«Много ли у вас бывает туристов на севере?», - спрашиваю я у местного гида Хуссема Беллума, когда наш минивэн приближается к эффективному контрольно-пропускному пункту буферной зоны ООН (также известной как «Зеленая линия»). После обязательной краткой проверки паспорта мы продолжим нашу ночную поездку из аэропорта Ларнаки на юге разделенного острова в старый портовый город Кирения (Гирне) на севере. «Слава богу, нет», - отвечает он полушутя. Я знаю, что попал в нужное место.
Северный Кипр настолько же необычен, насколько и в Средиземноморье. Этот солнечный клочок земли принимает лишь небольшую часть посетителей, которые каждое лето приезжают на курорты южного побережья. И все же, как я быстро понял во время своего ознакомительного тура, стоит совершить поездку через Зеленую линию.
Старые города с запахом жасмина, такие как Фамагуста (Газимагуса) на восточном побережье, напоминают обнесенные стеной музеи под открытым небом, скрывающие под своими долговязыми минаретами захватывающую историю. Изрезанная береговая линия полуострова Карпас, где обитают очаровательные дикие ослы и гнёзда головоногих черепах, манит безупречными пляжами с золотым песком. А скромные семейные таверны, будь то в дремлющих деревнях или в беспокойной столице, готовят пиршество в стиле мезе из ближневосточных вкусов.
Место столкновения культур
Когда вы блуждаете по старым городам северного Кипра, неожиданные архитектурные повороты шепчут о цивилизациях, которые сменяли друг друга на протяжении веков - и нигде это так не очевидно, как в столице Кипра, разделенной пополам с 1964 года на Никосию (Лефкосия).) и Северной Никосии (Лефкоша). Великолепная мечеть Селимие, когда-то построенная Лузиньянами в готическом стиле собором Святой Софии, возвышается над городом с двумя минаретами, добавленными османами; мраморные колонны, взятые с римского городища Древнего Саламина, возвышаются в его побеленных проходах. А в полуразрушенном квартале Арабахмет в некоторых таунхаусах османской эпохи до сих пор сохранились кресты на дверных перемычках, оставшиеся от их прежних армянских владельцев.
При пересечении ничейной земли с севера на юг на контрольно-пропускном пункте на улице Ледра оживленные базарные прилавки уступают место причудливым витринам бутиков, турецкие вывески трансформируются в греческие буквы, а уличная болтовня переключается на другие звуки. Я направляюсь в Центр визуальных искусств и исследований (CVAR), созданный в 2014 году для продвижения мультикультурного Кипра и примирения его сообществ. «Это первый и единственный межобщинный музей на острове», - отмечает доктор Рита Северис, исполнительный директор CVAR. Прогуливаясь по выставленным в хронологическом порядке выставкам картин, фотографий, карт и плакатов - в основном иностранных гостей Кипра - я размышляю об увлечении европейских путешественников 19-го века Ближним Востоком.
CVAR не единственный, кто выполняет миссию: двухобщинный комитет проводит текущую реконструкцию объектов наследия по всему острову. На севере Кипра это включает в себя заброшенные церкви, разбросанные по сельской местности, и культурные памятники, такие как башня Отелло эпохи Лузиньяна (известная Шекспиру) в Фамагусте. Стоя в крошечной пыльной пещерной церкви в отдаленном уголке полуострова Карпас, я нахожу сгоревшие свечи и иконы, покоящиеся на скалах, унизительным зрелищем - напоминанием о том, что эти заброшенные места по-прежнему священны для верующих киприотов-греков.
Конечно, история Кипра простирается далеко за пределы его современных сложностей. Я мельком замечаю это славное прошлое в Культурном фонде Банка Кипра в Никосии, чья впечатляющая археологическая коллекция охватывает период от микенского до средневековья, а фантастическая коллекция монет вызывает в воображении образы торговых портов и торговых судов. Эти изображения навевают воспоминания в Музее кораблекрушений в крепких стенах замка Кирении, где жуткие останки самого старого корабля, обнаруженного в кипрских водах - потопленного пиратами около 300 г. до н.э. и обнаруженного в 1967 г. его древний груз и табличка с проклятиями (предназначенная для того, чтобы навсегда удержать корабль на дне морском).
Еда создана для того, чтобы делиться
К счастью, культурная мешанина, которая определяет Кипр, также ответственна за кухню острова - буйное слияние греческих, турецких и более широких ближневосточных влияний - знаменитых своим фирменным сыром хелим (халуми). Освященный веками социальный аспект еды в кипрской общине превращал каждый прием пищи в красочный праздник на протяжении всей моей поездки.
Бесчисленные маленькие тарелки - от хумуса, цацики или соусов из свеклы, оливок, сезонной бамии и маринованных каперсов до фаршированных рисом долмад (виноградных листьев) или тыквенных цветов, жареных баклажанов, стручковой фасоли, дикой спаржи и сливочных грибов - появляются в сопровождении мясных деликатесов, таких как шефтали (фрикадельки, завернутые в жир). А традиционные десерты, такие как локма (медовые шарики в виде пончиков), отодвинуты на задний план более диковинными зубными болями: рожковое дерево пекмез (сладкий сироп), жевательный турунч макуну (горькие апельсины в сиропе) и хрустящий севиз макуну (свежие грецкие орехи, консервированные в сиропе).
Трудно ошибиться при поиске мест, где можно пообедать на Северном Кипре. Я узнаю, что стоит отправиться за пределы Кирении и совершить получасовую поездку на восток, чтобы насладиться полноценным феерическим ужином в стиле мезе - с домашними блюдами, которые постоянно появляются, и отличным местным вином - в семейном ресторане Klepini (0542 853). 1078) в селе Арапкёй. Но побродите по закоулкам старого города, и вы обязательно наткнетесь на крошечное семейное заведение, где можно просто насладиться лучшей едой на острове. Одним из таких мест является Son Durak в Северной Никосии, чье простое традиционное меню состоит из любых доступных свежих ингредиентов, сложенных на огромной тарелке и запитых айраном (йогуртоподобным напитком); ресторан закрывается, как только заканчиваются ежедневные запасы.
Самое запоминающееся впечатление осталось в конце моего путешествия в Бююкконук. Эта деревня, расположенная в 40 км к северу от Фамагусты в предгорьях Пяти пальцевых гор, является домом для пилотного проекта экотуризма на полуострове Карпас - детища местных жителей Лоис и Исмаила Джемаль. Среди их начинаний - мастер-классы по рукоделию и кулинарии, деревенский фестиваль и рынок медленной еды. Встретив рюмку зивании (огненный спирт из виноградной кожуры), мы устраиваемся на долгий вечер за едой и беседой в ресторане Kemer alti Aşevi (0533 863 5185). На следующее утро я узнаю, как приготовить сиропообразный турецкий кофе традиционным способом и местную буллу (хлеб с халуми, оливками, зеленью и семенами кунжута), выпеченный в дровяной печи на открытом воздухе, построенной из местного камня. Мы жуем его в прохладной тени старого тутового дерева в доме Джемаль. «На Кипре хлеб готовят, чтобы делиться», - говорит Луи.