В конце августа 2015 года я отправился в невероятное трехнедельное приключение в горы восточного Афганистана, в отдаленный Ваханский коридор и на Памирские горы.
Пейзаж был впечатляющим. Огромные масштабы гор и необъятность долин казались экзотикой. Я чувствовал себя крошечным в огромном масштабе всего этого.
Я направлялся в самые отдаленные районы Афганистана, в регион, легендарный на протяжении веков. Вахан практически не затронут войнами, раздирающими страну на протяжении десятилетий.
Вахан - это узкая полоса земли, отделяющая Пакистан от Таджикистана и подталкивающая западную границу Китая: зажатая между гигантами Гиндукуша и горами Памира.
Каждый год только 100-300 иностранных туристов посещают афганский Ваханский коридор. За последние десятилетия на Эверест поднялось больше жителей Запада, чем повидалоозеро Чакмактин; самая дальняя восточная точка Афганистана, где мне предстояло провести два дня.
Поехали
Я приземлился в Душанбе, Таджикистан, в 3:00 утра в понедельник, 31 августа.
Нашу небольшую группу из пяти человек (два австралийца, два американца и один немец) забрал из аэропорта местный таджикский водитель.
С нашим багажом, наконец, сложенным высоко на крыше Land Cruiser, мы забрались на сиденья, чтобы начать утомительный 4-дневный жаркий, пыльный и неудобный полный привод, к началу похода.
Я смотрел на таджикско-афганскую границу, на величественную реку Пяндж, блаженно отвлекаясь на сцены всего в 300 метрах от меня.
Я наблюдал, как люди шли по пыльной, коричневой грязи, ослиным тропам, и видел мельком то, как несколько афганских семей входили и уходили из дома в свои дома и вокруг них. Сцены казались застывшими в другом времени: в ушедшей эпохе.
Люди, жившие здесь, были давно забыты западными СМИ и, похоже, не проявляли никакого интереса к талибам.
Подъехав к пограничному переходу город Ишкашим, наш водитель разгрузил машину, оставив нас на грунтовой дороге с запыленными рюкзаками на боку. Мы несли и тащили наш багаж через 300-метровый мост через реку Пяндж, обрамленный величественными белыми коронами потрясающегоГиндукуша
Афганистан
Мы просидели в Министерстве больше часа. Я вспомнил статьи и интервью, которые я читал и слышал в последние месяцы, а также личные истории, которыми мне поделились, о тысячах афганцев, разбивших лагеря беженцев в северо-западной части Пакистана в 1980-х годах.
Я сидел в тишине, размышляя о богатой и беспокойной истории земли и ее народа, и жаждал узнать и погрузиться во что-то еще.
Внутри министерства нас провели через темный коридор в серую комнату в задней части здания. Там были расставлены в форме буквы U старые деревянные школьные парты, за которыми сидело несколько мужчин в грязных рубашках и старых брюках.
Компьютеров не было. Один мужчина вытащил ножницы и клей-карандаш из запертого ящика под столом и подрезал принесенные нами дополнительные фотографии на паспорт.
Он открыл одну из многих часто используемых книг формата А3, наполненную фотографиями на паспорт и рукописными записями обо всех, кто путешествовал здесь до нас.
Человек вставил наши только что обрезанные фотографии точно по разлинованным линиям на странице одной из больших книг формата А3.
Эти книги формата А3 представляли собой рукописный отчет обо всех путешественниках, посетивших Ишкашам за последние годы. По сути, это была новая история Афганистана - по крайней мере, в Вахане.
Встреча с нашими всадниками
На пятый день мы прибыли в Сархад-э-Брогил (3, 250 м). Отсюда мы шли пешком 12 дней, ночевали в палатках и были полностью самодостаточны.
Я не большой поклонник кемпинга, и в тех немногих случаях, когда я пробовал это раньше, мне это не нравилось. Поэтому я боялся своей первой ночи в палатке здесь, в Афганистане. Невероятно, но я спал как младенец.
Приютился напротив Пакистана, с привычной полной луной, нависшей надо мной, и утешился заснеженными горами Гиндукуша рядом со мной. Я чувствовал себя одновременно далеким и умиротворенным.
Наша группа увеличилась на шесть человек и восемь животных и включала: 5 афганских всадников; 1 афганский проводник, 3 лошади, 3 яка и 2 осла. Яки будут нести самые тяжелые припасы на 12 дней, в том числе два больших газовых баллона, пару больших кастрюль, мощный чайник, два спутниковых телефона и наши тяжелые рюкзаки.
Весь корм был закуплен в Ишкашиме и роздан всем животным, в т.ч. рис, картофель, нут, консервированный тунец, мука (для хлеба) и коробки с чайными пакетиками.
К этим животным также были привязаны палатки и ряд других принадлежностей для похода.
Покидая Сархад, мы шли мимо полей, где женщины и мужчины работали, а дети пасли скот.
Женщины, работающие в поле, были одеты совсем иначе, чем те, которых я видел в Ишкашиме.
В приграничном городе горстка женщин, которых я видел, была с ног до головы покрыта однотонными синими бурками.
Вахи - мусульмане-исмаилиты, где женщины считаются равными. В этих деревнях женщины носят красивые платья с красными и фиолетовыми узорами, часто дополненные несколькими ожерельями, серьгами, браслетами и брошками.
Их лица никогда не были закрыты. Хотя я женщина, в этой части страны, без щупалец Талибана, я чувствовала себя в безопасности и была желанной.
И мы пошли
Тропа из Сархада поднимается прямо вверх, по дорожкам подвижного сланца, через перевал Памир (Дализ) на 4, 260м. Мы часами шли по крутым, скользким участкам гор и осторожно шли по старым ослиным следам, проложенным веками в склонах крутых холмов.
Наша небольшая группа пробиралась по этим едва различимым следам и ложным вершинам. Позади нас по склону холма мягко двигались наши лошади, а косматые яки на удивление уверенно шли за ними. Ослы, нагруженные припасами, превышающими их собственный вес, чувствовали себя очень комфортно на узких горных тропинках.
После пяти утомительных часов мы остановились на обед в небольшой долине с потрясающим видом на горы северного Пакистана.
Это было тяжелое и напряженное знакомство с тем, что приготовили следующие две недели. Мы на несколько часов отстали от того места, где должны были быть по изначально запланированному маршруту.
Обсуждались альтернативные места для кемпинга, и наш расстроенный гид цокал-цокал из-за нашего медленного темпа.
Распорядок дня был один и тот же: прибываю в лагерь около 16:00, распаковываю палатку, собираю палатку, раскладываю спальный мешок и рюкзак и готовлюсь к чашке горячего чая, который всегда был надежно готов около 16:30.
Наши всадники стали меньше стесняться нас, и это позволило больше общаться и помогать друг другу с едой, упаковывать яков и в целом делиться путешествием. Было доброе утро каждый день, когда я просыпался до рассвета, и спокойная ночь каждый вечер, когда я забирался в свой спальный мешок после заката.
Тонкий слой
Как и у всадников, моя кожа и волосы теперь навсегда покрыты тонким слоем пыли и грязи. Иногда, когда мы приезжали в лагерь немного раньше, я направлялся к ручью, чтобы умыться ледяной водой.
В других случаях нужно было просто постирать одежду, включая нижнее белье, и накинуть ее на крышу палатки на час или два.
На четвертый день я проделал то же самое. Установив палатку, я расстелил спальный мешок и пошел надувать матрац. Но металлический клапан на мате был заклинен, и как я ни старался, мои пальцы не могли его ослабить. Мне нужен был изолирующий слой коврика между спальным мешком и влажной землей под палаткой.
Я засунул металлический клапан между зубами и попытался заставить его расстегнуться таким образом. Я сильно прикусил клапан и повернул его против направления, в котором он был заклинен.
Thena Gentle Crack
Затем - нежный треск. Звук, который вы не хотите слышать, четыре дня ходьбы от автомобиля или дороги. Я посмотрел вниз и увидел небольшой кусочек своего зуба, лежащий на ткани моих брюк.
Я оторвал отколотый зуб с ноги и крикнул другим. Я попросил суперклей, чтобы склеить зуб.
Ни у кого их не было. Я попросил пасту для ремонта спального коврика. Но после того, как мы прочитали инструкцию и увидели, что это двухкомпонентный адгезивный процесс, даже я решил, что это несколько избыточно для сколотого зуба.
Меня заставляли пить холодную воду, горячую воду и все время наблюдали. Через некоторое время было решено, что повреждение было поверхностным. Мне пришлось мириться с зубчатым краем эмали вокруг сколотого зуба, пока я не вернусь в Австралию.
Мой первый душ на озере Чакмактин
Нам потребовалось пять трудных дней пути от базы 3250 в Сархаде до озера Чакмактин на высоте 4000 метров. Я был грязным. Пыль, пот и ежедневный песок накапливались по мере того, как мы поднимались от Сархад-и Брогила к озеру.
Несмотря на то, что мы набрали общую высоту всего 1000 м, мы, вероятно, преодолели общий подъем примерно на 3000 м со всеми подъемами и спусками каждый день.
Мы были в конце Малого Памира, глядя от дальних уголков восточного Афганистана до западных горных хребтов Китая. Уютно расположившись здесь, в этом уголке мира, всего в нескольких днях пути от Таджикистана и Пакистана к северу и югу, я чувствовал себя карликом.
Великая пустота Памира раскинулась вокруг нас, перемежаясь выступающими пиками. Около 700 лет назад этот афганский район на границе с Россией связывал Восток и Запад. Огромные караваны времен Марко Поло медленно шли по его скалистым вершинам.
Эта ничья земля, отделяющая Россию от Пакистана, когда-то была самым прямым путем к богатствам Индийского субконтинента. Впереди тянулась пустая даль. У меня росло чувство, что мы остались единственными людьми в мире. Я чувствовал себя удивительно маленьким и одиноким.
Мне захотелось принять душ. В глуши, в неделе от ближайшего города, я мог бы просто разбить палатку, распушить спальный мешок, надуть матрац и лечь отдохнуть.
Но всадник поставил душевую палатку, о которой я до этого момента не знал, что мы едем. Ее быстро построили, и она выглядела как высокая раздевалка из зеленого шелка посреди этих далеких гор. Он был около 2 м в высоту и около 1 м в основании.
Купание
Всадники наполнили самую большую кастрюлю водой, которую они притащили с края озера, находящегося в 400 метрах.
После того как вода закипела, двое мужчин принесли кастрюлю с горячей водой и поставили ее на голую землю внутри душевой палатки.
Вместе с кастрюлей на пыльной земле были аккуратно поставлены пустая большая миска, алюминиевая кружка и чайник с холодной водой. Осталось не так много места, чтобы стоять.
Оказавшись внутри, я понял, что процесс очистки моих спутанных волос и засохшего от песка лица не будет таким гламурным, как я себе представлял. Пространство, в котором я стоял, было чуть больше меня самого.
Я был босиком по грязной земле. Слабый ветерок, за которым я наблюдал ранее, поднимался снаружи, дул в стены душевой палатки, так что она трепетала, как листы бумаги.
Я присел голый на корточки, наклонив голову вверх дном над большой миской с теплой водой, которую я смешал. Я черпала и выливала чашку за чашкой восхитительно теплой чистой воды на свои спутанные волосы. Перевернув голову, я смотрел, как каждая чашка воды вытекает из моих волос в виде песчаной серой жидкости на землю у моих ног.
Я повторил это несколько раз, затем намылил шампунь, сполоснул и смыл шесть дней грязной грязи и пота с волос и кожи головы. Я втирала кондиционер в волосы и принялась неловко умываться и тереть тело. Я наполовину ожидал, что крошечное ограждение может быть снесено в любой момент, когда ветер завывает снаружи. К счастью, палатка осталась стоять, и я выбрался наружу; влажный; одетый и чистый.
Снег, шерсть яка и лапша Магги
Мы переехали с озера Чакмактина через несколько дней в кыргызский поселок Бозай Гомбаз на высоте 4 100 м.
Мы поставили наши палатки среди стада яков, коз, ослов и собак. Вместо того, чтобы отбрасывать камни, чтобы разровнять землю и установить палатку, я отбрасывал ослиные похлопывания и собирал клочья шерсти яка.
Незадолго до заката пошел легкий снежок. Он приземлился на сухую землю, посыпал шкуры животных в загоне и забрызгал наши палатки.
К утру из-за холода моя палатка покрылась белым, покрытым льдом налетом, из-за чего было раздражающе трудно собраться.
На седьмой день похода мы преодолели перевал Акбелис (4595 м), второй по высоте перевал пути (самый высокий был еще впереди). Мои легкие снова беззвучно и задыхаясь закричали от боли. Хоть и не самый напряженный день, но ходьба, высота и еда утомили меня.
Мы пообедали 2-минутной лапшой Maggi, и мне снова пришлось подсчитывать, сколько калорий я теряю и не восполняю. Мои руки были опухшими в течение нескольких дней, а мои пазухи и глаза были опухшими.
Я постоянно сморкался со следами крови, но сегодня был такой же день, как и все остальные. Мне нужно было пройти через него, потому что завтра мне предстояла тяжелая работа по пересечению перевала Увин-и-Сар высотой 4 887 метров.
Еще столько предстоит открыть
Наша небольшая группа из десяти человек гуляла, ела и готовила вместе в течение 2 недель. Всадники и проводники открыли для нас свою спальню, чтобы мы вместе поели, выпили много чашек чая, когда мы устали, согрелись вместе и рассказали истории о семье и доме. У всадников не было своего личного пространства.
Они спали на набитых панировочными сухарями конских ковриках, которые расстилали каждую ночь после того, как мы поели в их спальне. Они тесно прижались друг к другу без пуховых спальных мешков и модных курток. Они пели красивые афганские песни, которые ночью доносились до моей палатки на несколько метров и заставляли меня засыпать, грациозно улыбаясь этим мужчинам, с которыми я имел честь гулять.
Я был обветрен и обгорел на солнце, и за две недели выпил больше чашек чая, чем за четыре десятилетия до этого. Ночи были ужасно холодными. Хотя еда была простой и вкусной, казалось, что она никогда не давала достаточно калорий. Пыль проникла во все поры моего тела.
Некоторые считали меня отважным авантюристом; другие считали меня безрассудным. Я ожидал, что поездка будет сложной во многих отношениях: поход через отдаленные горы через перевалы в 4000-5000 м; Отдых на природе; чувство подавленности; купание в реках и часто выход из моей зоны комфорта. Я также знал, что буду чувствовать себя живым со всем этим, в благоговейном трепете перед тем, что Мать-природа все еще предлагала исследовать.
Бернадин Майнотт - австралийская карьеристка, любящая жизнь. Бернадин любит писать и осваивать менее пешеходные приключения, в том числе; Афганистан, Бутан, Норвегия, Турция и плавание через Бассов пролив.