[Примечание редактора: Бен Хортон - фотограф National Geographic и новый член команды послов Matador.]
КАМЕРЫ ВСЕГДА СРАВНИВАЮТ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГЛАЗОМ, но есть один сценарий, в котором он превосходит другие: ночное время. Когда наши глаза напрягаются, камера со временем собирает свет. Изображение разворачивается медленно, обнажая невидимые для нас детали, такие как тусклые звезды или детали пейзажа. Это скорее совокупность времени, а не мгновения, что позволяет нам, как фотографам, создавать изображение, а не просто делать его. По этой причине я считаю ночную фотографию величайшей формой фотоискусства.
1. Используйте ночное время, чтобы выявить текстуры и цвета, которые вы не увидите при дневном свете
Я фотографирую национальный парк Джошуа-Три уже много лет и провожу там примерно две ночи в неделю, когда не выезжаю за город. Там я делаю больше фотографий ночью, чем днем. Днем пустыня может выглядеть плоской, ненасыщенной и скучной. Ночная фотография имеет способ выявить цвета и текстуры, которые трудно увидеть при прямом солнечном свете, а звездное небо добавляет большей глубины, чем облака в течение дня. Это дает ощущение нашего места во Вселенной. Я могу дать вам метаданные для этого изображения, но знание того, какие настройки я использовал, не поможет вам получить отличный снимок. Это знание мыслительного процесса и методов, которые позволят вам сделать такое изображение. Принципы ночной фотосъемки такие же, как и при дневной фотосъемке, только растянуты, чтобы в камеру попало больше света.
2. Используйте ручной режим для съемки звезд
Если ваша цель - фотографировать звезды, то безлунная ночь - это то время, когда вы хотите снимать. Если вы не можете позволить себе роскошь ждать безлунной ночи, то можно снимать вдали от луны или запланировать съемку до или после того, как луна покинет небо. Дополнительный свет от Луны может размыть звезды, заглушив их светом. Пытаясь сбалансировать экспозицию ночью, лучше всего использовать настройки, обеспечивающие максимальный контроль. Экспонометры камеры предназначены для использования в дневное время, и хотя иногда я использую приоритет диафрагмы, чтобы получить быстрое предложение от камеры, я всегда переключаюсь на ручной режим, чтобы точно настроить экспозицию и чтобы она не менялась между снимки без моего участия.
3. При съемке луны выставляйте для нее экспозицию
Изображение, сфотографированное в полнолуние, может иметь такое же качество света, как и изображение, снятое днем, если вы правильно настроите камеру. Хитрость заключается в том, чтобы разоблачить саму луну. Если вы экспонируете для темного пейзажа, то луна будет выглядеть точно так же, как солнце, белым бликом на вашем изображении. При недоэкспонировании начинают проявляться детали, которые делают луну такой узнаваемой. Этот снимок был сделан примерно через 30 минут после захода солнца, и невооруженным глазом пейзаж погружался во тьму, но все же было достаточно света, отражаемого луной и атмосферой, чтобы выделить детали туриста и скал.. Я использовал телеобъектив 400 мм, чтобы приблизить луну к далекому туристу, создав ощущение, что она парит прямо над его плечом.
4. Купите самый дорогой штатив в рамках вашего бюджета
Нет такого важного оборудования для успешной ночной фотосъемки, как штатив. Я сделал несколько снимков, балансируя камерой на камне, но они никогда не были так хороши, и это опасно для камеры. При поиске штатива не жалейте денег и покупайте лучшее, что можете себе позволить. Если вы купите дешевый штатив, вы в конечном итоге потратите больше денег из-за необходимости его замены раз за разом. Дешевые штативы легко ломаются, они не удерживают вес вашей камеры устойчиво, и, в худшем случае, их нестабильность может привести к поломке объектива, камеры или того и другого. Я использую штатив Manfrotto из углеродного волокна. Углеродное волокно поглощает вибрацию, и штатив Manfrotto никогда не ломался и не блокировался даже после использования в океане. Головка штатива не менее важна, это больше, чем просто точка подключения. Хорошая головка штатива прикрепит вашу камеру к штативу, заблокирует и даст вам диапазон движения, чтобы направить объектив в любом направлении.
5. Узнайте, как сделать это, если вы не можете использовать штатив
Даже после подчеркивания необходимости штатива, всегда есть исключение из правила, и возможность умело сфотографировать ночную сцену означает, что иногда вы должны быть в состоянии сделать снимок даже без предпочитаемого оборудования. Я был на съемках для ORU Kayak и Boreas Gear, и прежде чем мы закончили, день растворился в ночи. Это был последний день нашей съемки, и мне нужно было сделать еще несколько снимков, прежде чем я закончил. Мы создали эту сцену, и, чтобы стабилизировать мою камеру, я прислонился к камню и добавил немного напряжения между собой и камерой, затянув ремешок камеры. Это напряжение помогает стабилизировать камеру к моему телу, а мое тело стабилизируется скалой. Это не сработает для сверхдлинных выдержек, но в крайнем случае сработает. Эластичный ремешок, который идет в комплекте с вашей камерой, может не подойти, и мне нравится возможность регулировки сверхпрочного ремешка, который я использую от Blackrapid.
6. Выберите правильный объектив для экспозиции
При съемке Млечного Пути я предпочитаю использовать объектив с фокусным расстоянием от 16 до 35 мм; широкий угол даст вам более широкий обзор неба, а движение звезд будет приглушенным. На 16 мм я могу обойтись 20-секундной выдержкой, и звезды все равно будут четкими; через 15 секунд они станут булавочным уколом света. Объектив, способный отображать больше деталей, чем объектив из комплекта, поставляемый с камерой, поможет сохранить резкость звезд. Я большой поклонник Zeiss - их объективы предоставили мне одни из лучших фотографий звезд благодаря большей резкости и контрастности. Чтобы сделать снимок Млечного Пути, вы должны снимать с широким углом и следить за тем, чтобы звезды не двигались, иначе детали будут сливаться вместе, и вы получите изображение, больше похожее на облако, чем на изображение. галактика.
7. Станьте «ленивым» при фотографировании молнии
Я пробежал полмили или около того по пустынной тропе в темноте, чтобы добраться до края этой пропасти вовремя, чтобы сфотографировать остатки шторма, когда он уплывал. Я искал изображение молнии над культовой излучиной Подковы в Аризоне, которую часто фотографируют ночью. Практически невозможно поймать момент освещения, нажав кнопку спуска затвора, к тому времени, когда вы его видите, его уже нет. Вместо этого способ, которым мы фотографируем молнию, на самом деле довольно прост и даже может быть описан как ленивый. Установите камеру на самую длинную выдержку, которую она может выдержать, принимая во внимание свет на пейзаже, нажмите кнопку и подождите. Большинство камер держат затвор открытым до 30 секунд. Ваша надежда состоит в том, что молния произойдет при открытом затворе и что она находится в кадре. Если вы хотите стать действительно ленивым, возьмите интервалометр и настройте его на несколько изображений с 30-секундной выдержкой подряд. Просто не забудьте дать камере несколько секунд между экспозициями, чтобы сенсор остыл, иначе ваша ПЗС-матрица начнет перегреваться.
8. Играйте с разными источниками света
Самое замечательное в ночной фотосъемке заключается в том, что вы можете тонко добавлять свет, который был бы невозможен при ярком солнечном свете. Что-то такое простое, как налобный фонарь или фонарик, становится кистью. На самом деле есть только несколько трюков. Никогда не направляйте свет из того же места, что и камера. Если вы это сделаете, свет будет выглядеть плоским, и вы вычтете из изображения глубину. Вместо этого создайте глубину, направляя свет сбоку или даже сзади объекта. Не позволяйте свету светить на камеру, если только вы не надеетесь поймать световой след на изображении. И помните, немного света будет иметь большое значение, поэтому начинайте медленно. Как только вы освоитесь, начните использовать разные виды света; светодиод будет иметь другой цвет, чем галогенный свет, и вы можете использовать эти цвета для создания диких эффектов. Вспышка тоже работает, но, на мой взгляд, ею сложнее управлять. Быстрый и мощный свет от вспышки менее уловим, но полезен для остановки движения.
9. Найдите Полярную звезду, чтобы создать звездные дорожки с центром в одной точке
Во времена кино мы могли оставлять затвор открытым на несколько часов без риска перегрева сенсора камеры. Теперь с цифрой можно получить тот же эффект сверхдлинной выдержки, но делается это совсем по-другому. Для этого интервалометр обязателен. Сделайте серию изображений, каждое с выдержкой около 15-30 секунд, с минимальным временем охлаждения между каждым изображением. Существуют приложения, такие как Starstacker, которые затем берут изображения и объединяют их все в одну фотографию, создавая звездные следы. Самые знаковые звездные следы - это те, где все звезды вращаются вокруг одной точки. Чтобы достичь этого эффекта, сначала вы должны найти Полярную звезду «Полярную звезду». Это единственная звезда на небе, которая не движется. Компас помогает, но если вы знаете, как найти большую медведицу, можно быстро провести воображаемую линию от передних звезд ковша, первая яркая звезда на этой линии - Полярная звезда.
10. Изучите правила, а затем нарушайте их
Это правило №1 для любого вида искусства. Никогда не принимайте чьи-либо советы за истину, особенно мои. Только так вы создадите нечто уникальное. Это изображение было получено путем направления камеры прямо на полную луну, скрытую облаками. Свет луны освещал облака, как восход солнца, создавая совершенно уникальное изображение, сочетающее в себе ощущение восхода солнца и ощущение астрофотографии. Единственный способ узнать, как и когда нарушать правила, - это выйти и попробовать разные вещи.