Это настоящая книга джунглей Индии
Я прибыл в Парамбикулам, государственный тигриный заповедник в Керале, и заплатил 300 рупий за доступ, 70 рупий за машину и еще 300 рупий за камеру. В главном офисе, где я должен бронировать номер на ночь, мне сказали, что я должен заплатить по туристическим ценам, а не по той цене, которую мне указали в Интернете, - это для граждан Индии. Так что я раскошелился на 8 800 рупий, которые, как меня уверяли, дадут мне два отличных опыта сафари.
Хорошо, условия проживания выше обычных. На самом деле они не уступают бюджетным кемпингам, но в них есть ванные комнаты с душем из ведра, что выглядит несколько вредно для здоровья. В углу спальни есть большой электрический вентилятор, в котором стоят две маленькие расшатанные кровати, на которые въелся запах тысячи ночей похоти.
К счастью, там был стул, в котором я мог устроиться спать той ночью. Со всеми блюдами и напитками, а также с двумя сафари менее чем за 150 долларов, никого не обдирают. Так что я убедил себя смотреть на светлую сторону и что все не так уж и плохо.
Вместе с девятью другими моя палатка стоит под кронами многочисленных местных деревьев, обеспечивая необходимую тень. Сижу на веранде своей палатки, температура около 104F. Моззи, кажется, нравится влажная тряпка для лица, надетая на мою шею сзади, которая помогает мне сохранять прохладу и успокаивает нейлоновые ожоги, вызванные натиранием ремешка моей камеры.
Что не так с людьми, которые живут в жарком климате - им не хочется пить по-настоящему холодные напитки? Я надеялся хотя бы на стакан холодной воды, когда прогуливался в столовой, но вместо этого мне дали воду комнатной температуры. Когда я попросил высокий стакан холодного молока со льдом, мне дали что-то, что вылили из жестяной банки и заварили кипятком, налили в стакан и подали с одним кубиком льда на тарелке. Если бы в меню был алкоголь, не знаю, осмелился бы я спрашивать после G&T, одному Богу известно, чем бы это обернулось. Вместо этого я попросил чай масала, и мне сказали, что его тоже нет, но обычный чай был. Для крика вслух, нет надлежащего чая. В Индии!
Удивительно, как много в Великобритании дикой природы, которую мы воспринимаем как должное. Павлины, олени, кабаны, зайцы и даже дикие куры - у каждого есть общество, специально созданное для защиты породы.
В Индии эти же самые животные вызывают большой ажиотаж; но покажите им быка-гаура (индийская версия бизона, которого я сначала отбросил как большой валун, пока он не сдвинулся), слона или стаю обезьян, и они начнут враждовать с ними, крича и бросая палки. Наш гид подробно рассказал о цветочном разнообразии заповедника, и я уверен, что мы познакомились со всеми 1320 видами.
Парамбикуламский тигровый заповедник является домом для около 400 семей из нескольких коренных племенных общин, средства к существованию которых полностью зависят от лесов заповедника. Мы остановились в одной из их деревень, чтобы выпить масала-чай и посмотреть племенные танцы в деревенском зале, а затем немного покататься на бамбуковых плотах.
Сейчас четвертый час сафари, ночь. Я почти видел всех существ, обитающих в пределах Тигрового заповедника, - леопарда, диких собак, нильгири тара (козерога), слонов, самбара, читала, мыши и лающего оленя, гигантскую белку, королевскую кобру, пресноводного крокодила, птиц-носорогов, джунглей. Домашняя птица, павлины, все, за исключением того, кого я хотел увидеть - неуловимого тигра, - которых, по-моему, 40 штук где-то на территории заповедника площадью 644 квадратных километра.
В этом я виню грохот, создаваемый древним сафари-автобусом типа школьного автобуса, в котором мы ехали. Это было настолько ужасно, что ни один производитель не назвал его своим именем. Он приводился в движение серией дымно-черных взрывов выхлопных газов. После шлифовки шестерен и натяжения всех металлических сухожилий он двигался на десять футов, останавливался, а затем кренился еще на десять футов с помощью нового взрыва.
Тигр! Тигр! Тигр
Двинувшись по изрытому грунтовым дорогам по крабовой траектории, автобус наполнился взволнованной болтовней - его пассажиры жаждали найти что-нибудь еще, во что можно было бы бросить палку. Гид посмотрел на меня с безнадежной покорностью.
Пока мы угрюмо думали, что мы, наверное, оживили динозавров, кто-то завопил - Тигр! Тигр! Тигр! Это объявление заставило всех взволнованно броситься к одной стороне автобуса, из-за чего он опасно накренился на правый борт. Все, что было видно на мгновение от тигра (который, должно быть, был слабослышащим), это его удаляющаяся задняя часть, за которой быстро следовала сотня палок.
Я еще не спал здесь больше двух часов в сутки и пришел к выводу, что у Индии есть ко мне претензии.
Назовите меня параноиком, если хотите, но я считаю, что почти невозможно спать, когда предметы мебели перемещаются в противоположную сторону комнаты посреди ночи - и это единственный способ увидеть, что заставило их двигаться заключается в том, чтобы включить свет, который находится за дверцей передней двери палатки. Затем грызун, который упал в палаточный рукав между спальными помещениями и омовениями, которые в панике завизжали и заставили меня метаться из одного конца комнаты в другой, на мгновение забывая о существе, которое опрокинуло металлический бак в поисках меня. не знаю, чем помочь подбитому грызуну; а посещение объектов ночью создает волнение другого рода, поскольку у него нет потолка, что дает жукам и всевозможным другим существам доступ к интерьерам.
О, и не забывая про сову-подглядывателя, наблюдающую за мной через окно с тентом.
Сейчас в 4 часа утра я сижу с выпученными глазами и только что набитый ведром, готовый к рассветной прогулке по туманным долинам с моим умелым проводником Маноджем, который рассказал о борьбе своей команды за информирование местных жителей и гостей об окружающей среде. «Это постоянная проблема», - сказал он. «У нас нет необходимых ресурсов, поэтому мы делаем то, что можем, с тем, что имеем».
Мое узкое мышление размышляло после расстановки приоритетов средств, вложенных в ядерную систему индийского правительства и их космическую программу - и все это за счет почти всего остального.
После утреннего завтрака с пряным картофелем и солеными огурцами я отправляюсь в Мумбаи, где меня ждет одна ночь на нейлоновых простынях и вылет в 5 утра обратно в Великобританию.
www.paraambikulam.org