Мы идем рука об руку поStari Trg, узкой, только для пешеходов, мощеной улице в самом сердце Старого города Любляны, по пути к нашему любимому бар, расположенный вдоль изумрудно-зеленой реки Любляницы.
После нашего прибытия в столицу Словении этим летним утром среди кафе под открытым небом была возведена импровизированная сцена; модная толпа собралась, чтобы послушать импровизированные звуки местной джазовой группы.
Пока мы с Матиасом, моим немецким бойфрендом, останавливаемся, чтобы послушать, я замечаю, что в магазине в двух шагах идет распродажа Dolce & Gabbana и Miss Sixty. Мы поворачиваем налево, мандариновая луна висит высоко в небе над Касл-Хилл, и - БАМ - мы как будто только что распахнули двери на самую крутую вечеринку по эту сторону Юлийских Альп.
Это наш четвертый визит в Словению, страну, которую Джордж Буш-младший часто ошибочно принимал за Словакию во время своей президентской кампании 2000 года, но чье сходство со Словенией заканчивается тем, что она является членом Европейского Союза.
Не Словакия
Словения, население которой составляет немногим более двух миллионов человек и которая занимает территорию, сравнимую по размерам с Массачусетсом, вступила в Европейский союз в мае 2004 года. Но еще до вступления в ЕС и ее предшествующего отделения от Югославии в 1991 году был удивительно безопасным, чистым и дружелюбным местом для времяпрепровождения.
У нас есть две недели, чтобы заново открыть для себя нашу драгоценную жемчужину, мы с Матиасом арендуем машину и направляемся в Блед, романтический курорт и спа-центр в 32 милях к северо-западу от Любляны.
В центре бирюзового альпийского озера живописная Успенская церковь плывет по течению на единственном словенском острове. Мы проводим несколько часов в симпатичной бане в стиле 1950-х годов, открытой с июня до конца сентября, купаясь в теплых, кристально чистых водах озера и загорая под впечатляющей вершиной утесаБлед Замоки
в окружении зеленых гор.
Покидая Блед
После пикника мы покидаем Блед, который в этом году празднует свое тысячелетие, и направляемся на юго-запад на нашем Fiat Punto, недалеко от красивого озера Бохинь, чья спокойная поверхность отражает захватывающую дух картину национального парка Триглав. горных вершин.
Вдоль извилистой дороги, огибающей южную, усаженную деревьями набережную крупнейшего в Словении ледникового озера, мы следуем за серией плакатов, обозначающих путь к Фогелю, горнолыжному центру, расположенному на высоте 5 052 фута над уровнем моря и доступному только по канатной дороге. Это новый опыт, который нам порекомендовала моя мачеха-словенка, бесстрашная и предприимчивая женщина, которая прошлый январь путешествовала автостопом через Чьяпас, Мексика. Честно говоря, я немного нервничаю.
Я немного удивлен, обнаружив, что примерно за 12 долларов на человека мы доберемся до верхней станции всего за пять минут. Тем не менее, короткая поездка обеспечивает впечатляющий вид на глубокое темно-синееозеро Бохинь, окруженное впечатляющим массивом заснеженных гор, включая 9 396-футовую гору Триглав, которая, По традиции, каждый настоящий словенец должен хотя бы раз в жизни совершить восхождение.
Кроме того, Фогель оказывается отличной отправной точкой для пешеходных экскурсий, начиная от очень простых и заканчивая сложными. Стоя в очереди за билетами, я созерцаю стальные тросы, идущие от нижней станции вверх по склону скалистой горы Мирняк и исчезающие где-то высоко над Бохиньской котловиной. Вдалеке видна спускающаяся канатная дорога, перевозящая более сотни пассажиров, и единственный луч солнечного света падает на современное купе в стиле гондолы.
60-минутный подъем по крутой гравийной дорожке приводит нас к Орловской главе, где мы карабкаемся, чтобы успеть на место на кресельном подъемнике - последнем за день - чтобы спуститься вниз по склону. Вид на местность с высоты птичьего полета, сопровождаемый внезапной жуткой тишиной - за исключением случайного скрипа проходящего мимо стула - лишает меня дара речи.
При Паули
Проголодавшись и вернувшись за руль рубиново-красного Punto, мы возвращаемся в Любляну на ужин в Pri Pauli, один из последних добросовестных традиционных ресторанов (гостильна) со столиками на открытом воздухе и недалеко от того места, где мы находимся. проживание на Горни Трг.
Официантка, веселая женщина по имени Зинка, которая подала мне и Матиасу наше первое словенское пиво (то ли Union, то ли Lasko, я забыл) во время нашего премьерного визита в город в 2001 году, приветствует нас с распростертыми объятиями. Она продолжает нажимать на gibanica, богатую выпечку с начинкой из мака, грецких орехов, яблок и творога.
Несмотря на то, что мы уже наелись венского шницеля в люблянском стиле (вспомните кордон блю), корзинку хлеба и два небольших салата из помидоров и лука, мы отпилили кусочек этого сладкого десертного блюда из региона Прекмурье. После этого мы заказываем пелинковец, травяной ликер, который лучше всего подавать на камнях с ломтиком лимона, который, как говорят, полезен для пищеварения. (Примечание: подруга из Словении, которая клянется целебными свойствами этого горького аперитива, взяла с собой бутылку в трехмесячную поездку в Индию и Кашмир. Выпив стакан утром, другой вечером, она ни разу не заболела..)
В Брда
На следующее утро мы отправились в район Брда. Его название, которое на словенском языке означает холмистая местность, является простым, но точным описанием зеленой земли площадью 28 квадратных миль, прямо к западу от ревущей реки Сока цвета морской волны. Это похоже на Тоскану в Италии, с ее тесно сгруппированными деревнями на вершине холма, обычно окружающими небольшую белую церковь, наклонными виноградниками и оливковыми рощами, насколько хватает глаз.
Здесь много персиковых и вишневых садов, инжирных и сливовых деревьев. Абрикосы и каштаны также выращивают в этом великолепном дальнем западном уголке страны. Увидев местного фермера, выращивающего персики, продающего свои товары на обочине дороги, мы останавливаемся и покупаем целую корзину идеально созревших фруктов.
К сожалению, мы только что пропустили ежегодный фестиваль вишни Brda в конце июня. Короче говоря, праздник выходного дня в очаровательном городке Доброво с парадом, в котором участвуют итальянские группы из региона Фриули, и продажей домашних вишневых джемов и пирогов в честь сезона.
Приятный средиземноморский климат и близость региона к Адриатическому морю (в ясный день можно увидеть Аквилею и Градо) позволяют виноградарям Брды производить вина высокого качества, представленные в меню. любого элитного ресторана Любляны.
В усадьбе Клинец в Медане, после долгожданной порции капучино, энергичный и приятный молодой владелец Алекс Клинец предлагает нам импровизированную экскурсию по его винному погребу и граппе.
С любопытством и нетерпением мы следуем за ним по гладкой каменной плитке террасы с видом на итальянский Фриули, мимо гигантского тутового дерева, а затем вниз по узкой беленой лестнице.
Продвижение поэтов
Создан студентами для популяризации словенских поэтов. Добро пожаловать волна прохладного, освежающего воздуха обрушивается на нас, когда мы входим в подвал с его опьяняющими сокровищами. Помимо сотен бутылок Chardonnay, Rebula, Quela, Verduc и других местных белых и красных вин, впечатляющий выбор граппы со вкусом персика, грецкого ореха и, конечно же, вишни, украшает бар в погребе. Во время дегустации Алекс рассказывает нам о 7-м Международном фестивале вина и поэзии, который Клинец снова примет в конце августа.
ежегодный фестиваль, на котором поэты и художники со всей Европы принимают участие в чтениях, концертах и дегустации марочных вин.
Через тридцать минут мы выходим из подвала, головокружительные и слегка подвыпившие, с шестью упаковками бутылок Klinec и обещанием вернуться в усадьбу на фестиваль следующим летом.
Фермерский туризм
Поскольку агротуризм в этом регионе, а также доступный по всей Словении, обеспечивает приемлемые условия для ночлега, мы с Матиасом решили провести несколько ночей в Крене, недавно построенном фермерском доме с оранжевым наружным кирпичом, недалеко от Плесиво. Перед завтраком, в который входят булочки, прсут (копченая ветчина), кофе и сок, мы совершаем неторопливую пробежку по соседним деревням Козана, Доброво и Медана.
Направляясь на юг к словенскому побережью Адриатического моря протяженностью 29 миль, мы минуем указатели на пещеры Постонья, всемирно известную туристическую достопримечательность, которую я имел неприятное удовольствие посетить прошлым летом с моей сестрой Николь и тремя ее молодыми дети. Одетые в шлепанцы и легкие летние наряды, мы были не готовы, когда миниатюрный поезд из пещеры высадил нас в ледяной пещере Большой горы, где нас разделили на разные группы в зависимости от языковых предпочтений.
Хотя эта чудесная сеть галерей и залов, безусловно, не может не впечатлять, за сорок пять минут (экскурсия длится чуть более двух часов) пятеро из нас увидели столько сталагмитов и -титов, что их хватит на всю жизнь. Вернувшись на землю, мы разорились на поздний обед в предгорьях стоящего Предъямского замка, белоснежной крепости в стиле барокко 16-го века, великолепно расположенной на вершине 400-футовой скалы и расположенной всего в нескольких милях к северо-западу от Постони.
Автострада с ограничением скорости 80 миль в час резко обрывается за пределами промышленного портового города Копер. Оттуда мы с Матиасом продолжаем движение бампер к бамперу по асфальтированной дороге, спускающейся по спирали к словенскому побережью. Это единственная дорога, ведущая в этот район, и в летние месяцы, особенно по выходным, она может быть забита как местными жителями, так и туристами.
Мы проводим время, пытаясь расшифровать внезапный натиск словенских рекламных щитов. На въезде в Пиран, расположенный на оконечности узкого полуострова, нам говорят припарковать «Пунто» или заплатить высокую плату за парковку, чтобы въехать на машине в маленький живописный городок.
Вместо того, чтобы сесть на маршрутный автобус до Тартиниев Трг, главной площади, мы проходим расстояние менее чем за пятнадцать минут, останавливаясь по пути, чтобы выпить пару щедрых ложек лимонного мороженого. Со своей венецианской готической архитектурой, лабиринтами улочек, лоскутным одеялом из красных черепичных крыш и домами пастельных тонов Пиран - его название происходит от греческого слова «огонь» - является жемчужиной словенского побережья, самой южной точки Приморского края..
Церковь Святого Георгия и Хот-Спрингс
Проведя три ночи в отеле «Пиран», в узком, комфортабельном номере с видом на гавань, и чудесно заблудившись, пытаясь найти дорогу с одной стороны полуострова на другую, исследуя извилистые улочки, которые петляют На пути к церкви Св. Георгия, самой выдающейся постройке Пирана, у нас уходит меньше дня, чтобы добраться до Доленьски, двух регионов к востоку, где протекает река Крка и изобилуют термальные курорты.
Наша первая остановка - замок Оточец, ныне первоклассный отель, расположенный на искусственном острове посреди поросшей мхом реки Крка, самой чистой реки Словении, в окружении лип, чей сердцевидный лист часто используется как символ страны.
«Это идеальное место для свадьбы», - говорю я Матиасу, который улыбается и нежно целует меня в щеку, прежде чем повернуться, чтобы осмотреть прекрасную территорию. Не говоря ни слова, мы пересекаем деревянный мост на стоянку, где мой трехлетний парень тут же врезается задним ходом в одинокую липу. Я что-то сказал?
Мы покидаем место происшествия с незначительными повреждениями - ничего, что не покрывается самой базовой страховкой.
В Шмарьеске Топлице мы забываем о так называемых проблемах, купаясь в нескольких природных бассейнах. Мой фаворит на открытом воздухе и в виде старого тазика из дерева. Этот конкретный курорт, хотя и причудливый, довольно прост по сравнению с некоторыми современными удобствами Прекмурья на северо-востоке.
Например, один Новый год мы с Матиасом провели в Моравске Топлице, оздоровительном курорте масштабов Лас-Вегаса, погруженном в самый горячий источник Словении - черную термальную воду, которую буквально нужно охлаждать перед использованием - открытую еще в 1960 году..
Хрустящая запеченная форель
В маленьком городке Костаньевица, прыжки, прыжки и прыжки к востоку от Шмарьеске Топлице, мы вдвоем обедаем в хорошо зарекомендовавшей себя Гостильне Золнир. Мы разделяем тарелку закусок со струклями, безвкусным ассортиментом вареной гречки и пшеничного теста с начинкой из сыра или эстрагона.
Вкусно хрустящая запеченная форель, смешанный салат и картофель, как и основное блюдо Матиаса из жареного оленя, хотя он не слишком доволен гарниром - еще тремя кусочками несоленых штрукли. Чтобы запить все это, мы заказываем графин знаменитого в регионе Cvicek, сухого, легкого красного вина с уксусными качествами. Очевидно, пить можно, скажем так, второй стакан намного легче проглотить.
Непостижимо синее небо приветствует наше возвращение через несколько дней в Национальный парк Триглав, заповедник площадью 210 000 акров в Юлийских Альпах. Въезжая с севера в Краньска-Гору, в двух милях от австрийской границы, наша цель - перевал Вршич. Извилистым путем поднимаясь по трудной дороге, вымощенной светлым булыжником русскими военнопленными во время Второй мировой войны, мы делаем частые остановки, чтобы полюбоваться великолепными пейзажами, прежде чем достичь седловины, нашей конечной цели, на высоте 5 285 футов.
Именно здесь мы вдвоем начинаем карабкаться (или, скорее, ползти) по склону ребристой скалы. Когда мы останавливаемся, чтобы сделать глоток воды, мимо проносятся трое мужчин средних лет, надевающих лыжи и палки. Они кричат «Добер дан», что на словенском означает «добрый день», и мы отвечаем на приветствие, которое считается парковой традицией.
В конце дня мы делаем короткую остановку в Кобариде, названном Капоретто в «Прощай, оружие» тогдашнего американского военного корреспондента Эрнеста Хемингуэя, прославленном фронтом Сока или Изонцо во время Первой мировой войны. Именно здесь произошло одно из самых кровопролитных и смертельных сражений; по оценкам, между 1915 и 1917 годами было убито почти миллион человек, включая солдат и гражданских лиц.
Мы посещаем музей Кобаридов, лауреат Премии Совета Европы в 1993 году, где полные оружия витрины, ужасающие фотографии и остатки солдатских личных вещей напоминают нам о бессмысленных трагедиях войны.
Жозе Плечник
Возвращение, чтобы провести последний вечер в восхитительной Любляне, чей самый известный архитектор, Йозе Плечник, также спроектировал здания в Праге - отсюда склонность многих сравнивать два города - Матиас и я блуждаем по направлению к вокзалу и Метелковой город, обширный комплекс военных казарм, ныне альтернативный культурный центр столицы.
Мы проверяем общежитие Celica, бывшую тюрьму с 20 искусно отреставрированными камерами; впечатляющее здание и, безусловно, уникальное место для ночлега - в следующий раз. С треугольником бурека в руке, слоеного теста, популярного среди посетителей ночных клубов, мы возвращаемся в Старый город Любляны, мимо Змайского моста или Драконьего моста, где, по слухам, сидящие патина-зеленые драконы виляют хвостами, если девственницы переходят им дорогу и, наконец, занимают свои места в Macek, нашем любимом прибрежном баре.
Легенда гласит, что когда Бог сотворил мир, у него была горстка самых красивых, самых замечательных остатков, и с этими оставшимися сокровищами он создал Словению. После четырнадцатидневной кругосветки по стране я не мог не согласиться.
Кэтрин Хардт, независимый писатель и актриса, живет то в Нью-Йорке, то в Германии.