Я ездил на поездах в Таиланде, Индии и других странах. Но ничто не сравнится с паровозом, на котором я недавно ехал в Долине сахарных заводов на Кубе.
Примерно в середине нашего 10-дневного тура по Кубе «От людей к людям» мы достигаем колониального города Тринидад-де-Куба на юге острова. Сегодня утром у нас запланирована поездка на паровозе, но отправление поезда сомнительно. Судя по всему, он часто ломается, так что есть определенный элемент неопределенности, пока мы ждем с другой туристической группой или двумя на небольшой платформе.
Ржаво-коричневый поезд под открытым небом, построенный в 1907 году, наконец-то приезжает, и мы протискиваемся в него, быстро ища места в трех вагонах. Нас таскают туда-сюда, пока я не устраиваюсь на шатком круглом табурете у бара, за который держусь изо всех сил, пока мы ковыляем.
В поезде
Сейчас 10 утра - всего на час позже, - когда мы, наконец, покидаем станцию, чтобы отправиться в заброшенное сахарное хозяйство. В этот утренний час у бармена мало посетителей, даже несмотря на то, что на стойке соблазнительно стоят зеленые кокосы со срезанными верхушками, готовые подать освежающий напиток через соломинку.
Некоторым из нашей группы приходится стоять в течение всей довольно трудной поездки, которая, как оказалось, занимает больше часа, включая несколько необъяснимых остановок, одна из которых для пополнения наших резервуаров с водой. Это шумная поездка, со звуком двигателя, вращающимися колесами и извергающимся черным паром, а также случайным гудком.
Сегодня мы направляемся на восток от Тринидада через разнообразный ландшафт к лесистым холмам вдалеке, Сьерра-дель-Эскамбрай. Некоторые земли сельскохозяйственные, некоторые покрыты кустарниками, но большая их часть покрыта джунглями и неосвоена, изредка прерываемая каменистым ручьем с чистой проточной водой. Я с удивлением узнал потом, что мы проехали всего несколько миль от города до этой соединенной серии из трех долин, внесенных в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Сахар когда-то служил основным источником богатства Кубы, с 60 сахарными заводами, укомплектованными рабами, в этой области площадью 100 квадратных миль, известной как Долина сахарных заводов. Куба была ведущим производителем сахара в мире в 18 и 19 веках. Наша туристическая группа «Люди людям» собирается посетить одно из 13 сахарных плантаций, переживших ураганы и другие разрушения, - Hacienda Manaca Iznaga.
Сахарная плантация
В первую очередь бросается в глаза высокая каменная башня высотой почти 150 футов, построенная как смотровая площадка для наблюдения за полевыми работниками. Когда-то самое высокое сооружение в
Куба, теперь он используется только для того, чтобы посетители могли осмотреть всю долину. Я поднимаюсь только по первым 30 крутым узким ступеням, но даже так я отлично чувствую огромные пространства, которые когда-то были полями сахарного тростника, простирающиеся к горам вдалеке.
Группа ветхих домиков окружает внушительный особняк с желтой лепниной. У нас есть свободное время, чтобы побродить среди этих домов, некоторые из которых едва ли больше лачуг, другие чуть более солидные, сделанные из шлакоблоков с черепичными крышами. Жители села подбегают к нам, протягивая руки, чтобы получить небольшие подарки в виде туалетных принадлежностей, которые мы привезли, как предложила наша туристическая компания.
«Hola», нас встречает группа из трех человек, один из которых, к моему большому удивлению, трансвестит. Они очищают меня от моих подарков; Мне жаль, что у меня нет ни лака для ногтей, ни губной помады, как они просят. Эти люди явно уже видели таких щедрых туристов, как мы.
Они потомки 30 000 рабов, привезенных из Африки, которые тогда работали на сахарных полях, судя по оттенку их кожи. Они одеты бедно, но в ярких цветах, которые мы наблюдали повсюду на Кубе.
Грунтовая дорога усеяна мелкими торговцами, в основном женщинами, торгующими постельным бельем с ручной вышивкой. Мы разочарованы тем, что не увидим саму мельницу, где перерабатывался сахар. С вершины башни он был виден вдалеке.
Наконец мы собираемся в прекрасно отреставрированной гасиенде с аркадами, где есть несколько продавцов сувениров, веселый гитарист и ресторан. Наш неторопливый обед на задней веранде состоит из типичного пресного риса с фасолью и вкуснейшего хрустящего салата из помидоров и огурцов.
Нам подают пиво, а не привычный мятный мохито на основе рома. Как всегда, нас поет музыкант, исполняющий Besame Mucho и другие запоминающиеся мелодии. Живая музыка сопровождает почти каждый прием пищи в этом оживленном островном государстве.
Назад в Тринидад
Если бы у меня был голос, я бы с удовольствием вернулся в Тринидад на том же паровозе, но вместо этого нас ждет наш автобус с дружелюбным водителем Эрнесто. Вернувшись в хорошо сохранившийся колониальный город, у нас будет достаточно времени, чтобы побродить по мощеным улочкам и площадям и понаблюдать за городской жизнью.
Конец вечера застает нас на неформальной ночной вечеринке на Испанской лестнице, где восторженная толпа кубинцев наслаждается живой музыкой и танцует под полной луной. Я не вижу других туристов.
Люди спонтанно танцуют здесь, как бы ни было тесно. Находясь среди этих веселых жителей на таком оживленном мероприятии, запланированном не только для нашего удовольствия, мы чувствуем, что действительно переживаем взгляд на Кубу от людей к людям.
Дороти Конлон написала много статей о путешествиях, а также три книги: «В мире дома», «Рожденный с крыльями и заботой», «Поделись, дерзай - мир глазами волонтера». Она живет в Сарасоте, Флорида, и может можно найти, рассказывая о путешествиях и волонтерстве.
Наслаждаетесь поездкой? Возьмите с собой десятки статей о путешествиях и отправляйте их на Kindle с помощью нашей программы для чтения Rail Travel Plane Reader.