Ночная фотография, особенно для новичков, может предоставить как возможность создавать привлекательные изображения, так и решить некоторые из самых сложных технических проблем, с которыми вы можете столкнуться. К счастью, все эти испытания - это возможности для обучения и улучшения ваших навыков работы с камерой. В этом уроке по ночной фотографии мы рассмотрим, как с легкостью фотографировать некоторые обычные объекты после наступления темноты.
Идея ночной фотографии может охватывать широкий спектр объектов, включая все: от пейзажей и городских пейзажей, снятых сразу после захода солнца, до высокотехнологичных возможностей астрофотографии, таких как туманности и метеоритные дожди, и даже творческих объектов, таких как световая живопись. В этом руководстве я сосредоточусь на основах съемки изображений в темное время суток, рассмотрю лучшие настройки камеры для ночной фотографии (а также «почему» их установка), определяя некоторые из наиболее доступных объектов и композиций для съемки. Начнем с некоторых советов, специально предназначенных для постобработки ночных изображений, и закончим ими.
Что такое ночная фотография?
Хотя любое изображение, сделанное после заката, может соответствовать концепции ночной фотографии, я особенно связываю ночные фотографии с несколькими конкретными категориями объектов. Для меня классическая ночная фотография - это снимок галактики Млечный Путь, простирающейся на уникальном переднем плане. Эта фотография олицетворяет многие проблемы, которые делают ночную фотографию захватывающей.
Сделать такой снимок станет проще, если у вас есть правильное оборудование, понимание того, как настроить камеру и экспозицию для достижения наилучших результатов, а также принятие нескольких разумных решений при монтаже. К счастью, те же самые навыки применимы практически к любому объекту, который вы хотите сфотографировать ночью, будь то портрет, освещенный уличным фонарем, фотография архитектуры или что-то совершенно другое.
Все эти навыки передаются, потому что самая большая проблема в ночной фотографии - это недостаток света. Свет необходим для фотографии, и его недостаток может привести к тому, что многие автоматизированные системы вашей камеры станут менее стабильными. Вы можете обнаружить, что ваша автофокусировка труднее фиксируется, экспонометр вашей камеры не обеспечивает соответствующую экспозицию для сцены, или ваша финальная фотография выглядит зернистой и пятнистой из-за шума от использования высокого значения ISO. Однако все эти проблемы решаемы. В следующем разделе мы рассмотрим несколько элементов, необходимых для успешной ночной съемки, а затем поймем, как лучше всего настроить выдержку, диафрагму и ISO для любой ночной сцены.
Какое оборудование мне нужно для ночной фотографии?
Вы можете создавать потрясающие ночные фотографии с помощью любой камеры. Благодаря недавним достижениям в таких функциях, как ночной режим на iPhone и аналогичных функциях на телефонах Android, телефоны с камерами также способны делать отличные ночные снимки. Однако какую бы камеру вы ни выбрали, вам, вероятно, понадобится какой-то способ стабилизировать снимок. Хотя можно снимать ночные изображения с рук, и для многих объектов ночью это подойдет, штатив может открыть еще более широкий спектр объектов и возможностей.
Штатив
Выбор штатива, который подойдет вам лучше всего, может во многом зависеть как от объекта съемки, так и от типа камеры и объектива, которые вы используете. У нас есть полное подробное руководство по выбору лучшего штатива для вашей камеры, с которым вам следует ознакомиться, если вы ищете дополнительную информацию. Будучи новичком, я выбрал доступный штатив от Manfrotto. Если бы я был в таком положении сегодня, я бы рассмотрел Manfrotto Element MII. Эта версия оснащена шаровой головкой, совместимой с Arca-Swiss, мягкой сумкой и удобными поворотными замками для ножек - и все это по разумной цене менее 150 долларов.
Если у вас более крупный бюджет или более тяжелое оборудование, вы можете рассмотреть возможность использования штативных ножек из углеродного волокна и более красивой головки штатива. Это может повысить стабильность и эффективную грузоподъемность вашего штатива, но может быстро обойтись дорого.
С другой стороны, если вы снимаете компактной камерой, телефоном или небольшой камерой со сменным объективом, вы можете использовать штатив еще меньшего размера, например Joby Gorillapod. Эта уникальная концепция функционирует как обычный штатив, так и гибкое крепление, которое можно оборачивать вокруг перил или ветки дерева под уникальными углами.
Удаленный триггер
Избегайте тряски камеры - ключ к получению резких фотографий при длительной выдержке, которая часто необходима для ночной съемки. Штатив может устранить значительную вибрацию, но поиск альтернативного способа включения камеры является ключом к получению четкости каждой мельчайшей детали. К счастью, существует множество способов срабатывания затвора, не тряся камеру, и многие из них бесплатны!
Первый вариант - просто использовать задержку, встроенную в вашу камеру. На многих моделях можно установить автоспуск или задержку спуска затвора. Это значит, что при нажатии на кнопку спуска затвора запускается короткий таймер, заканчивающийся срабатыванием затвора камеры. За это время вибрации от нажатия кнопки успевают успокоиться. Интервала в 2 секунды должно быть достаточно для большинства ситуаций. Для получения информации о том, как это установить, просто проверьте руководство вашей камеры на наличие фразы «автоспуск».
Для некоторых камер, особенно новых моделей, часто можно использовать специальное приложение. У Canon называется Camera Connect, у Nikon - SnapBridge, а у Sony - PlayMemories. Каждая из них предлагает возможность удаленного управления многими из своих последних камер, а также множество других функций.
Если у вас старая модель или вы просто предпочитаете аппаратное решение, подумайте о покупке пульта для вашей камеры. Пульты сторонних производителей зачастую очень недороги и отлично справляются с простым срабатыванием затвора. B&H предлагает широкий выбор дистанционных спусков затвора. Просто убедитесь, что он совместим с вашей конкретной моделью камеры, поскольку у каждой марки часто есть различные стандарты дистанционного управления.
На смартфонах вы можете выбирать между приложением, которое обеспечивает автосинхронизацию, запуск с помощью альтернативного устройства, например умных часов, или даже использование регулятора громкости на наушниках в качестве спуска затвора.
Настройки камеры
После того как вы подготовили все необходимое, пришло время подумать о том, какие настройки подойдут для вашей сцены. В зависимости от объекта съемки вы, возможно, не сможете полагаться на замер экспозиции или автофокусировку вашей камеры, поэтому важно понимать, как и почему настраивать их вручную.
Выдержка
При ночной съемке я предпочитаю начинать с выдержки. В зависимости от объекта и того, как вы стабилизировали свою камеру (например, с рук или на штативе), вам потребуется установить разные выдержки. Для более длинной выдержки потребуется лучшая стабилизация, например штатив.
Чтобы понять, что считается более длинной выдержкой, полезно знать следующее практическое правило: выдержка длиннее 1 в пределах фокусного расстояния вашего объектива, например 1/20 секунды для объектива 20 мм, увеличивает риск размытия. Конечно, это может измениться с помощью более устойчивых рук или систем стабилизации изображения/подавления вибраций, но правило может стать хорошим ориентиром. Как только вы начнете использовать длительную выдержку в несколько секунд, вам обязательно нужно будет установить камеру на штатив или надежно положить ее на поверхность, например на стол.
Однако эти многосекундные длительные выдержки не лишены своих преимуществ. Помимо улавливания гораздо большего количества света (отлично подходит для ночных ситуаций), они также открывают широкий спектр художественных возможностей. При более длинной выдержке вы можете получить интересные эффекты, такие как световые следы от проезжающих машин, движущаяся вода может превратиться в пухлые облака, или вы даже можете «нарисовать» свет на сцене с помощью фонарика. По мере увеличения выдержки вы также можете уменьшить ISO или уменьшить диафрагму, потому что у вас больше света для работы, уменьшая шум в кадре или увеличивая глубину резкости.
Если в вашей сцене есть звезды, есть еще один важный момент, связанный с выдержкой, и он связан с видимым движением самих звезд. Проще говоря, звезды движутся по небу ночью, и при более длительной выдержке в результате этого движения за звездами можно увидеть полосы. У нас есть руководство о том, как намеренно создать эффект звездного следа, но если вместо этого вы хотите сохранить четкость звезд, есть еще одно небольшое практическое правило, которое может помочь. Правило «500/фокусное расстояние», согласно которому вы делите 500 на фокусное расстояние в миллиметрах, дает самую длинную выдержку, которую вам следует использовать, чтобы сохранить резкие звезды. Хотя эта выдержка может быть слишком длинной для камер с высоким разрешением или больших отпечатков, это еще одна хорошая отправная точка для понимания возможных выдержек. (Существует также более сложное альтернативное правило, называемое Правилом НПФ; здесь мы сравнили Правило 500 и Правило НПФ.)
Если вы хотите установить выдержку более 30 секунд, вы можете столкнуться с ограничением вашей камеры. Многие камеры ограничивают самую длинную выдержку, которую можно установить, на уровне 30 секунд. К счастью, большинство этих камер также имеют режим Bulb, в котором затвор остается открытым, пока он удерживается нажатым. Если вы планируете использовать режим выдержки, обязательно выберите триггер - многие расширенные триггеры предлагают возможность устанавливать гораздо более длинные выдержки или многократно запускать, действуя как интервалометр. Если вас интересует усовершенствованный триггер, Vello Shutterboss II доступен в версиях для многих популярных камер и включает в себя все эти функции и многое другое.
Подводя итог: если вы снимаете с рук, вам понадобится достаточно короткая выдержка, чтобы предотвратить размытие. Как только вы встанете на штатив или устойчивую поверхность, вы будете ограничены только движением объекта, например, звездными следами, или вашей способностью устанавливать выдержку. Вам следует учитывать эти факторы при выборе ISO и диафрагмы, о которых мы поговорим в следующих разделах.
ISO
Хотя короткая или длинная выдержка может предложить как творческие возможности, так и практические соображения, выбор ISO немного проще. Грубо говоря, более высокое значение ISO приведет к увеличению шума на вашем изображении, но оно может позволить вам использовать более короткую выдержку для того же уровня яркости вашего изображения. Некоторые камеры, особенно с более крупными сенсорами и более новой конструкцией, могут обеспечить «более чистые» результаты с меньшим шумом при более высоких значениях ISO, но даже в этом случае, используя самую низкую настройку ISO (и получая достаточно яркое изображение, манипулируя выдержкой, диафрагмой и вместо этого окружающий свет) обеспечивает наилучшее качество изображения.
Имея это в виду, вам следует установить самое низкое значение ISO, которое обеспечит правильную экспозицию в зависимости от выбранной вами выдержки и диафрагмы. Если вы хотите сделать портрет при слабом освещении и вам нужна выдержка 1/30 секунды, не бойтесь устанавливать ISO, например, 3200 или 6400. С другой стороны, если вы снимаете лунный пейзаж и можно выбрать между 5 секундами при ISO 6400 или 20 секундами при ISO 1600, при более низкой экспозиции ISO будет меньше шума.
Еще одна вещь, которую следует помнить об ISO, это то, что его легко изменить. Если вы пытаетесь компоновать при слабом освещении или используете Live View и вам нужно более яркое изображение, вы можете быстро увеличить ISO до 6400 или выше и использовать этот более яркий предварительный просмотр, сохраняя при этом возможность уменьшить ISO для окончательного результата. выстрел.
Концепции ISO, цифрового шума и датчиков могут оказаться очень сложными. У нас есть статьи, в которых подробно рассматриваются технические детали шума и инвариантности ISO, если вы хотите узнать больше.
Диафрагма
Апертура вашего объектива, обычно обозначаемая диафрагмой, например f/3,5, определяет, сколько света проходит через ваш объектив. Диафрагма, которая пропускает больше света, как ни странно, обозначается меньшим числом. Объектив с диафрагмой f/2,8 пропускает больше света, чем объектив с диафрагмой f/9.
При ночной съемке при выборе диафрагмы следует учитывать два ключевых фактора: количество пропускаемого света и глубина резкости. Уменьшение диафрагмы объектива (то есть выбор более узкой диафрагмы, например f/8) пропускает меньше света, но увеличивает глубину резкости вашего изображения. Вы можете остановиться, чтобы весь пейзаж был резким спереди назад, или намеренно захватить меньше света, чтобы обеспечить длительную выдержку, чтобы запечатлеть такие вещи, как следы звезд или световые следы. С другой стороны, вы можете открыть диафрагму до f/2,8 или f/1,8, если ваш объектив поддерживает это, чтобы облегчить съемку в очень темных условиях, например, при фотографировании Млечного Пути.
И последнее, что нужно знать о выборе диафрагмы: как она влияет на качество изображения. Большинство объективов работают лучше при некотором уменьшении диафрагмы. Объектив, который может снимать с диафрагмой f/2,8, часто будет резче при умеренно узкой диафрагме, например f/5,6. Это еще одна ситуация, подобная ISO, где вам необходимо сбалансировать качество изображения с другими аспектами вашей композиции. Особенно при ночной съемке вам может потребоваться немного потерять резкость или глубину резкости в обмен на захват как можно большего количества света с широкой диафрагмой.
Какие бывают объекты ночной фотографии?
Существует огромное разнообразие сюжетов для ночной фотографии. Среди моих любимых - городские пейзажи, отличающиеся яркими цветами и динамичностью, а также пейзажи, где даже обычные сцены могут обрести новую красоту в лунном свете. Вы также можете проявить больше творчества, используя такие техники, как световая живопись, или более техничные, используя такие предметы, как астрофотография.
Пейзажи и городские пейзажи
Фотосъемка пейзажей и городских пейзажей ночью может стать отличным способом найти новый материал в уже знакомой сцене. К счастью, с этими предметами легко начать, так как вы можете не торопиться и экспериментировать с настройками.
При создании изображения ночью учитывайте влияние движения и света. Дороги могут предлагать легкие тропы, в то время как общая городская суета может создавать большой контраст со статичными зданиями. Направление лунного света также может иметь большое значение, как и фаза луны: полная луна, находящаяся низко над горизонтом, может очень ярко осветить сцену, а новолуние дает лучшую возможность фотографировать звезды или метеоритные дожди..
Время ночи также может иметь огромное влияние на внешний вид изображения. Возможно, вы уже слышали о «синем часе». Этот 30-минутный период после захода солнца все еще может оставить на небе достаточно света, чтобы создать действительно приятный синий цвет. По прошествии времени этот цвет с неба исчезнет, и это откроет возможность фотографировать звезды и фокусироваться на источниках искусственного света в сцене.
Астрофотография
Хотя астрофотография глубокого космоса может оказаться очень сложной (просто ознакомьтесь с некоторыми настройками в нашем руководстве по астрофотографии глубокого космоса), фотографирование Млечного Пути может стать отличным способом начать работу в этой нише. Млечный Путь, галактика, в которой расположена наша Солнечная система, является классическим объектом астрофотографии и выглядит как яркая полоса звезд и межзвездной пыли.
Первое, что нужно иметь в виду, пытаясь сфотографировать Млечный Путь, это то, что это не статичный объект в небе. В зависимости от вашего местоположения и времени года он может выглядеть совершенно по-разному на небе, переходя от арки низко над горизонтом к вертикальной колонне.
Для получения информации о конкретном местоположении я предпочитаю использовать приложение PhotoPills, которое предоставляет множество полезных инструментов для ночной фотосъемки. Мне особенно нравится вид Млечного Пути в дополненной реальности PhotoPill - этот вид накладывает предварительный просмотр того, где галактика появится в любой момент времени, прямо поверх изображения камеры вашего телефона. Этот предварительный просмотр позволяет легко планировать съемки на будущие даты, особенно если вы не знакомы с такими понятиями, как азимут и угол места.
Помимо планирования появления самого Млечного Пути, вам следует принять во внимание значительное влияние Луны. Полная луна наверняка может затмить внешний вид галактики, но даже четверть луны может представлять трудности, поскольку галактика будет казаться менее заметной на ярком небе.
Для новичков, чем шире и светосильнее ваш объектив, тем лучше будут результаты. К сожалению, купить эти линзы может быть довольно дорого, но они могут стать отличным вариантом для аренды. Если вы определили композицию, которая вас волнует, аренда Sigma 14mm f/1.8 практически гарантирует хорошие характеристики объектива. Rokinon 14 мм - гораздо более экономичный вариант, хотя он потребует ручной фокусировки и может иметь больше проблем с качеством изображения.
Какой бы объектив вы ни выбрали, убедитесь, что вы снимаете как можно шире как по фокусному расстоянию, так и по диафрагме для фотографий Млечного Пути. Это увеличит время, в течение которого вы можете оставить затвор открытым, прежде чем появятся видимые звездные следы, и это лучший способ запечатлеть тусклую галактику на фоне ночного неба.
Что касается корпуса камеры, всегда приветствуется лучшая производительность при слабом освещении, но большинство современных камер могут снимать достаточно чистые результаты при ISO 3200, чтобы сделать их жизнеспособными. Какой бы корпус вы ни выбрали, будьте готовы к ручной фокусировке. Для фокусировки при таком слабом освещении я предпочитаю использовать увеличенный режим Live View удаленной точки света с такой целью, как особенно яркая звезда, луна или огни города на горизонте. После того, как вы установили точку ручной фокусировки, будьте осторожны, чтобы не ударить ее, и не забудьте проверить ее отклонения в течение ночи. Острые звезды могут улучшить или испортить большинство фотографий Млечного Пути.
Настройки камеры Млечного Пути довольно просты, но могут потребоваться некоторые изменения в зависимости от вашей камеры и местоположения. При использовании широкоугольного объектива хорошей отправной точкой будет максимально широко открыть диафрагму, установить ISO на 3200 и установить выдержку на 20 секунд. Отсюда вам может потребоваться настроить параметры в соответствии с вашей средой, но, вероятно, не слишком сильно в любом направлении.
По мере того, как вы делаете несколько снимков, вы можете попробовать включить в камере шумоподавление при длительной выдержке. Этот параметр работает, делая вторую экспозицию после первой и используя эту информацию для удаления горячих пикселей (пикселей на вашем изображении, которые выглядят как яркие точки, часто из-за нагрева). Этот процесс полезен, но не обязателен, когда вы просто работаете над настройками и композицией, и у него есть обратная сторона: фактически удваивается время каждой экспозиции. После того, как вы настроите снимок, вы можете отключить этот параметр, чтобы снимать быстрее, или включить, чтобы получить немного более высокое качество изображения.
Творческие предметы
Ночная съемка также дает возможность создавать собственные объекты. Один из моих любимых способов сделать это - рисование светом. Основная концепция проста: в темной области, когда затвор вашей камеры открыт, вы добавляете свет в сцену для художественного эффекта. Хотя для этого есть специальные инструменты, я начал рисовать светом, используя только фонарик и цветные гели. Эти гели позволяют мне создавать различные цвета с помощью белого фонарика, но теперь доступен даже ряд очень доступных светодиодных RGB-ламп.
При рисовании светом вы ограничены только своим творчеством. Вы можете комбинировать световую живопись с городскими пейзажами, портретами, фотографиями товаров или даже сделать световую картину самим объектом. Просто помните, что вам придется писать задом наперед, если вы целитесь в камеру - удачи в раскрытии вашего внутреннего Да Винчи!
Постобработка ночных изображений
Редактирование ночных фотографий не обязательно должно существенно отличаться от редактирования других фотографий. Все ползунки по-прежнему работают одинаково и применяются те же принципы. Однако есть два ползунка, которые более важны для ночной фотографии, чем для дневной: настройка баланса белого/цветовой температуры и настройка шумоподавления.
Баланс белого может сильно повлиять на ощущение ночной фотографии. Более холодная цветовая температура создаст ощущение холода и синевы ночи и является классическим выбором. В условиях смешанного освещения, например, в городском пейзаже, может не быть одной «правильной» цветовой температуры. Вместо этого вам придется расставить приоритеты по теме или по ощущениям. Наконец, для фотографий Млечного Пути лучше подойдет немного более теплая цветовая температура, поскольку слишком прохладная температура может заглушить тонкие структуры и контраст, которые действительно выделяют галактику.
Шумоподавление - дело личного вкуса. Я считаю, что цветовой шум более заметен и более вреден для изображения, чем яркостной шум, поэтому я стараюсь уменьшить цветовой шум, когда это возможно. Яркостный шум - это зернистая текстура, видимая на снимках с высоким ISO, и ее уменьшение, по сути, включает в себя очень небольшое размытие изображения. Избегайте использования ползунка уменьшения яркостного шума, так как это сделает ваше изображение неприятно мягким.
Подавление цветового шума немного проще. Цветовой шум виден как пятна «неправильного» цвета в определенных областях или даже цвета в бесцветных областях, как красные точки на темном небе. Его легче удалить, чем яркостной шум, не оказывая при этом негативного влияния на изображение, хотя, если зайти слишком далеко, все равно можно удалить некоторые низкоуровневые цветовые детали и насыщенность. Что касается цветового шума, я рекомендую просто перемещать ползунок цветового шума вверх до тех пор, пока изображение не будет выглядеть хорошо на 100%.
Другой источник нежелательных артефактов на ночных фотографиях - это та же проблема с горячими пикселями, о которой я упоминал минуту назад. Это яркие точки, которые могут быть слишком большими для удаления обычными алгоритмами шумоподавления, и они особенно заметны, если вы отключили шумоподавление при длительной выдержке в камере. Однако эти точки легко удалить. После внесения изменений я предпочитаю открывать изображение с горячими пикселями в Photoshop, а затем дублировать фоновый слой, чтобы работать неразрушающе. На этом новом слое я применяю фильтр «Пыль и царапины» радиусом 1 или 2 пикселя. Этот фильтр удалит почти все горячие пиксели, практически не повлияв на другие части изображения. Однако, если вы заметили, что теряете детали, например звезды на небе, просто примените маску к этому верхнему слою или увеличьте порог самого фильтра.
Вывод
Какой бы предмет вы ни выбрали, ночная фотография может стать прекрасным способом лучше познакомиться с камерой, размять свои художественные и творческие мышцы и отточить свои технические навыки. Для этого не требуется много оборудования, кроме штатива, и вы можете найти объекты практически где угодно.
Как и любой новый навык, изучение ночной фотографии может быть повторяющимся процессом. Когда вы делаете свои первые снимки дома на компьютере, не бойтесь смотреть на них критическим взглядом. Понимание влияния настроек экспозиции и технических элементов может улучшить качество фотографий при каждом использовании камеры.