Карибские связи Канады выходят за рамки популярного карнавала в Торонто. Вот где можно добраться до Карибского моря, от Ньюфаундленда до Ванкувера.
Каждый август улицы Торонто наполняются знакомым островным ритмом. Карибский карнавал в Торонто (также известный под своим первоначальным названием Caribana) - это ежегодное мероприятие, проводимое в выходные, посвященные годовщине освобождения рабов в Канаде. (Да, у нас тут тоже было рабство.)
Ритмичный звон стальных кастрюль калипсо, зажигательные ритмы регги и пульсирующий хип-хоп наполняют улицы города, а домохозяйства канадско-карибского происхождения готовят дополнительные спальни для родственников со всего мира. Более половины из примерно двух миллионов гуляк - всех рас, размеров и танцевальных способностей - которые решают выпить вина вместе с жителями «Шестерки», являются иногородними. Ежегодно они продают отели, бары и рестораны города на сумму более 400 миллионов долларов.
Пандемия сорвала вечеринку в 2020 году, и этим летом праздники станут виртуальными. Но я достаточно взрослый, чтобы помнить, когда народный парад, начавшийся в 1967 году в рамках празднования столетия страны, не был перенесен на городской берег озера, как сейчас. Мои родители укладывали нас, детей, в метро и судорожно искали бордюр, на котором мы могли бы присесть на Юниверсити-авеню - ключевом перекрестке в центре города. Оттуда, среди друзей, новых и старых, мы погрузимся в калейдоскоп костюмов и какофонию звуков.
Подростком я отказался от родительского сопровождения, решив отправиться на прогулку с подругами. В новых кроссовках и нарядах, выбранных так, чтобы произвести впечатление, мы прыгали через баррикады и присоединялись к уличному параду, прежде чем мчаться домой, чтобы привести себя в порядок перед вечеринками, которые продолжались до моего комендантского часа. Это было хорошее время. И на долгие годы этого воссоединения с моим ямайским наследием было достаточно.
В конце концов, я жаждал больше информации. Я родился в Канаде, и, несмотря на насмешливые взгляды американцев, когда я объяснял, что «да, есть чернокожие канадцы», я всегда чувствовал себя здесь своим. Тем не менее, моей связи не хватало глубины. Месяца черной истории не было, когда я рос. (По иронии судьбы, его рождение в Канаде связано с карибской иммигранткой, достопочтенной Джин Огюстин, первой чернокожей женщиной-членом парламента, которая создала его в 1995 году.) Меня никогда не учили канадской истории, в которой карибские вклады были частью ее истории. основа ткани. Но став взрослой, я стала искать еще - и нашла.
Карибская связь
Карибские корни Канады уходят глубоко в землю и уходят корнями в 1796 год, когда ямайские мароны - беглые рабы, основавшие общины на острове и продолжавшие сражаться против британцев, - были депортированы в Галифакс, Новая Шотландия. По понятным причинам они остались на четыре года раньше, решив, что холодная погода не для них. Иммигранты с Ямайки и Барбадоса последовали за ними в 1800-х годах, приехав работать на угольные шахты в Кейп-Бретон и Сидней.
За этим последовало несколько волн иммиграции. Между 1900 и 1960 годами прибыло 21 500 иммигрантов из стран Карибского бассейна. В 1955 году Вест-индская домашняя схема, действовавшая до 1967 года, разрешила жителям Баджана и Ямайки въезжать в страну в качестве домашней прислуги. Многие ухватились за эту возможность, даже когда их образование и квалификация намного превосходили эту роль. В конце 60-х и начале 70-х (когда сюда пробралась моя семья) был очередной бум. На самом деле, большинство карибских канадцев в стране сегодня находятся здесь в результате политики мультикультурализма, инициированной в 1971 году тогдашним премьер-министром Пьером Эллиотом Трюдо.
Оказавшись здесь, они оставили свой след. Карибско-канадцы сыграли важную роль в борьбе с расовой дискриминацией, из-за которой чернокожие рабочие не могли работать на железной дороге, и в конечном итоге учредили Орден носильщиков спальных вагонов. И именно карибские канадцы, включая историка и писателя Афуа Купера, бывшего вице-губернатора Онтарио Линкольна Александра и олимпийца Бруни Сурина, продолжили это наследие, став образцами для подражания для канадцев в первом поколении, таких как я.
Наследие продолжается
Последующие поколения двигались вперед, но тянулись назад. Вы слышите это в музыке, которая выходит за наши границы, от канадских исполнителей, таких как Кардинал Оффишолл и Кайтранада; по словам отмеченных наградами драматургов, таких как Трей Энтони; и в активности новоизбранных политиков, таких как член парламента Марси Иен.
Сегодня нас более 749 000 человек. Мы ямайцы, гаитяне, баджанцы, трини и другие. А мы канадцы. Мы находимся в бычьем хвосте и козе карри на Эглинтон-авеню и в аутентичном танцевальном зале для музыкальных клипов Рианны «Work». Мы находимся в треске, которая покинула Ньюфаундленд в 1700-х годах и в конечном итоге стала половиной национального блюда Ямайки, аки и соленой рыбой. А мы в роме и патоке, что вернулись.
Так что да, вы можете приехать в Торонто на Caribana (в следующем году). Но вы также можете качать бедрами на улицах Эдмонтона, Альберты, в Cariwest; в Северном Ванкувере на фестивале «Карибские дни»; и в Монреале Карифиста. Вы можете прославить баджанскую культуру на мероприятии Barbados on the Water в Торонто и оценить разнообразие нашей музыки на Winnipeg International Soca Reggae Festival. И вы можете отведать карибские ароматы по всей стране: тушеная рыба Trini в ресторане Antoinette's в городе Уайтхорс на Юконе; даль из черной чечевицы на выставке Baccanalle в Оттаве, посвященной истории Трини; и гайанское карри в пушистых ракушках роти в Famena's Famous Roti & Curry в Виннипеге. Мы также сияем в эфире, в танцевальных представлениях и рассказах в фильмах.
Мы здесь. И когда вы посещаете, вы чувствуете это.
В лирическом, с примесью говора подшучиваниях по соседству. В семейных магазинах, где яркие стены и острые блюда переносят вас на острова. В карибских одеждах, украшенных флагами, на спинах канадских детей, чьи единственные родственные связи - это их родословные. Мы укоренились в приморских холмах и прериях этой страны, в кирпичах, из которых она построена, и в почве, на которой она стоит. И хотя вы можете не найти нас на улицах этим летом, будьте уверены, что как только это будет возможно, мы тоже туда вернемся.
Хизер Гринвуд Дэвис - автор статей и телеведущая National Geographic, а также внештатный сотрудник ряда международных изданий. Недавно вы, возможно, видели ее в программах «Доброе утро, Америка», CBS Sunday Morning и The Social. Найдите ее в Twitter и Instagram.