Майами, возможно, приковывал к себе все внимание в последнее время, но его город-побратим, расположенный в часе полета на север, незаметно стал одним из самых захватывающих направлений Флориды.
Как и большинство кубинских американцев, живущих в Южной Флориде, я всегда знал, что у моего сообщества есть два основных центра в штате: Майами, мой родной город, и Тампа. В то время как наше кубинское влияние в Майами известно во всем мире, наше присутствие в Тампе оставалось относительно незаметным. Конечно, город всегда был олдскульным местом, где можно купить невероятные бутерброды и сигары (часто продаваемые американцами кубинского происхождения в четвертом или пятом поколении). Его центр города был в основном коммерческим центром; это было не место для жизни.
За последние несколько лет ситуация изменилась.
В прошлом году меня внезапно поразило, когда я совершил часовой перелет из Майами, чтобы провести неделю в городе, включая пребывание в недавно открывшемся JW Marriott Tampa Water Street. Поразительное высотное здание из стекла и стали является частью спланированного района площадью 56 акров под названием Water Street Tampa. Отель олицетворяет изменения, происходящие в центре города, и стал местом сбора не только гостей, но и жителей окрестностей.
Возвышающийся вестибюль JW Marriott - мечта наблюдателя за людьми: я видел баскетболистов из «Торонто Рэпторс» в городе на сезон; одетые в костюмы бизнесмены, работающие на полную мощность после пандемии; и такие флоридцы, как я, пьют коктейль и проверяют тип элитного отеля, который всего несколько лет назад был бы невообразим в этом городе.
К JW Marriott присоединились другие новички в сфере гостеприимства, такие как Tampa Edition, который открывается в этом месяце в том же комплексе. В 26-этажной башне есть 172 номера, спроектированные Roman & Williams, нью-йоркской фирмой, известной своей работой над ультра-крутыми отелями Ace в Нью-Йорке и Новом Орлеане, а также недавно отремонтированными Британскими галереями в Метрополитен. Художественный музей. Шеф-повар Джон Фрейзер, выпускник французской прачечной, создаст меню в трех ресторанах и барах.
Стороннему наблюдателю может показаться, что новый блестящий имидж Тампы появился из ниоткуда. Третий по величине город Флориды (после Джексонвилля и Майами) нуждался в реконструкции, и большая часть его реконструкции была осуществлена благодаря бывшему финансисту и местному жителю Тампы Джеффу Винику. Он купил хоккейную команду «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2010 году и начал приобретать недвижимость вокруг Амали-Арены, стадиона в центре города. Земля состояла в основном из автостоянок и тех заведений, которые вы часто посещаете, когда соскучитесь по замороженному дайкири или горячим крылышкам (кстати, Hooters был основан прямо здесь, в этом районе). В партнерстве с частной инвестиционной фирмой Виник продолжал покупать недвижимость на набережной. Его видение, получившее широкую огласку, заключалось в том, чтобы создать город будущего, пригодный для жизни.
Основываясь на моем визите, я бы сказал, что Винику это удалось, и сегодня центр Тампы кажется пешеходным районом, где можно жить, кататься на велосипеде, бегать, кататься на скутере, покупать продукты, ходить в спортзал, ловить хоккей. игра, и поужинать в одном из лучших ресторанов Флориды - все в радиусе менее квадратной мили. Все это имело эффект ореола: другие части мегаполиса, в том числе район Ибор-Сити, где преобладают кубинские американцы (к северу от центра города), и даже Санкт-Петербург (напротив Тампа-Бей), также обретают новые черты. внимание.
Каждое утро во время моего пребывания в JW Marriott я пробегал всю длину Риверуолк - 2 балла. Тропа длиной 6 км, петляющая вдоль реки Хиллсборо, вместе с растущим населением района, состоящим из молодых специалистов и цифровых кочевников, разминается перед началом рабочего дня. Riverwalk соединяет два конца центра города Тампа, с Sparkman Wharf на одном конце и Armature Works на другом. Оба комплекса, также разработанные инвестиционной группой Виника, представляют собой комплексы под открытым небом, в центре внимания которых еда и напитки. Между этими двумя точками вы найдете множество кафе, ресторанов, пивных садов и, да, кубинских сэндвич-магазинов, которые являются источником жизненной силы города.
Мой гастрономический тур включал приготовленную на гриле кукурузу в початках по-мексикански с идеальной смесью лайма, чили и сыра в Джоторо, на Спаркман-Уорф. Еда от шеф-повара Джо Исидори напоминает вечеринку, немного техасско-мексиканского стиля в Тампе.
Также в Sparkman Wharf есть зона, где представлена городская версия уличной еды в нескольких арендованных на короткий срок транспортных контейнерах, которые дают шеф-поварам (как опытным, так и начинающим) место для экспериментов. Я проглотил всю текилу, которую попробовал в Джоторо, с тако из жареного сладкого картофеля от Галлито Такерии, приготовленного шеф-поваром Ферреллом Альваресом. Он известен такими ресторанами, как Rooster & the Till, где подают блюда новой американской кухни, приготовленные из местных продуктов, во все более популярном районе Семинол-Хайтс, в пяти милях к северу от центра города.
Исследование города не должно сводиться только к новому. Я также зашел в один из лучших ресторанов Тампы, Bern’s Steak House, в районе Гайд-парка. В Bern’s сплошь золотые и красные украшения, бюсты в стиле рококо и люстры: это полная противоположность элегантному внешнему виду современной Тампы, но здесь есть отличные стейки и винная карта размером с библию, которая является одной из самых больших в Америке. Обычно требуется предварительный заказ, но я пошел поздно ночью без него и направился в специальную комнату для десертов наверху, которая выглядит как спикизи для сладостей. Я заказал мороженое из макадамии и капучино Bern’s, который варят из кофе, маринованного в ликере.
В то время как львиная доля застройки приходится на центр города, Ибор-Сити - 15-минутная поездка на трамвае на север - является сердцем кубино-американского сообщества города. Чтобы полностью понять ткань Тампы, необходимо провести здесь некоторое время. Город Ибор, ныне часть города Тампа, был основан в 1886 году Висенте Мартинесом Ибором, Игнасио Хайя и другими предпринимателями, которые хотели производить и продавать сигары. С этой недавно появившейся отраслью прибыли иммигранты с Кубы, Испании и Италии в поисках работы. Чтобы скрутить сигары сытым, кофеиновым и хорошо информированным, требовался город кофеваров, продавцов газет и книг и итальянских пекарей. Вспомните бурный город начала 20-го века с деревянными домами, церквями, школами и, конечно же, ресторанами, которые появлялись вокруг фабрик. Чтобы увидеть часть этой истории сегодня, отправляйтесь в J. C. Newman Cigar Co., старейший семейный производитель сигар в стране, который все еще работает.
Седьмая авеню - главная улица Ибор-Сити. В его восточной части находится ресторан Columbia, краеугольный камень города и своего рода общественный клуб для кубинских американцев. Он принадлежит семье Гонзмарт, которая управляет этим местом с момента его открытия в 1905 году. Если Виник - это новое имя, которое можно услышать в городе, то Гонзмарт было оригинальным. Если вы кубинец, arroz con pollo и ropa vieja - это та кухня, которую вы можете найти на кухне вашей бабушки.
В западной части Седьмой авеню находится еще один новичок - отель Haya, открывшийся два года назад и названный в честь производителя сигар Игнасио Хайя. Это великолепное современное здание со 178 номерами было спроектировано архитектором Альберто Альфонсо, бежавшим с Кубы еще ребенком в 1960 году. В ресторане отеля Flor Fina подают простую черную фасоль, которая стала одним из самых невероятных гастрономических впечатлений, которые я когда-либо испытывал. у меня было в возрасте. Это вернуло меня на кухню моей семьи в Майами, где моя бабушка напевала испанские колыбельные, и я мог уловить запах лавровых листьев, доносившийся из окна. В меню есть более изысканные и красивые блюда, но для меня это абсолютный комфорт.
За Седьмой авеню можно найти еще больше сокровищ. Мой любимый - крошечный парк Хосе Марти, участок земли, который отдает дань памяти кубинскому поэту-патриоту, погибшему в борьбе за независимость страны. Это тоже кусочек Кубы в Тампе - буквально. Он был подарен кубинскому народу в 1956 году, за три года до революции, и остается единственной американской собственностью, принадлежащей стране, за исключением посольства в Вашингтоне, округ Колумбия. Всякий раз, когда я ступаю на кубинскую землю, оставаясь в своем родном штате, порхает.
Когда местные жители говорят о Тампе, они имеют в виду всю территорию вокруг залива Тампа, в том числе и вычурного соседа города, Санкт-Петербурга.
Св. Раньше Пит был известен как сонный дом для пенсионеров, но новое строительство наполняет город юношеской энергией. Летом 2020 года открылся футуристический пирс с пятью ресторанами, экологическим образовательным центром и экспозицией передового современного искусства от культурного активиста Ксенобии Бейли и скульптора Натана Мабри..
Искусство, по сути, стало звездой Санкт-Петербурга, во многом благодаря музею Дали. Открытое в 1982 году, учреждение дебютировало в новом здании в 2011 году, спроектированном архитектором Яном Веймутом. Это сюрреалистическая смесь бетона и стекла, увенчанная куполом, известным как «Энигма», который состоит из 1062 стеклянных панелей. С более чем 2000 работ Сальвадора Дали, это самая большая коллекция за пределами его родной Испании.
Программы здесь неизменно заставляют задуматься, а текущая выставка «Поль Элюар: Поэзия, политика, любовь» (продлится до 8 января 2023 г.) посвящена жизни французского поэта - еще одной ведущей фигуры сюрреалистическое движение 1920-х гг. После посещения я всегда захожу в соседний ресторан Wild Child, чтобы насладиться красочным, красиво оформленным пространством. Я закажу коктейль Spritz или Paloma и мысленно распакую все умопомрачительные кусочки, которые я только что видел.
Чтобы получить больше искусства, посетите Музей Imagine с обширной экспозицией работ из стекла, в том числе работы Дейла Чихули и Триш Дагган. А для энтузиастов ремесел Флорида CraftArt проводит выставки, которые варьируются от керамики и ювелирных изделий до скульптуры и смешанной техники, все из флоридцев.
После этого вихря визуальных стимуляций в Санкт-Петербурге я обнаружил, что провел свой последний день в Тампе, сидя на балконе своего номера в отеле Haya, слушая крики петуха внизу. Я смотрел мимо одного из классических городских гей-клубов через дорогу, за остатками и отголосками сигарных фабрик, представляя суматоху этого района в начале 1900-х годов.
Несмотря на сверкающие новые здания, новостройки и новых жителей, следы иммигрантской истории этого города все еще ощутимы. И тут мне пришло в голову, что Тампа - это эмблема современной Америки. Именно здесь прокладываются новые дороги через нашу постоянно развивающуюся национальную идентичность. И все же это место, где такая девушка из Флориды, как я, всегда может чувствовать себя как дома.