Тонкая струйка морской воды пересекает наш путь, преследуя колеса автомобиля: действуйте осторожно, предупреждает она. Когда дамба на Линдисфарн только что открылась и дует сильный ветер, проезжая по ней, можно почувствовать себя так же, как перейти реку вброд. Вдоль дороги расставлены предупреждающие знаки, сообщающие туристам, что переходы должны осуществляться в соответствии с естественным законом приливов и отливов, но каждый месяц люди все равно попадаются.
Дважды в день этот крошечный остров, соединенный с побережьем Нортумберленда тонкой песчаной косой, омывается Северным морем. Жизнь вращается вокруг приливов, как это было уже более тысячи лет. Именно эта полупостоянная изоляция впервые привлекла монахов в 7 веке. В частности, один из них, Айдан (позже Святой Айдан), оставил такой неизгладимый след на острове, что многие люди до сих пор знают его только по названию, данному средневековым монастырем: Святой остров. Именно это имя, а не Линдисфарн, приветствует нас на вывеске, когда мы грохочем по изрытым колеями пескам и добираемся до острова.
Родина британского христианства
Святой Эйдан, ирландский монах, основал монастырь на Линдисфарне в 635 году нашей эры, чтобы использовать его в качестве базы для обращения жителей Нортумбрии в христианство по воле христианского короля Нортумбрии Освальда. Его миссия была настолько успешной, что сегодня остров считается колыбелью британского христианства и стал местом паломничества правоверных со всего мира. Примерно во время смерти Эйдана прибыл Катберт, нортумбрийский священник, который в конце концов дослужился до приора Линдисфарна и стал уважаемым епископом. Он был похоронен на острове (хотя его останки оказались в Дареме) и причислен к лику святых в 698 году нашей эры.
Именно благодаря этим двум рок-звездам британского христианства четки, распятия и другие религиозные атрибуты являются типом розничных конфет, предлагаемых в нескольких магазинах на Святом острове. «У нас бывает много паломнических групп. Некоторые из них маленькие, а некоторые огромные - около 100 человек», - говорит служащий почтового отделения.
Каждое утро, когда отлив спадает, переход через Линдисфарн отмечается устойчивым потоком одностороннего движения, когда туристы, туристы и рабочие направляются по дамбе. Постоянное население острова составляет около 50 человек, поэтому многие из работающих здесь людей с материка. Смены баров в деревенских пабах устанавливаются в соответствии с графиком приливов. В местном магазине продаются товары первой необходимости, но ближайший супермаркет находится в 20 минутах езды (если позволит прилив) в Берик-апон-Твид. На острове нет скорой медицинской помощи. А когда местные дети достигают старшего школьного возраста, у них нет другого выбора, кроме как поступить в частную школу на материке.
Чтобы жить здесь, люди должны подчиняться распорядку дня Матери-природы самым необычным образом. «Вы приспосабливаетесь», - пожимает плечами местный житель. Многие жители жили здесь на протяжении поколений, но некоторые переехали в Линдисфарн из-за образа жизни, который более гармоничен с природой, чем в большинстве других мест в Великобритании. Остров и окружающие его воды и илистые отмели являются охраняемыми пространствами и важной миграционной средой для арктических гусей и других птиц зимой. Близлежащие острова Фарн (где святой Катберт долгое время был отшельником) привлекают посетителей из года в год из-за их важных популяций тюленей, стай кайр, которые летом затопляют скалистые берега, и милых тупиков.
Однодневная поездка
Вместе с волнением от того, как добраться сюда, большинство туристов приезжают на Святой остров ради замка. Живописно возвышающийся на скалистом выступе, который выглядит слишком совершенным, чтобы быть произведением природы, замок Линдисфарн датируется серединой 16 века, но в начале 1900-х годов Эдвин Лютьенс перестроил его в дом для семьи Хадсон.
15-минутная прогулка от единственной деревни на острове проходит вдоль береговой линии скалистой бухты, где перевернутые лодки служат рыбацкими хижинами (крабы и устрицы - большой бизнес на побережье Нортумберленда). Через залив можно увидеть туманные, но удивительные очертания Бамбургского замка. На близлежащих берегах до сих пор видны навигационные обелиски, похожие на часовых из египетского храма, воздвигнутые в 1820-х годах для направления кораблей в залив.
Ближе к замку из мелкого морского дна торчат деревянные шпили, все, что осталось от старой пристани, которая когда-то доставляла известняк в печи под замком. Эти печи 19-го века все еще можно посетить, воздух внутри сильно пропитан зловонием овечьего помета. Вокруг задней части замка посетители блуждают по причудливому обнесенному стеной саду, окруженному морем травы. Он был создан в начале 20-го века, чтобы отвлечь гостей сэра Эдварда Хадсона, который владел замком в то время, когда он был реконструирован Лютьеном, но посажен на месте огорода, который когда-то кормил солдат. Приезжайте в июле или августе, чтобы увидеть его цветение.
Другой главной достопримечательностью Линдисфарна является Монастырь. Неоднократные вторжения викингов вынудили общину монахов бежать в 875 году нашей эры, в конце концов обосновавшись в Дареме, но остров оказал магнетическое притяжение, которое побудило бенедиктинских монахов переселиться сюда в 12 веке. Монастырь, который они построили на месте первоначальной деревянной церкви Святого Эйдана - по образу близлежащего Даремского собора - является свидетельством религиозной значимости острова. То, что осталось сегодня, представляет собой смесь руин, музея и местной приходской церкви. Внутри, рядом с причудливой деревянной скульптурой захоронения святого Катберта, можно увидеть копию важного Линдисфарнского Евангелия - самого богато украшенного религиозного текста, когда-либо созданного в Великобритании, который, как считается, был сделан на острове (оригинал сейчас находится в Британский музей в Лондоне).
Современный Линдисфарн
Не только замок и монастырь делают Линдисфарн уникальным. Когда начинается прилив и туристы уходят, на островную деревню опускается тишина, которую местные жители завоевывают. Магазины, часы работы которых диктует прилив, пересекающий окна, закрывают свои ставни, а жители уходят в пабы и согревают свои камины. Их два, Crown & Anchor и Ship Inn, оба превосходны по-своему. Первый подходит для еды, а второй производит собственный джин. «Мы начали делать его в 2-литровом медном перегонном аппарате в задней комнате паба и просто продавать его от случая к случаю, но он был настолько популярен, что владелец купил 100-литровый американский самогонный аппарат, который может сделать 90 бутылок за раз», - объясняет бармен. Теперь они производят четыре или пять партий в неделю, чтобы не отставать от спроса.
Есть также медоварня на острове, мода на которую была заложена монахами 1200 лет назад, и кофейня и кафе, которые оказались настолько популярными, что юрта на заднем дворе, в которой раньше обжаривался кофе, только что был снесен, чтобы освободить место для новой микрофабрики в виде пары транспортных контейнеров.
Бизнес на Линдисфарне явно процветает, и любопытная валюта этого острова - его ежедневная борьба с морем - становится все более привлекательной, чем когда-либо.
Будьте готовы ко всему благодаря туристической страховке от наших надежных партнеров.