Свет, формы, линии, формы - основы фотографии. Независимо от того, какие объекты вы снимаете, вам придется использовать эти функции для каждой сделанной фотографии. Однако архитектурная фотография выводит его на новый уровень с его идеальными геометрическими линиями и формами, которые трудно найти где-либо еще в мире. В этой статье я расскажу обо всем, от архитектурной фотографии в помещении до «городских пейзажей» и городских пейзажей на открытом воздухе, включая несколько советов и приемов, которые я постоянно использую в своих фотографиях.
Небольшое примечание: приносим извинения за то, что на прошлой неделе мы не опубликовали статью. Мы с Насимом находимся в Новой Зеландии с начала декабря, и без надежного подключения к Интернету невозможно ничего опубликовать. Наши статьи могут оставаться спорадическими, пока мы не вернемся домой в конце декабря, поэтому мы ценим ваше терпение. На данный момент мы опубликовали накопившиеся за последние дни статьи. Надеемся, фотографии, которые мы привезем из этой поездки, того стоят!
1) Фотоаппаратура
Неважно, какие изображения вы хотите сделать, многие люди в первую очередь обращают внимание на камеру. Для архитектурной фотографии вы можете делать хорошие фотографии с помощью любого оборудования, но есть устройства, которые определенно работают лучше других.
Штативы и опоры
Во-первых, самое важное оборудование, которым вы можете владеть как архитектурный фотограф, - это какой-нибудь кронштейн для камеры. Это поможет вам делать хорошо освещенные и резкие фотографии даже в темных зданиях или ночью на открытом воздухе. Штатив - наиболее очевидный выбор, и я использую его больше всего на свете. Однако в некоторых местах (особенно во многих соборах и музеях) использование штатива ограничено. Итак, вам нужно выбрать что-то другое, что будет работать в таких ограниченных условиях.
С одной стороны, многие люди тяготеют к моноподам, которые являются хорошим способом добавить дополнительную стабильность вашим снимкам. Однако моноподы не стоят полностью неподвижно, поэтому они не являются идеальным выбором в условиях низкой освещенности. По сравнению с съемкой с рук они хороши, но прочный штатив позволит вам использовать гораздо более длинные выдержки. (См. «Как пользоваться моноподом».)
Другие люди предпочитают вместо этого использовать миниатюрный штатив. Часто здания, в которых ограничены полноразмерные штативы, прекрасно подходят для небольших, поскольку они не занимают столько места и не беспокоят других посетителей. Это варьируется от места к месту, но чаще всего это справедливо. Однако миниатюрные штативы ограничивают положение вашей камеры очень низкими углами, если только вы не прислоняете штатив к чему-то вроде стены или скамейки (что может привести к размытым фотографиям, если вы не совсем устойчивы).
Наконец, рассмотрим что-то вроде стабилизирующего зажима. Существуют версии от Manfrotto (требуются дополнительные адаптеры и относительно большие размеры) и Really Right Stuff. Это оборудование позволяет прикрепить камеру непосредственно к перилам, столам, скамейкам и т. д., обеспечивая немного большую гибкость, чем миниатюрный штатив. Они разрешены почти везде, так как это явно не штативы и они не занимают много места, чтобы ограничить движение других людей. Однако вам нужно быть где-то, где есть подходящие места для крепления вашего снаряжения, иначе вы просто не сможете его использовать вообще.
Линзы
Как и в любом жанре фотографии, объективы критически важны для архитектуры и городских пейзажей. Широкоугольные объективы позволяют подчеркнуть простор интерьера, а телеобъективы позволяют рассмотреть мельчайшие детали далеких городских пейзажей.
Не ограничивайте себя - хорошие архитектурные фотографии можно делать с любым фокусным расстоянием. Хотя широкоугольные объективы более популярны (поскольку они лучше работают в помещении), я всегда рекомендую носить с собой телеобъектив. Многие из моих любимых архитектурных снимков я получил, сосредоточив внимание на мелких интересных деталях на расстоянии.
Однако золотым стандартом архитектурной фотографии является объектив со сдвигом и наклоном. Эти объективы позволяют решить распространенную проблему при фотографировании архитектуры: кажется, что здание наклонено назад. Вы определенно можете исправить эту проблему при постобработке, но вы потеряете детали и не сможете получить идеальную коррекцию. Взгляните на сравнение ниже:
В этом случае фотография слева явно выглядит наклоненной, а фотография справа, хотя и не идеальная, выглядит гораздо более прямой. Тилт-шифт-объективы делают это прямо в камере, а не во время постобработки, что часто приводит к улучшению композиции, поскольку искажения можно исправить прямо на месте.
К сожалению, тилт-шифт объективы довольно дороги. Новейший объектив Nikon с фокусным расстоянием 19 мм и сдвигом наклона стоит 3400 долларов! Даже бывшие в употреблении тильт-шифты крупных брендов могут стоить от 1500 до 2000 долларов, что делает их недоступными для большинства фотографов.
Вот почему я не использую объектив с наклоном и сдвигом; Я просто использую уже имеющийся у меня широкоугольный объектив. Хотя иногда мне нужно исправить перспективу фотографии при постобработке, в большинстве ситуаций это достаточно хорошее решение.
Если у вас есть широкоугольный объектив и телеобъектив, это все, что вам действительно нужно. Некоторым фотографам также нравится использовать объективы среднего класса для съемки архитектурных объектов; это просто зависит от ваших личных предпочтений. Для меня, однако, что-то вроде 16-35 мм подходит для съемки в помещении, а телеобъектив, например 70-200 мм, подходит для городских пейзажей. Вы не ошибетесь, выбрав любой комплект, охватывающий аналогичный диапазон.
Камеры
Для архитектурной фотографии ваша камера не имеет особого значения. Для съемки сцен в помещении не нужна первоклассная система фокусировки, а все современные камеры имеют достаточно пикселей, чтобы запечатлеть множество деталей. Того, что у вас есть сейчас, должно быть достаточно.
Однако есть несколько функций, которые хороши для архитектурной фотографии. Например, если ваша камера имеет наклонный ЖК-экран, вам будет гораздо проще фотографировать потолки. Другая приятная особенность - динамический диапазон. Если у вас есть новая камера с большим динамическим диапазоном, вы сможете делать фотографии, не прибегая к HDR или смешиванию экспозиции в сложных ситуациях (что, если на фотографии есть окна, может случиться довольно часто).
Наконец, если вы планируете снимать много архитектурных фотографий с рук, качество работы вашей камеры при слабом освещении, очевидно, важно (как и подавление вибраций вашего объектива). Надеемся, однако, что большую часть времени вы сможете использовать ту или иную поддержку камеры.
В целом, как уже упоминалось выше, хорошие пейзажные фотографии можно делать с помощью любого оборудования. Гораздо важнее найти интересные здания и хороший свет. Конечно, используйте лучшее снаряжение, которое только можете, но не расстраивайтесь, если вам не хватает одного или двух предметов.
2) Настройки камеры
Важно использовать правильные настройки камеры для любого жанра фотографии, и архитектурная фотография не является исключением. На самом деле, несмотря на все экстремальные изменения освещения, с которыми вы можете столкнуться, правильная экспозиция здесь, возможно, даже важнее, чем обычно.
Основная проблема архитектурной фотографии - чрезмерная яркость света из окна. Если вам нужны детали как внутри, так и за пределами окна, вам придется прибегнуть к чрезвычайному восстановлению при постобработке или, что чаще, к объединению нескольких экспозиций в одну.
Конечно, некоторые постройки намного проще. Если вы не имеете дело с резкими различиями в динамическом диапазоне, просто экспонируйте, как обычно. Установите для камеры базовое значение ISO (при условии, что вы находитесь на штативе), используйте диафрагму, обеспечивающую желаемую глубину резкости, и позвольте выдержке уменьшаться там, где она обеспечивает правильную экспозицию.
Если вам нужно работать с мультиэкспозицией, вам нужно будет использовать брекетинг фотографий. Сохраняйте одинаковые значения ISO и диафрагмы для каждого снимка, но используйте диапазон различных выдержек: одну, которая правильно экспонирует окно, другую, которая экспонирует внутреннюю часть здания, и столько, сколько вам нужно между ними (разделяя каждую фотографию на 2). /3 или одна полная остановка света).
Наконец, просьба: больше, чем любой другой жанр фотографии, люди без ограничений злоупотребляют HDR для архитектурных изображений. Если вы комбинируете несколько экспозиций вместе, старайтесь не переходить в цвета Candy Land. Я всегда прилагаю все усилия, чтобы изображение выглядело совершенно естественно, даже когда несколько экспозиций объединены в одну. (Новая функция HDR в Lightroom - одна из лучших, если вы пытаетесь сохранить ощущение реальности.)
3) Работа со светом
Фотография - это свет - вот и все просто. Когда вы снимаете архитектурные фотографии, лучший способ получить хорошее изображение - максимально использовать свет в сцене.
В помещении это означает, что вам следует фотографировать сцену со светом, дополняющим дизайн здания. В современных зданиях архитектор, скорее всего, приложил много усилий к форме и внешнему виду света, и у вас не возникнет серьезных проблем. Старые здания могут не подойти, но, как всегда, это зависит от места. Например, лучший свет, который вы когда-либо найдете, - это многовековые церкви и соборы, полностью освещенные большими окнами.
В архитектурной фотографии на открытом воздухе все зависит от взаимодействия солнца и собственного освещения здания. Например, после заката темное небо и ярко-оранжевые огни могут прекрасно дополнять друг друга, создавая фантастические изображения. Это одно из моих любимых моментов для фотографирования городских пейзажей.
В других случаях вы можете фотографировать здание, в котором нет встроенного внешнего освещения. В этом случае, как и в обычной пейзажной фотографии, единственное, что имеет значение, - это солнце. Попробуйте сфотографировать подобные здания на закате или восходе солнца - в это время дня с самым необычным светом и цветами неба.
Наконец, помните, что архитектурная фотография - это геометрия. Максимально используйте линии, формы и симметрию - очень немногие жанры фотографии позволяют работать с такими совершенными формами и узорами. На самом деле, многие архитектурные фотографии в конечном итоге выглядят абстрактно, и это, на мой взгляд, фантастика. Если вы найдете интересную деталь в здании, даже если ее сложно поместить в контекст, у вас могут получиться отличные изображения.
4) Избавление от людей
Если вы фотографируете популярное здание, велика вероятность, что на вашей фотографии окажутся люди. Иногда в этом нет ничего плохого. На самом деле, я видел несколько великолепных изображений, на которых изображен человек внутри грандиозного произведения архитектуры, что придает масштаб всему изображению и обеспечивает центр интереса. Однако в других случаях вам может потребоваться, чтобы на ваших архитектурных фотографиях не было ничего, кроме архитектуры, и это тоже справедливо.
Самый простой способ удалить людей с вашей фотографии, предполагая, что они относительно маленькие и ненавязчивые, - это просто клонировать их в Photoshop. Однако не всем нравится использовать Photoshop для изменения внешнего вида сцены, а другие фотографии просто не подходят для такого типа манипуляций - люди на вашей фотографии могут скрывать важные детали, которые Photoshop не может успешно вернуть.
По этой причине многие архитектурные фотографы предпочитают иметь фильтры нейтральной плотности. Эти фильтры представляют собой просто темные листы стекла, не окрашенные в какой-либо цвет, которые вынуждают вашу камеру использовать более длинные выдержки, чем обычно. Это не кажется отличным решением, но на самом деле оно работает довольно хорошо. Если ваш фильтр нейтральной плотности позволяет вам сделать выдержку 30 секунд, все, что движется на изображении, будет совершенно невидимым! Таким образом, все люди в вашей сцене будут размыты, если предположить, что они не сидят и не стоят на месте в течение большей части экспозиции.
Наконец, если у вас нет фильтра нейтральной плотности, вы можете имитировать его эффекты, сделав несколько фотографий с одной и той же позиции, выжидая несколько минут от кадра к снимку. Затем откройте полученные изображения как слои в Photoshop. Для каждого человека в кадре просто сотрите или замаскируйте его, открывая слои ниже (где, поскольку они были сделаны несколько минут спустя, все люди ушли с дороги).
Ни одно из этих решений не является идеальным, но вам нужно что-то делать, если кто-то блокирует важные части вашей фотографии. При архитектурной фотографии вам следует помнить об этих инструментах больше, чем в любом другом жанре.
5) Вывод
Архитектурная фотография - это огромное удовольствие, и вы сможете практиковаться практически в каждом городе, который вы посещаете. Если вы живете в городе, подумайте о том, чтобы сделать несколько архитектурных фотографий близлежащих зданий - это отличный способ попрактиковаться в фотографии.
Архитектурная фотография работает лучше всего, если вас интересуют основы: линии, узоры и свет. Это также фантастический жанр, если вам нравится абстрактная фотография, поскольку многие здания имеют узоры, которые, если вырвать их из контекста, кажутся очень необычными.
При всех этих плюсах неудивительно, что архитектурная фотография так популярна. Надеемся, советы из этой статьи помогут вам извлечь максимальную пользу из вашей следующей съемки. Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, если у вас есть какие-либо вопросы.
