“Что значит, ты не знаешь, куда идешь?”
Сотрудник иммиграционной службы немного скептически посмотрел на меня, когда я вручил ему свой документ о прибытии без указания информации об отеле или курорте, в котором я остановлюсь - видимо, не так часто, как я предполагал.
По правде говоря, я понятия не имел, куда еду, как только прибыл в Белиз - мой первоначальный план состоял в том, чтобы просто полететь в Белиз в одиночку.
Это был сентябрь, и это была моя первая самостоятельная поездка за границу. Я решил рискнуть в этой маленькой центральноамериканской стране, зажатой между Мексикой и Гватемалой, о которой я мало знал.
Единственным исследованием, которое я провел, был быстрый поиск в Google по пути к двери после того, как мой билет был забронирован.
Забыл позвонить в банк
Насколько импровизированной была моя поездка? Скажем так, в порыве волнения перед поездкой в аэропорт я так и не позвонил своему банку или оператору телефонной связи, чтобы сообщить, что покидаю страну - ошибка новичка.
По прибытии, по сути, застрявший в Белиз-Сити (единственный международный аэропорт в Белизе), только что сошедший с самолета и готовый исследовать этот пышный тропический рай, я оказался без денег или доступа к телефону. Не самое лучшее начало, но уроки извлечены.
«Все аарите», широкая улыбка приветствовала меня у стойки Tropic Air - крупнейшей авиакомпании Белиза - «Я помогу тебе».
Смесь английского языка и гладкого белизского криола от дружелюбной женщины за стойкой успокоила меня, помогая мне вернуться к работе.
Новинка худа без добра - у меня был момент, чтобы взглянуть на карту Белиза, которую мне вручила ухмыляющаяся дама, и решила, что это будет для меня островным приключением.
Я бы направился кАмбергрис-Кей, самому большому из более чем 200 Кайе в Белизе.
Билет туда и обратно стоит примерно 75 долларов США. Я запрыгнул в крошечный самолет Tropic Air рядом с пилотом и через двадцать минут над бирюзовыми водами Карибского моря приземлился в городе Сан-Педро.
Гольф-кар Обойти
Ambergris Caye имеет длину около 25 миль и ширину чуть более мили, а город Сан-Педро является единственным обитаемым районом острова. К счастью для меня, взлетно-посадочная полоса расположена в центре города, что облегчило переход к моему следующему шагу - найти способ начать исследовать мой новый дом на острове.
Вы не найдете шумных улиц с автомобилями и грузовиками нигде на острове, предпочтительные средства передвижения - велосипеды и тележки для гольфа, последние наиболее популярны. Прямо за взлетно-посадочной полосой я нашел аренду гольф-каров Boaz, где меня поставили с тележкой и вырвали на песчаные улицы Сан-Педро.
Мне понадобился всего один квартал, чтобы сделать вывод, что я сделал отличный выбор. Я оказался на Барьер-Риф-драйв (местные жители называют ее Фронт-стрит), сгруппированной с ремесленными бутиками, ресторанами с непринужденной атмосферой, кафе и барами с босоногими посетителями, счастливо потягивающими пиво, казалось бы, совершенно беззаботными.
Двинувшись на север вдоль океана, я наткнулся наCaye Casa,тихий двухэтажный бутик-отель с верандой с соломенной крышей и невероятным видом на море и рифы. Еще одна удача, я приехал в низкий туристический сезон, и большинство хостелов и отелей были бы совершенно свободны.
Я устроился в своей красочной casita, подпер ноги Belikin (собственно сваренное пиво Белиза) и под звуки волн, мягко разбивающихся о риф, раскинувшийся передо мной, я улыбнулся, зная, что сейчас нахожусь на острове..
Акулья аллея, Амбергрис-Кей
Примерно в четырех милях к юго-востоку от Сан-Педро находится самое популярное место для подводного плавания во всем Белизе -Морской заповедник Хол-Чан и Шарк-Рэй Аллея.
Когда-то истощенный рыболовный район, где рыбаки чистили свой улов, привлекая многочисленных акул-нянек, теперь это охраняемое убежище превратилось в процветающую часть Барьерного рифа, изобилующую многочисленными морскими обитателями, от морских черепах до морских огурцов. Они устроили мне встречу с акулами. Я должен был это проверить.
Моим гидом в этой экскурсии будет Блинки, дружелюбный санпедрано, который работал в дайв-центре, который был закрыт в низкий сезон.
Мы случайно встретились в хостеле и баре Sandbar Beachfront Hostel and Bar (который стал моим любимым местом для завтрака, о котором я до сих пор мечтаю), где он указал на свою лодку, пришвартованную к пирсу через пляж, усеянный пальмами, и весело предложил возьми меня.
Захватив ласты и маски, мы отправились на юг, в Хол Чан.
Вскоре мы прибыли на Аллею акул, где стояло на якоре всего три или четыре туристических катера. Нас роились косяки щук, скатов и вскоре показалась медленная серая тень первой акулы-няньки.
Я плюхнулся на мелководье за борт лодки и последовал за Блинки к «прорези» глубиной 25 футов, где он указывал виды рыб (более 160 видов были идентифицированы на Холме). Чан), кораллы и губки.
По мере того, как приближалась новая лодка и ожидала, что в воду будет брошена наживка, акулы-няньки начали стайку поблизости. Эти существа плавно передвигаются среди любителей подводного плавания без колебаний, что дает отличный опыт вблизи с некоторыми акулами размером до 7 футов и скатами, которые, как известно, плывут прямо к вам в надежде поймать кусочек рыбы.
И наживка для акул
Белиз известен тем, что является Меккой для любителей рыбной ловли, которыми я бы себя назвал, отчасти благодаря Белизскому барьерному рифу, поэтому я знал, что, пока я был там, мне нужно выйти в море с удочкой в руке.
У моего нового друга Блинки был капитан, который отвезет нас на другую сторону рифа, где темно-синяя вода падает на сотни футов.
Поскольку голубая вода находится так близко к острову, рыболовные чартеры намного дешевле, а возможностей для отличного улова предостаточно. Всего за 275 долларов США за чартер на полдня я получил целую лодку и невероятно любезную команду. Пора было идти ужинать.
Через несколько минут после отплытия от причала Tackle Box мы уже пересекали Барьерный риф, ловя тунца, ваху, дорадо и неуловимого морского карася. Вскоре мы услышали крик барабана - мы попались на крючок!
Я схватился за удочку и начал крутить коленвал, когда услышал, как капитан с верхней палубы кричит своему матросу что-то на своем испанском/криольском, а затем «Акула, акула!»
Как только я понял, что происходит, я увидел Бониту (среднего размера член семейства тунцов) на конце моей лески, отчаянно прыгающую к лодке как раз в тот момент, когда массивная чернопёрая акула выпрыгнула из воды. у моей рыбы.
Борьба за ужин продолжалась. Я был быстр, но мистер Чернопер был быстрее. Я, возможно, проиграл ту битву, но где-то между нашей волнующей атакой акулы и закатом нам удалось поймать нашу изрядную долю барракуды и дорадо, чтобы вернуться.
Скрытый оазис
Вернувшись в Сан-Педро, я отдал свой улов поварамBlue Water Grill (на берегу в отеле Sunbreeze на Барьерном рифе), где мне сказали прийти. вернулся в 6 вечера, и мой ужин был приготовлен и ждал меня - как ты можешь победить это?
Тем временем пришло время исследовать южную оконечность Амбергрис-Кей. Примерно в полумиле к югу от Сан-Педро находятся собственные руины острова майя, известные какместо археологических раскопок Марко Гонсалеса. Однако получить доступ к сайту непросто; Единственный способ добраться туда, окруженный густыми джунглями и мангровыми зарослями, - это импровизированная дорожка над водой, которая вьется через заросли мангровых зарослей. Посетители редко посещают это место, особенно в сезон дождей.
Центр Мира Майя
Желая получить полное представление о Белизе, эпицентре древнего мира майя, я прошел по тропинке, пока не пришел к месту, заваленному грудами раковин, разбитой глиняной посуды и даже человеческими костями. Помимо ревущего жужжания миллионов комаров, я был совершенно один - очень жуткое впечатление, но его нельзя упускать. Один очень важный совет: возьмите с собой спрей от комаров!
На пыльной дороге обратно в Сан-Педро, чтобы насладиться свежевыловленным ужином, зная, что мое пребывание в Caye Casa подходит к концу, я отправился на поиски нового жилья и нашел пышный пляжный курорт, который напоминал Таитянские джунгли больше, чем отель.
Я бродил по тропическому саду Королевских пальм и ухоженным песчаным дорожкамДеревни Рамона и знал, что именно здесь я проведу остаток своего пребывания в Сан-Педро.
С коттеджами в полинезийском стиле, бассейном в виде лагуны, покрытыми соломой гамаками на пляже и даже собственным магазином для дайвинга вы полностью погрузитесь в настоящий островной оазис в Ramon’s. Если вы любитель подводного плавания, вам повезло.
Ramon’s Village управляется Рамоном Нуньесом (первым сертифицированным аквалангистом Белиза) с 1980-х годов. Обменивайтесь историями, если заметите его за завтраком в ресторане отеля Pineapples on the Beach.
Когда персонал встречает больше как семью, чем гостя, вы действительно чувствуете себя как дома, особенно делая все возможное, чтобы мне всегда было комфортно, зная, что я впервые путешествую в одиночку.
Небелизабельные праздники
Сентябрь - особенное время для жителей Белиза. Празднование своей независимости от британцев в 1964 году и обретение полной независимости 21 сентября 1981 года.
Каждый день я был в восторге от музыкальных выступлений босоногих школьников, репетирующих на прибрежных улицах перед парадом независимости Сан-Педро. Прохожие тоже присоединялись к песням и танцам, пока исполнители шествовали вниз, пока музыка не переставала быть слышной.
В Сан-Педро проходит множество праздничных мероприятий, таких как конкурс «Мисс Сан-Педро», где все болеют за свою любимую девушку, или Парад униформы школьников, полиции, городских властей и пожарных. 20 сентябряth (Канун Независимости) отправляйтесь на Старое футбольное поле на грандиозную церемонию с музыкой, фейерверком и едой.
Празднования продолжаются до поздней ночи, когда местные жители собираются вместе на улицах под гирляндами ярко-синих белизских флагов, где они смеялись и собирались вместе в бесспорно любимое время года.
Мгновенное решение
В мой последний полный день в Белизе, за завтраком с маргаритой из местного граната, с парой эмигрантов, которую я встретил во время празднования, они порекомендовали мне прыгнуть вCaye Caulker до того, как я ушел.
Имея всего пять миль в длину и менее 1 мили в ширину, практически без пляжей, Кайе Колкер даже не был на моем радаре во время моего пребывания на Амбергрис-Кей.
Но меня заинтересовала репутация этого крошечного острова как непринужденной альтернативы Амбергрису, где вы можете «одолжить» собаку из приюта, чтобы прогуляться или пообщаться с туристами в Сплите.
После того, как я допил вторую или третью маргариту с моими новыми друзьями-эмигрантами, я проверил расписание паромов и понял, что у меня есть 20 минут до отправления следующего парома на Кайе Колкер. Я решил прокатиться по островам и направился к паромному причалу.
Ежедневно курсируют паромы туда и обратно между Сан-Педро и Кайе Колкер по цене 9,50 долларов США в одну сторону.
После живописной 11-мильной поездки на водном такси мы прибыли на маленький остров.
Раскол
Изучение острова не займет много времени, как только вы приедете. Девиз здесь - «Иди медленно», и вы не можете не почувствовать гостеприимную атмосферу свободного духа. Я направился к местному и туристическому притону, известному какThe Split.
Сплит - это канал, который разделяет остров на более развитую южную часть и северную заболоченную мангровую часть. Здесь находится одно из самых популярных мест сбора на острове из-за кристально чистой глубокой воды для купания и знаменитого бара Lazy Lizard, где подают множество напитков, включая сверхкрепкий сок Green Lizard.
Там я встретила других путешественников-одиночек со всего мира, в том числе Оливу из Австралии, которая тоже была в своем первом одиночном приключении.
Мы решили вместе переплыть на другую сторону развилки к скрытым веревочным качелям, привязанным к высоким мангровым зарослям.
Бороться с течением вместе было не так просто, как мы предполагали, но мы переправились, и оно того стоило.
С заходом солнца пришло время сесть на мое такси обратно в Сан-Педро, чтобы ранним утром вылететь домой.
Благодаря помощи легко заводимых друзей из Белиза я знал, что моя первая импровизированная поездка не будет последней.
По словам Мадонны, «это то место, где я хочу быть, La Isla Bonita».
Прокат гольф-каров Boaz - Coconut Drive Сан-Педро, Белиз Открыто с 8:00 до 19:00
Телефон: 011-501-226-4466 Электронная почта: inquiries@boazgolfcarts.com
Дневной тариф 120 BZD
Caye Casa - Oceanfront Сан-Педро Белиз
Телефон: 1-888-480-4535 Электронная почта: info@cayecasa.com
Дневной тариф: Casita $165 USD
- Sandbar Beachfront Hostel & Bar - 7 Boca del Rio Drive, San Pedro Belize Открыто с 11:00 до 00:00 Телефон: 011-501-226-2008 Эл. на приготовленную вручную пиццу.
- Blue Water Grill - Barrier Reef Drive Сан-Педро, Белиз Открыто с 7:00 до 21:30
Телефон: 501-226-3347 Диабло Альфредо должен был умереть за
Деревня Рамона - Коконат Драйв, Сан-Педро, Белиз
Телефон: 501-226-2071 Электронная почта: info@ramons.com
Стоимость: от 175 долларов США