Если вы поедете на юг от Порт-Дугласа, Австралия, вдоль побережья по шоссе Капитана Кука в сторону Кэрнса, вы прибудете в природный заповедник Тала-Бич, где тропический лес, внесенный в список Всемирного наследия, встречается с Большим Барьерным рифом. Отель Nature Reserve расположен высоко на частном полуострове, вдающемся в Коралловое море, с видом на два великолепных пустынных пляжа и скалистый «окаймляющий риф», как его называют.
Эко-жилье, расположенное на территории поместья площадью 145 акров, представляет собой красиво оформленные отдельные домики, расположенные на склоне мыса, откуда открывается потрясающий вид на тропический лес и широкие заливы.
Мы обнаружили каменные бассейны отеля для купания, построенные на четырех уровнях в виде природного водопада, пока вы не найдете кнопки, которые превращают их в джакузи!
Завтрак проходил в круглом открытом ресторане Ospreys с видом на полог тропического леса, что позволило нам насладиться мюсли с орехами и ягодами, наблюдая за дюжиной или около того ярких попугаев, довольно точно названных Радужным лорикетом, наслаждающихся завтраком. ну, ну, орехов и ягод.
Мы решили совершить морскую прогулку вдоль окаймляющего рифа и вокруг мыса к тому месту, которое, как нам обещали, будет изолированным пляжем Оук. Нас предупредили, что это следует делать только во время отлива и быть готовыми к местности.
Мы карабкались по огромным камням, выброшенным на поверхность геологическими извержениями, и карабкались по черной окаменевшей лаве с просверленными в ней отверстиями, создавая вполне обоснованное впечатление от «Крика» Мунка. Мы нашли впечатляющие кристаллы кварца, слишком большие, чтобы их можно было принести домой, и валуны, разрушенные разбивающимися волнами неподалеку.
Час спустя, с ушибленными ногами и ссадинами на голенях, мы обогнули последние огромные камни, выглядевшие так, будто их бросили туда, как горстку камешков, и открылись огромные просторы глубокого пустого пляжа, простирающегося до глаз мог видеть и дальше, чем мы могли идти.
В тот вечер мы наслаждались удивительно хорошим ужином из Дейнтри Баррамунди с хрустящей кожурой, бульоном из красного карри, кокосовым рисовым пирогом и молодым кокосовым самбалом для Элен. А для меня обжаренный желтоперый тунец, томатный касунди, пюре из цветной капусты с куркумой, сладкий картофель и карамелизированный лук-бхаджи с жареными кешью. Наконец мы отправились в свой домик, чтобы поспать, пока нас не разбудил рассвет в тропическом лесу.
На следующее утро мы встали рано, чтобы позавтракать с попугаями и прогуляться по тропическому лесу с рейнджером Дэйвом, огромным мужчиной в рубашке цвета хаки и шортах, обнажающих икры, как говяжьи плечи, за полжизни укусивших и укусивших, порезы и шрамы выше ботинок 12-го размера. На шее у него висели три или четыре пары биноклей, а на поясе висели различные охотничьи ножи. Он работал с владельцем заповедника в течение 30 лет, сначала помогая расчистить территорию, когда она была в основном сахарным тростником, и посадил большую часть пальм, которые сейчас возвышаются над ним.
Рейнджер Дэйв раздал нашей небольшой компании бинокли и зонтики. Боже мой, он знал свое дело, как и вы, я думаю, спустя 30 лет. Это был двухчасовой мастер-класс, посвященный увлекательным подробностям о нашей окружающей среде и ее птицах, насекомых и других существах, которые делают ее своим домом.
Но рейнджер Дэйв стал самым оживленным, когда заметил редкую птицу Желто-Лягушачья Рот. После долгих тычков, жестикулирования и шороха все бинокли были направлены на птицу, похожую на сову, которая сидела в своем гнезде, подняв заднюю часть в воздух и показывая нам свои хвостовые перья.
«Возможно, оно выглядит не очень, но это пятно», - прошептал он и сфокусировал свой суперфотографический бинокль со штативом на крошечном желтовато-коричневом заднице.
Некоторые виды дикой природы в заповеднике оказались немного более неожиданными. Рейнджер Дэйв каждое утро кормил валлаби, они больше всего любят сладкий картофель.
У Элены было прекрасное место с чрезвычайно редкой синеязыкой ящерицей, а однажды утром лазающая по деревьям игуана длиной около метра уверенно зашла на завтрак.
За 10 месяцев нашего приключения мы установили, что человек, наконец, переходит от «разрушителя» к «сохранителю», и для некоторых видов это как раз вовремя. Будучи временными гостями таких мест, как природный заповедник Тала, домик Машпи в Эквадоре и Амазоника в Перу, мы имели честь встретить постоянных гостей в перьях, мехе или чешуе - они владельцы, а не мы, мы просто гости.
Иногда это может быть немного страшно, но мы обязаны уважать существ, которых встречаем, и их среду, которую посещаем, добавлять к этому все, что можем, и никогда не умалять этого.