Учебное пособие по фотографии «Звездный след»

В этой статье я покажу, как фотографировать звездные следы при фотографировании ночного неба. Я объясню, какой тип камеры, объектива и другого оборудования имеет решающее значение, а также важность композиции в темные ночи; очень важно знать, как движутся звезды по небу, чтобы иметь возможность представить конечную композицию. Я также подробно расскажу о двух основных задачах: как сфокусироваться в темноте и как выставить правильную экспозицию. При этом процесс съемки фотографий - это только первая половина творческого процесса, постобработка не менее важна для конечного результата. Несмотря на то, что программная постобработка не будет основной темой этой статьи, я кратко осветлю основные принципы. Итак, давайте начнем, чтобы вы знали, как делать потрясающие фотографии звездных следов, когда в следующий раз будете снимать ночью.

Насколько сложно фотографировать звездные тропы?

С развитием современных камер, современные зеркальные и беззеркальные камеры значительно упрощают съемку красоты ночного неба. То, чего раньше можно было достичь только с помощью научных методов и очень специализированного оборудования, теперь доступно обычным фотографам с подходящим оборудованием. Нам необходимо четко понимать различные уровни сложности, чтобы вы знали, какие фотографии вы можете сделать, а какие вам недоступны.

Некоторые явления, например, объекты глубокого космоса, очень требовательны к знаниям, навыкам и оборудованию. Другие, например композиции с Млечным Путем, также сложны, но уже выполнимы для многих фотографов-любителей, которые (в идеальном случае) владеют полнокадровой камерой и светосильным широкоугольным объективом, или даже тех, у кого есть камеры с кропнутым сенсором.

Однако, независимо от вашего оборудования, очень важно фотографировать самое темное небо без сильного антропогенного светового загрязнения и минимального лунного света. Высокие показатели ISO, светосила объектива (максимальное количество света, которое он пропускает, то есть диафрагма) являются ключевыми показателями успеха, особенно если вы хотите снимать очень резкие звезды. Основная проблема, которую предстоит решить, - это движение Земли, которое (с точки зрения фотографа) приводит к вращению ночного неба. Вы можете избежать захвата движения звезд, используя относительно короткую выдержку или специальное оборудование для слежения, которое движется в соответствии с движением звезд.

Но если вы хотите фотографировать звездные следы, движение звезд вас не беспокоит - это ваша цель! Вышеупомянутые проблемы по-прежнему имеют значение, хотя у вас больше гибкости, чем если бы вы пытались снимать острые звезды. Вам не понадобится отслеживающее крепление, и, хотя производительность ISO по-прежнему важна, вы можете обойтись более обычным сенсором камеры с хорошими результатами. То же самое относится и к линзе; лучше быстрее и шире, но подойдет даже китовый объектив. Движение звезд - это не проклятие, а благословение. С очень длинной выдержкой (или, как описано ниже, последовательно с несколькими более короткими выдержками) вы будете использовать их движение для создания нужных вам следов.

Самое сложное в фотографии звездных следов - это знать, куда направить камеру и какие настройки использовать, чтобы запечатлеть нужное движение. Вот тут-то и поможет эта статья.

Необходимое оборудование

Любая зеркальная камера, любая беззеркальная камера или даже усовершенствованная компактная камера. Чем больше размер сенсора, тем лучше, но даже продвинутая мыльница сможет снимать звездные следы, при условии, что у нее есть ручной режим. Наименьший рекомендуемый размер сенсора, по моему мнению, - это сенсор размером 1 дюйм (например, система Nikon 1, серия Sony RX 100). Сотовый телефон не даст хороших результатов (на мой взгляд, если у вас есть другой опыт, пожалуйста, докажите, что я неправ), дешевая наводка тоже.
Штатив: чем прочнее, тем лучше, но опять же, за исключением фотографирования в очень ветреную погоду, вы все равно можете делать хорошие фотографии звездных следов с помощью менее дорогого штатива.
Широкоугольный объектив. Эмпирическое правило заключается в том, что более широкие и светосильные объективы лучше (так как вы захватываете больше звезд). Однако светосильные объективы, как правило, дороги, поэтому вы будете рады услышать, что подойдут и более дешевые объективы. Другими словами, фокусного расстояния 18 мм для зеркал APS-C с диафрагмой f/3,5 или даже f/4,5 будет достаточно - а это значит, что обычный комплектный объектив 18-55 мм сослужит вам хорошую службу.
Удаленный триггер: для сверхдлинной выдержки вам понадобится внешний пульт дистанционного управления с режимом выдержки, который можно полностью заблокировать, или камера с режимом «временной» экспозиции, который позволяет использовать любую выдержку без необходимости проблема (и без постоянного удержания кнопки спуска затвора). Для серии более коротких выдержек можно использовать дистанционный триггер с интервалометром или камеру с функцией таймлапса.
Достаточная емкость карты памяти и полностью заряженный аккумулятор в камере. Возьмите с собой запасной аккумулятор.
Налобный фонарь: рекомендуется для облегчения манипуляций в темноте, в идеале с красным диодом, который не светит слишком сильно и не вредит вашему ночному зрению.
Компьютер или ноутбук: Маленький планшет недостаточно мощный. Вам также понадобится хорошее программное обеспечение для редактирования изображений; В этой ситуации я рекомендую комбинацию Adobe Lightroom и Photoshop.

Лучшие условия для фотографии звездной тропы

Чтобы сделать фотографии звездных следов высочайшего качества, вам нужно чистое ночное небо без облаков (это ключевой момент) и без сильного светового загрязнения.

В отличие от съемки Млечного Пути без движения звезд, при съемке звездных следов нет необходимости уделять особое внимание фазе Луны. Даже в полнолуние на небе можно увидеть звезды - сравнительно немного (луна затмевает большинство из них). Чем ближе к полнолунию, тем меньше будет звезд. В новолуние вы увидите больше крошечных звездочек и сможете их сфотографировать, если у вас есть подходящее оборудование. Тем не менее, если для фотографий звездных следов луна находится в небе, не допускайте ее появления в кадре. В противном случае в кадре получится большая раздутая клякса, и это, скорее всего, испортит композицию.

Композиция

Круглые линии и формы: сильный визуальный якорь

Иногда камера позволяет фотографировать явления, невидимые нашим глазам. Фотография звездного следа является таким примером. Это самое интригующее: вы можете насладиться тем, что видите на фотографии то, чего не видите глазами.

С чисто фотографической точки зрения следы звезд часто имеют круглую форму, что является очень сильным элементом композиции на большинстве фотографий. Таким образом, вполне возможно добиться привлекательных композиций, поскольку следы звезд служат естественным основным мотивом в композиции вашей фотографии. Тем не менее, я рекомендую вам уделять не меньше внимания тому, как передний план дополняет ваше небо, если вы хотите сделать наилучшую фотографию.

Куда направить камеру

Особая (в основном круглая) форма звездных следов обусловлена вращением Земли вокруг своей оси. Ось вращения Земли проходит от южного полюса к северному через земной шар. Над северным полюсом, на определенной высоте зодиака, эта ось касается определенной воображаемой точки неба (полюса небес). Это произошло недалеко от звезды Полярной звезды в Северном полушарии. Итак, с нашей точки зрения, это звезда, вокруг которой вращаются все остальные.

Очень полезно знать, где на ночном небе находится Полярная звезда (будьте осторожны, Полярная звезда не самая яркая звезда на ночном небе, как принято считать). Есть относительно простой способ его найти: найдите хорошо известное созвездие Большой Медведицы (также известное в Великобритании как Большая Медведица или «Плуг»). Нарисуйте линию из звезд-указателей (называемых Дубхе и Мерак), которые очерчивают внешнюю часть чаши Большой Медведицы. Эта линия ведет прямо к Полярной звезде (примерно в пять раз больше расстояния Мерак/Дубхе). Полярная звезда отмечает конец Ручки Малой Медведицы. На южном полюсе есть аналогичный способ найти южный полюс мира, зная созвездие Южного Креста, хотя этот требует немного больше усилий; вы можете прочитать руководство здесь.

Однако знать звездное созвездие не обязательно. Следует знать, что красивые звездные следы можно создать с видом на любой участок неба. Только если вам нужна серия кругов, вам следует сосредоточиться на северном или южном полюсах мира. Или, аналогично, в дни равноденствия на экваторе можно получить полукруги одновременно и на северном, и на южном горизонте.

На востоке и западе полукруги изгибаются в противоположные стороны. Это также создает очень интересный элемент композиции. См. фотографию ночного Стеллизее под Маттерхорном (вид с юго-запада) как пример того, как выглядит западная часть ночного неба:

Пошаговый процесс

Осмотрите локацию: приходите пораньше, в идеале до захода солнца. Если вы прибываете поздно, в темноте, не пренебрегайте своей безопасностью, особенно в местах, где могут встречаться опасные дикие животные, или где вы стоите на крутых камнях или утесах.
Оценка облаков: если облаков больше, чем вы ожидали, проверьте доступные метеорологические радары и подумайте, улучшится или ухудшится ситуация. Облака могут существенно повредить изображению звездного следа - хотя, если вы сделали несколько более коротких выдержек, чтобы объединить их в одну окончательную композицию, имейте в виду, что облака все равно могут хорошо смотреться в замедленной версии ваших изображений.
Ориентация по ночному небу: Где север и юг? Если вы находитесь в Северном полушарии, сможете ли вы заметить Полярную звезду? Видите ли вы Млечный Путь? Можете ли вы использовать компас своего мобильного телефона или умеете точно читать карты? Знаете ли вы, где взойдет или зайдет луна? Ответ на эти вопросы поможет вам найти правильную ориентацию фотографии даже в полной темноте. Я рекомендую тщательно подготовиться дома, используя настольные программы, такие как Google Earth, Stellarium, The Photographer’s Ephemeris или различные другие мобильные приложения, такие как PhotoPills.
Обрамление фотографии: Как выглядит ваша композиция? Хотите ли вы, чтобы на фотографии был круг, и если да, то симметричен ли он или смещен в сторону? Какую часть переднего плана вы включаете? Основываясь на этих вопросах, выберите подходящий объектив, установите нужное фокусное расстояние и наведите фокус (подробнее см. ниже).
Правильная фокусировка и настройка экспозиции: подробнее см. ниже.
Батарея и хранилище: дважды проверьте, заряжена ли ваша батарея и достаточно ли емкости у вашей карты.
Начало экспозиции: обратите внимание на время начала и рассчитайте идеальное время окончания. Найдите хорошее (теплое) место, где вы сможете дождаться завершения длительной выдержки.
Заключительные шаги: вернувшись домой, начните процесс постобработки.

Задание 1: обретение четкого фокуса

Фокусировка в почти полной темноте - самая большая проблема, поскольку процесс фокусировки всегда зависит от количества света. Чем меньше света, тем менее надежна автоматическая фокусировка. Я рекомендую вам хорошо знать свою камеру и объективы, особенно то, как фокусироваться вручную, прежде чем отправиться в темноту. Это включает в себя знание того, где находятся кнопки фокусировки и стабилизации. Имейте в виду, что вы можете «предварительно настроить» фокус на бесконечность в течение дня, а затем сохранять его неизменным до ночи. Но это предполагает, что вы заранее знаете свое фокусное расстояние и композицию. Поскольку это, скорее всего, не так, позвольте мне рассказать вам два способа, как сосредоточить внимание ночью. Если вам нужны дополнительные советы, у нас также есть полная статья о том, как научиться фокусироваться на съемке звезд.

Давайте выделим две основные ситуации в темноте:

Неподалеку находится видимый источник света, который находится относительно далеко (около 10 м или более)
Поблизости нет источника света, единственный свет исходит от звезд на небе

В первом случае источником света может быть практически что угодно: уличный фонарь, освещенное окно или луна. Это может быть ваш друг, идущий немного дальше с включенной фарой. Поможет все, что ярко (относительно темноты вокруг) и не движется слишком быстро (проезжающие машины бесполезны). Чем ярче источник и чем дальше, тем лучше. Если он достаточно яркий, автофокусировка может обеспечить четкую фокусировку на объекте. В этом случае всегда используйте центральную точку фокусировки; это самый точный. В противном случае вам, возможно, придется сфокусироваться вручную, увеличивая изображение в режиме Live View и осторожно меняя кольцо ручной фокусировки на объективе, пока объект не станет максимально резким. Важно, чтобы ваш источник света находился достаточно далеко, чтобы вы были как можно ближе к фокусу «бесконечности». С широкоугольными объективами хорошо будет работать любой источник, расположенный на расстоянии более 8-15 метров.

Как только вы научитесь фокусироваться, отключите автофокусировку, переведя диск на объективе в ручной режим. Убедитесь, что камера не может начать автофокусировку, иначе это нарушит точность фокусировки!

Во втором случаевы находитесь в сложной ситуации. Единственным источником света являются звезды, поэтому вам придется использовать одну из них, чтобы сфокусироваться. Здесь ваш единственный выбор - переключиться в ручной режим фокусировки. Большинство современных объективов могут фокусироваться за пределами бесконечности, поэтому, к сожалению, вы не можете просто повернуть объектив на самую дальнюю дистанцию фокусировки. В то же время, даже если на шкале расстояний у вашего объектива есть символ бесконечности, скорее всего, он слишком большой, поэтому вы не можете быть уверены, что кольцо установлено в правильное положение. Но я все же рекомендую поместить кольцо фокусировки в середину знака бесконечности в качестве исходного положения для ручной настройки.

Используйте Live View, выберите максимально возможное значение ISO (не беспокойтесь о шуме, вы используете его только для фокусировки) и максимально открытую диафрагму (наименьшее возможное число f). Не забывайте, что фокусное расстояние вашего объектива должно быть установлено на нужное значение. После этого момента не следует повторно масштабировать изображение, иначе процесс фокусировки придется повторять.

Затем найдите звездочки на дисплее. В зависимости от фокусного расстояния звезды могут быть слишком маленькими. Если вы ничего не видите, используйте увеличение дисплея. Как только вам покажется, что вы видите яркое пятно, увеличьте изображение в реальном времени (не с помощью объектива!), возможно, до увеличения 1:1. Затем вам нужно проверить, является ли то, что вы видели, звездой или просто ярким пикселем, также известным как горячий пиксель. Слегка переместите кольцо фокусировки - всего на мгновение в любом направлении. Если границы не меняются в размере (становятся размытыми и менее размытыми при изменении направления фокусировки), вы видите горячий пиксель. Если пятно меняется в размере, вы смотрите на звезду или планету, что и является вашей целью. Лично у меня на определение звезды иногда уходит даже несколько минут, так что наберитесь терпения.

После того, как вы настроили фокус, вам нужно вернуть ISO на идеальное значение (подробнее об этом ниже) с учетом условий. Также постарайтесь запомнить положение кольца фокусировки (если на вашем объективе есть шкала) - оно вам пригодится в следующий раз, когда вы будете делать ночную съемку. Будьте осторожны и не вращайте кольца на объективе, иначе вам придется повторить весь процесс.

Совмещение фокуса может потребоваться, если ваш передний план находится относительно близко и если вы хотите иметь как резкие пробы звезд, так и передний план. Сначала сделайте фотографию с фокусом на переднем плане, а затем приступайте к фотографиям звезд. Прочтите нашу статью о том, как получить достаточную глубину резкости для фотографирования звезд, где мы рассмотрим эту тему более подробно.

Если вас пугает растущая сложность процесса, имейте в виду, что резкость элемента переднего плана может быть более важной, чем резкость звездных следов (в любом случае это «всего лишь» линии, поскольку они есть менее острые, они «только» станут немного толще). С другой стороны, вам понадобится только одна резкая и сфокусированная фотография переднего плана, и сфокусироваться на ней относительно легко даже в полной темноте, поскольку вы можете использовать налобный фонарь, чтобы осветить ее, одновременно находя фокус.

Задача 2: установка правильных значений экспозиции

Давайте начнем с более простой задачи: выбора диафрагмы. В отличие от фотографии Млечного Пути, где вам нужны резкие звезды, настройка диафрагмы не так важна. Выберите что-нибудь между f/2,8-f/5,6, в зависимости от светосилы вашего объектива, резкости объектива и степени приближения к переднему плану (в этом случае закрытая диафрагма поможет вам сохранить достаточную глубину резкости).

Какая длительность воздействия достаточна?

Какова должна быть выдержка, если вы хотите получить на изображении круглую форму? Интуиция подсказывает нам, что нам нужна очень большая выдержка (время, когда затвор открыт). Теоретически, чтобы получить идеальную фотографию звездного следа, на которой каждая отдельная звезда рисует полный круг, Земле придется совершить полный оборот во время экспозиции. Но подождите, полный оборот Земли занимает да, это занимает 24 часа!

К счастью, так долго разоблачать нет необходимости. Кроме того, заснять ночное небо на 24 часа в любом случае невозможно, если только вы не снимаете зимой в Арктике или Антарктиде. Поскольку количество звезд на небе достаточно велико, а их воображаемые круговые траектории перекрываются, иллюзия круговых следов звезд возникнет при гораздо более коротких выдержках. Тем не менее, 60-90 минут - это минимальное время, которое я рекомендую выставлять, чтобы запечатлеть очень четкие звездные следы. Если выдержка будет длиннее, круг будет несколько полнее и завершеннее, но для хорошего впечатления вам вполне хватит чего-то в пределах 90-120 минут. Также имейте в виду: чем шире фокусное расстояние, тем больше времени вам нужно для создания круговой иллюзии (и наоборот: вам нужно относительно меньше времени для длинных фокусных расстояний).

Объединение нескольких фотографий вместо съемки одной сверхдлинной выдержки

При стремлении к очень длинной выдержке теоретически есть два варианта: либо одна сверхдлинная выдержка, либо съемка нескольких частичных выдержек, которые позже смешиваются и перекрываются при постобработке (что практически означает, что вы добавляете время каждого отдельного воздействия вместе).

Единичная длинная выдержка может показаться более простой и, возможно, осуществимой с пленочными камерами, но она непрактична для цифровой фотографии по нескольким причинам. Сначала представьте, что вы ждете одну экспозицию в течение часа и только потом понимаете, что у вас неправильный фокус или экспозиция. Часто передний план (пейзаж) освещен более, чем небо, даже если наши глаза не узнают его с первого взгляда. После очень длительной выдержки вы можете обнаружить, что небо проэкспонировано правильно, но передний план полностью выгорел. Кроме того, интенсивность освещения часто непостоянна (например, из-за движения транспорта). Единственная проезжающая машина в конце часовой экспозиции может сорвать весь процесс. Разочаровывает, правда? Но это даже не главная проблема.

В цифровой фотографии шум - самый большой враг. Скажем, правильная экспозиция для одного снимка во время новолуния составляет примерно 64 минуты, f/5,6 и ISO 100 (что по яркости эквивалентно 30 секундам при f/2,8 и ISO 3200). Даже в этом случае не стоит рассчитывать на низкий уровень шума благодаря базовому ISO. Если датчик подвергается воздействию дольше нескольких минут, он начинает сильно перегреваться. Нагрев приводит к ложному сигналу, что приводит к появлению шума. Вот почему одиночная сверхдлинная выдержка не подходит для съемки звездных следов, не говоря уже о специальных камерах с системами охлаждения.

Поэтому я рекомендую второй метод: объединить более короткие экспозиции. В этом случае вы не сможете получить окончательное изображение в камере; вам нужно будет выполнить постобработку фотографий и скомпоновать их (сложить) в окончательное изображение. Хотя этот метод занимает больше времени, он дает гораздо больше контроля и возможностей при постобработке. В качестве бонуса вы также можете позже использовать отдельные кадры для создания видеоролика (таймлапс-видео или GIF-анимации).

Теоретически, важно общее добавленное время, а не количество сделанных вами фотографий. Таким образом, не имеет значения, сделаете ли вы 100 экспозиций по 30 секунд каждая, 50 экспозиций по 60 секунд каждая или 3000 экспозиций по одной секунде каждая. Общая длина выдержек одинакова, и полученная фотография будет практически такой же. Однако на практике имеет смысл по возможности уменьшить количество экспозиций, поскольку это продлевает срок службы вашей камеры (срабатывание затвора). Более того, вы делаете этап постобработки менее требовательным к вашему компьютеру, используя меньшее количество исходных фотографий, а также экономите много места для хранения.

Конкретные рекомендуемые значения воздействия

Рекомендуемые настройки экспозиции зависят от того, фотографируете ли вы темное небо без луны или снимаете в более ярких условиях. Вот точные значения, которые я предлагаю для начала:

Темное небо (без луны или с луной до первой четверти):30 секунд, f/2.8, ISO 3200

Если ваш объектив не поддерживает диафрагму f/2,8, отрегулируйте ISO для компенсации, например 30 секунд, f/4 и ISO 6400. Или, если вы не хотите повышать ISO, можете оставить его на том же уровне. Небо станет менее красочным и темным, на нем будет меньше видимых звезд, но в результате вы все равно сможете получить хорошее изображение.

Небо, освещенное полной луной: 30 секунд, f/2.8, ISO от 100 до 400

Ситуация меняется в полнолуние, поскольку интенсивность света неба примерно на 4-5 EV ярче, чем небо только со звездами.

Но не зацикливайтесь на этом. Рекомендую метод проб и ошибок. Убедитесь, что ваша экспозиция включает достаточно звезд, которые вас устраивают, и что ваш передний план имеет правильную яркость - не переэкспонирован или недоэкспонирован. Это вы можете проверить по гистограмме, но учтите, что ночью гистограмма очень темная, это нормально.

Как сделать серию длинных выдержек

Существует два основных метода:

Во-первых, вы можете использовать интервалометр, встроенный в камеру или внешний, чтобы сделать серию фотографий. Все, что вам нужно сделать, это установить продолжительность экспозиции на 30 секунд, а затем выбрать минимально возможную задержку - в идеале одну секунду или даже 0,5 секунды. Затем установите общее количество экспозиций, что довольно легко сделать при выдержке в полминуты. Просто выясните, сколько минут вы хотите снимать, а затем умножьте это число на два. Итак, если вы хотите снимать 90 минут с выдержкой 30 секунд, установите интервалометр на съемку 180 фотографий. Интервалометр каждой камеры различен (и не у всех камер он есть), и я признаюсь: меня неоднократно разочаровывало то, как правильно установить интервалометр на зеркалках Nikon (D5300, D7100 и D750). После трёх безуспешных попыток я выбрал способ 2:
Используйте дистанционный триггер (беспроводной или проводной) с блокировкой (то есть эффектом постоянно нажатого триггера). Выберите непрерывную съемку на камере. Как только вы нажмете кнопку спуска затвора на внешнем пульте и заблокируете ее, камера начнет снимать серию фотографий с минимальной задержкой между кадрами. Он продолжает стрелять до тех пор, пока нажат и заперт спусковой крючок. Если вы не выключите его, камера остановится только тогда, когда карта памяти заполнена или батарея разряжена, поэтому обязательно установите на телефоне таймер, который будет напоминать вам, когда нужно остановить экспозицию вручную.

Постобработка

Теперь, когда ваша открытка заполнена десятками или даже сотнями ночных фотографий, пришло время их постобработки.

Я рекомендую использовать программное обеспечение, позволяющее пакетную обработку (например, Lightroom, Photoshop, Zoner Studio и т. д.).

Первый шаг - настроить самое первое изображение в последовательности. Точная настройка цветовой температуры, регулировка теней и светов и т. д. Возможно, вы захотите добавить ясности или немного уменьшить шум; это зависит от вашего личного вкуса. Затем выберите все изображения и примените эти настройки одновременно к каждой фотографии. Следите за тем, чтобы в вашей последовательности не было каких-либо отклонений, например фотографий, на которые повлияли проезжающие машины. Рассмотрите возможность удаления его из остальной группы.

Затем оцените вычислительную мощность вашего компьютера и подумайте о предполагаемом использовании конечного результата. Объединение такого набора фотографий требует очень большого объема оперативной памяти и вычислительной мощности вашего процессора и видеокарты (и даже хранилища), особенно если вы используете для этого оригинальные фотографии в формате RAW. Лично я не складываю отредактированные RAW-файлы; Я экспортирую файлы RAW в JPEG. Я могу даже изменить их размер, если знаю, что не собираюсь распечатывать окончательный результат, а буду использовать его только для Интернета или социальных сетей.

На этом этапе вам нужно сложить фотографии. Лично я загружаю все файлы в Photoshop в меню «Файл»>«Сценарии > Статистика». Затем вы можете указать Photoshop сложить изображения, используя «максимальный» метод. Это эффективно сравнивает каждую фотографию со следующей и сохраняет меняются пиксели. Это приводит к росту звездных следов.

Однако есть недостаток: этот метод также выделяет шум на изображении (который является случайным и, следовательно, отличается от фотографии), что значительно вредит переднему плану. По этой причине я рекомендую еще раз скопировать составной слой и применить другой метод суммирования - средний или медианный. Тогда этот слой будет очень чистым, почти без шума, но также без звезд (или только со слабыми намеками на звездные следы). Затем вы можете смешать оба слоя, замаскировав их или используя различные параметры наложения слоев (например, экран или наложение в фотошопе). Я использую как наложение слоев, так и маскирование.

Обратите внимание, что специализированное программное обеспечение для астрофотографии может решить эту проблему, извлекая звезды из изображения и работая только с яркими звездами, чтобы максимально увеличить их следы и минимизировать шум. Однако даже метод, описанный выше, может дать вам изображения очень высокого качества.

Если вас устраивает конечный результат и вы не хотите менять его позже, вы можете свести изображение и получить окончательный результат. Если вы захотите позже отредактировать составное изображение, вам следует сохранить его в формате TIFF или PSD (но в большинстве случаев это не рекомендуется, поскольку размер файла будет огромным - вероятно, несколько гигабайт).

Вывод

В этой статье я постарался объяснить, как сделать качественные фотографии звездных следов как в полевых условиях, так и в постобработке, в частности, используя метод совмещения нескольких фотографий через длительный интервал времени. Даже если на бумаге этот процесс кажется сложным, с практикой он становится намного проще. Самая сложная часть - это спланировать композицию, не имея возможности самостоятельно увидеть вращение звезды в поле, но со временем вы научитесь это лучше визуализировать. Хотя фокусировка должна быть максимально точной, разница в экспозиции допустима, некоторые неточности можно исправить для последующей постобработки. Звездные следы более щадящие, чем фотографии с максимально резким изображением Млечного Пути.

Кроме того, обучение фотографированию звездных следов происходит очень быстро. Не расстраивайтесь, если ваши первые попытки еще не оказались «звездными». Хорошие результаты я добился только с третьей или четвертой попытки. С тех пор этот процесс кажется автоматическим.

Надеюсь, вы вдохновитесь попробовать это самостоятельно. Следите за ясным темным небом и получайте удовольствие, запечатлевая завораживающее обилие ярких звезд во Вселенной.