Штатив, спусковой тросик, блокировка зеркала
9. Стабилизация изображения
Многие объективы и некоторые камеры имеют ту или иную форму стабилизации изображения, подавления вибраций или «SteadyShot». Датчики внутри объектива или камеры обнаруживают движение камеры и автоматически смещают изображение или датчик в противоположном направлении для компенсации. Это электронное волшебство позволяет вам держать камеру с выдержкой в 4-10 раз длиннее упомянутого выше «правила 1/мм». Стабилизация изображения работает особенно хорошо, когда вы снимаете с выдержкой примерно до 1/4 секунды. Если вам нужны действительно четкие фотографии все время, возможно, вам стоит инвестировать в эти объективы.
Снежные гуси в полете, долина Скагит, Вашингтон
1/250 сек, f/5.6, ISO 100, объектив 420 мм
Портативный, стабилизация изображения
10. Собираем все вместе
Все эти методы можно комбинировать для получения фотографий с супер резкостью, даже если часть изображения движется при длительной выдержке. При съемке с рук вы можете учитывать правило «1/мм», найти хороший свет, зафиксировать камеру, использовать контроль дыхания, прислониться к чему-то твердому, использовать ISO, использовать стабилизацию изображения и/или сделать серию снимков. несколько и более выстрелов. Для действительно длинных выдержек найдите хороший свет, снимайте со штатива, используйте спусковой тросик или таймер и включите функцию блокировки зеркала. Все время учитывайте апертуру (особенно если она широкая) и контролируйте точки фокусировки. А теперь стреляй!
Маяк Пойнт-Уилсон под звездным небом, Порт-Таунсенд, Вашингтон
30 сек, f/4, ISO 1600, объектив 24-105 мм при 28 мм
Штатив, спусковой тросик, блокировка зеркала
Примечание: Маяк освещен лунным светом
Шипрок-Рок, Нью-Мексико
15 сек при f/16, ISO 100, объектив 24-105 мм и 35 мм
Штатив, спусковой тросик, блокировка зеркала