Секрет раскрыт на Миконосе, Санторини и даже Патмосе, но на менее известных островах Антипарос, Парос и Пано-Куфониси пляжи нетронутые, таверны деревенские, а темп жизни блаженный. медленно.
Я исломан с рождения, но придирчивый. Мои острова должны иметь все правильные пропорции. Мне нравятся они прочные и удаленные. Они не должны слишком стараться, но их должно быть достаточно, чтобы вы не заскучали. В первый раз, когда я посетил Киклады, насчитывающие 220 островов - самую посещаемую и самую известную из семи групп островов греческого архипелага, - я проследил туристическую трилогию Миконос, Делос и Санторини, проведя несколько ночей среди переполненных баров и пляжей. Миконос; день прогулки по священным руинам Делоса; и еще несколько, отдыхающих у пейзажного бассейна с видом на кальдеру и головокружительное нагромождение скал на Санторини. Все три были островами, чьи прелести, как я обнаружил, проявлялись довольно быстро и, возможно, слишком щедро.
Но в 2008 году я совершил свою первую поездку на менее известные (по крайней мере, американцам) центральные Киклады, включая Парос, Антипарос, Наксос и Пано-Куфониси. Здесь были острова, которые сдавались гораздо медленнее. Здесь почти не было ночных клубов, шумных ресторанов или элитных магазинов, и все же казалось, что нет конца выбеленным городам на склонах холмов и скрытым плавательным пещерам, которые можно открывать и исследовать. Каждый остров - рай для пловцов; Только на Паросе я побывал примерно на 30 пляжах. Они бывают бесконечными: есть Колимбитрес на северной оконечности острова, известный своими причудливыми скальными образованиями, настолько гладкими, что песок почти лунный; или мекка виндсерфинга в Хриси-Акти, на юго-восточной стороне, где красочные паруса кайтбордеров летят по небу дугообразно. У многих есть маленькие скинии, зонтики с бамбуковыми соломенными крышами и сонные таверны, где жарящиеся на вертеле сувлаки медленно совершают пируэты.
Загорать на скалах Пано Куфониси, где некоторые из самых уединенных мест для купания требуют короткой прогулки.
Как и его соседи, Парос никогда полностью не зависел от туризма: в то время как его порты собирают летние толпы, он в значительной степени находился под протекторатом населения европейских семей и эмигрантов, которые держат летние дома за пределами его четырех основных деревень. Наусса, Парикия, Лефкес и Марписса. В основном на острове есть просто причудливые гостиницы типа «постель и завтрак» и один или два величественных отеля высокого класса на каждом конце. Но в последнее время горстка бутик-отелей, таких как принадлежащий грекам Beach House на соседнем Антипаросе, который открылся прошлым летом, вместе с более яркими посетителями (Том Хэнкс, Мадонна) проливают свет на эти центральные Кикладские острова. Модники даже обменяли Патмос (остров без аэропорта на севере Додеканеса, который находится в восьми часах пути от Афин на пароме) на Антипарос, до которого можно добраться на пароме примерно за четыре часа из Афин или за 30 минут из аэропорта Пароса.
На самом деле, кажется, что крошечный Антипарос становится новым Патмосом в том смысле, что это анти-Патмос: в то время как Патмос в августе имеет отчетливо видимый и видимый социальный водоворот Недели моды в Нью-Йорке - утомительный, нескончаемая сцена, изобилующая девушками (самопомазанными или нет) и дизайнерами интерьера и моды - Антипарос - это место для тех, кто ищет и не нуждается ни в каком обществе, кроме своего собственного. На Антипаросе старики сидят под древними дубами и играют в нарды, а хиппи, прибывшие сюда в 1970-х годах, до сих пор устраивают нудистские кемпинги. Хотя вы можете столкнуться с Брюсом Спрингстином в The Doors, местном баре, где владелец бесплатно раздает узо любому, кто может спеть все слова песни Боба Дилана «Hurricane», в противном случае вы останетесь в покое. А летом в Греции это самая редкая и самая дорогая вещь из всех.
И все же, несмотря на все новые открытия, правда в том, что эти острова веками привлекали писателей и художников, ищущих убежища. В начале 1800-х годов лорд Байрон поставил свою подпись в пещере на южной оконечности Антипароса, в месте, где тысячелетние сталактиты и сталагмиты спиралевидно уходят в темноту. Трумэн Капоте, только что закончивший «Завтрак у Тиффани», провел лето 1958 года на Паросе. На протяжении своего долгого пребывания в Парикии он работал над текстом для «Наблюдений» Ричарда Аведона, первой книги портретов фотографа, а также читал Пруста и Чендлера. Он также начал писать «Ответы на молитвы», свой последний и знаменитый незаконченный роман.
Даже сегодня легко представить, как Капоте, должно быть, нашел здесь убежище от всего, что к тому времени стало определять и в равной степени угнетать его: нью-йоркского общества, литературного мира и даже его собственная личность. На Паросе ничего этого не было - только солнце, море и безмятежность. «Мы не видели газет с тех пор, как прибыли на остров», - написал фотограф Сесил Битон, останавливаясь с Капоте в отеле Meltemi в Парикии. «Мы жили в вечном тумане повторения. Жизнь - это не что иное, как сон, плавание, еда и чтение. Один день плавно переходит в другой без происшествий. Каждый день - это узор».
Белая улица в Парикии.
И, как и у Битона, мои дни на Паросе - неделя или две почти каждый август в течение последних восьми лет - тоже закономерность. Я сразу же оказываюсь в затишье острова, погружаясь в его праздную рутину. Его алхимия восстанавливающая, катарсическая, стихийная - каждый день купаться в море, ездить по янтарным пастбищам засушливых сельскохозяйственных угодий, есть те же самые простые греческие блюда, которые вы найдете в каждой маленькой таверне. Время замедляется, словно бежит против часовой стрелки.
Ближе к концу моего пребывания я всегда совершаю однодневную поездку в карибские голубые воды вокруг Пано Куфониси - небольшого острова недалеко от Наксоса, который настолько неосвоен, что, возможно, так выглядел Парос во времена Капоте и Битона. посетил. Низкая береговая линия выглядит почти пористой - она настолько испещрена естественными бассейнами и кавернозными скалами, что напоминает кусочек швейцарского сыра.
Но все остальное время я провожу на Паросе, и всякий раз, когда я возвращаюсь, я как будто впервые замечаю, как в розовых атласных сумерках все наэлектризовано белым свечением заходящего средиземноморского солнца; Я смотрю, как городские купольные церкви, франкские замки и венецианские дворцы золотятся в предвечернем свете. Остров горит, как кусок муранского стекла. В последний день моего ежегодного путешествия я сижу в живописной бухте у подножия крутого ущелья, окруженного продуваемыми ветром оливковыми деревьями, которые выглядят так, будто они из сборника рассказов доктора Сьюза. Вдалеке виднеется причудливый кемпинг с окрашенными галстуками палатками, яркими неоновыми багги и развевающимся на ветру пиратским флагом. Пляж широкий и, если не считать одной семьи, пустынный. Здесь нет ни зонтиков, ни шезлонгов - только полоса бледных гладких камней, пальмы и бирюзовая вода. Небольшая таверна расположена над пляжем, ее терраса затенена виноградными лозами. Тарелки с ярко-красными фаршированными помидорами и облака феты, смешанной с оливками и луком, устилают шаткие столики, а осьминоги сохнут снаружи в стеклянных витринах. Заведует рестораном старый капитан дальнего плавания с копной пожелтевших от солнца и соленого воздуха кудрей. Он носит темно-синюю шерстяную матросскую кепку и может сойти за гомеровского морского бога.
Осел бродит по холму вдалеке, и начинают прорисовываться очертания моторной лодки с Антипароса. Когда приходит обед, я начинаю разговор с загорелым англичанином, который раньше работал в издательстве. Я спрашиваю его, как долго он на острове. «Десять лет назад я приехал на неделю, чтобы проветрить голову, - говорит он.«Я никогда не уходил».
Тогда я понимаю, что мне пора собираться, пока остров не захватил и меня.
ДОСЬЕ
Информация и вдохновение, которые вам нужны перед поездкой.
ЧИТАТЬ
Греческие острова
Богатая история Лоуренса Даррелла (Faber & Faber).
Эллада
Потрясающие портреты Греции Уильяма Абрановича (Гудзонские холмы).
ПОДПИСАТЬСЯ
Instagram @irini_ioto.
ОСТАВАТЬСЯ
Астир с Пароса
Элегантный курорт с видом на море, с пышными тропическими садами. Колимбитрес, Наусса, Парос; от $245.
Курорт Ирия
Этот современный отель расположен на территории бывшего виноградника. К услугам гостей уютный пейзажный бассейн. Парикия, Парос; от $215.
ЕДА
Левантис
Современная интерпретация греческой кухни. Парикия, Парос.
Сосо
Местные жители любят это маленькое романтическое место. Наусса, Парос.
