Есть несколько мест столь же динамичных, разнообразных или просто огромных, как столица Мексики. В городе с многослойной историей, в котором изменения являются неотъемлемой частью ДНК жителей, с чего начать планирование поездки? Майкл Снайдер рассказывает о ключевых колониях, которые стоит посетить, независимо от того, сосредоточены ли вы на покупках, еде, искусстве или дизайне.
Когда я переехал в Мехико в 2017 году, более или менее не видя глаз, я искренне верил, что этот городской гигант может найти место для еще одного тела среди 21 миллиона человек, которые уже называли его пригород своим домом. Я приехал, как и многие иностранцы до меня, со смутными представлениями о его яркой еде и художественных сценах; его извращенный гламур и непринужденная прохлада; его богатый колониальный и современный архитектурный ландшафт. Я ожидал найти моменты расслабляющего хаоса, а иногда и удушающего смога. Но меня омолодили грациозные парки и прекрасная погода, прохладное осеннее утро и весенний полдень, приступы дождя, града и грома, которые вовремя сменялись ноготковыми закатами, расцветающими на горизонте. Мехико, кажется, способен изменить лицо каждого из своих жителей.
Это потому, что за последние пять столетий Мехико стал мастером трансформации. Раскинувшийся на сейсмическом высокогорном плато крупнейший город Северной Америки пережил колониальное завоевание, многолетние наводнения, кровавую войну за независимость, еще более кровавую революцию и катастрофическое землетрясение 1985 года, унесшее жизни более 9000 человек. и уничтожил большую часть исторического центрального района Куаутемок. Тридцать два года спустя, в 2017 году, еще одно землетрясение потрясло город до основания, разрушив более 40 зданий и повредив многие другие. В течение нескольких недель город оправился и от этого. Чиланго, как известны жители, продолжают иметь дело с некачественным управлением, некачественной инфраструктурой и колеблющимся уровнем безопасности. Если бы у них был выбор, многие бы сразу же вернулись в деревни, которые покинули поколение или три назад. Но многие другие, в том числе и я, не стали бы жить где-либо еще.
Одной поездки недостаточно, чтобы открыть множество чудес города. Для тех, кто в первый раз посещает зеленые кварталы Delegación Cuauhtémoc и его окрестностей, он предлагает идеальное знакомство: прогулочный, управляемый микрокосм дикого, утонченного города в целом. От косоглазого величия Centro Histórico до скромных галерей Санта-Мария-ла-Рибера и гламурных кафе Condesa - это восемь районов, с которыми должен познакомиться каждый посетитель.
Исторический центр
Однажды поздним воскресным утром я отправился из своего дома на противоположной стороне площади Сокало, впечатляющей центральной площади Мехико, на Меркадо Сан-Хуан. Это была не очень длинная прогулка, но, как и большинство маршрутов через Centro Histórico, она включала в себя множество прошлых, многих настоящих и многих возможных будущих. Здесь вы найдете роскошные колониальные дворцы, кривые церкви в стиле барокко, фрески Диего Риверы в Национальном дворце и штаб-квартире Секретариата народного просвещения, а также великолепные руины Templo Mayor, оси религиозной и политической вселенной Империи ацтеков.
До конца 1800-х Центро был Мехико. Затем, на рубеже веков и далее, одержимые современностью элиты начали покидать дома своих предков и переселяться во вновь созданные пригороды на западе и юге. После землетрясения 1985 года Centro был почти заброшен. Он оставался важным местом протеста и празднования, но это было не то место, где вы задерживались.
Войдя в открытый дверной проем Меркадо Сан-Хуана, я прошла мимо продавцов, торгующих рамбутанами и манго, пластиковыми коробками с микрозеленью и гигантскими моллюсками из Бахи. Но я пришел сюда не за покупками (для этого я иду на Mercado la Merced, более крупный, безумный и красивый оптовый рынок на моей стороне Centro). Вместо этого я пришел поесть в Don Vergas, рыночном прилавке на восемь мест, где продают одни из лучших морепродуктов в Мехико.
Шеф-повар Луис Валле, родом из северо-западного прибрежного штата Синалоа, открыл магазин всего за час до этого, но проход уже заполнила шумная очередь, подпевая музыке банды, играющей через громкоговоритель, ненадежно взгроможденный над крошечная кухня. «Сколько крабовых тостад?» - перекрикивал музыку Валле. Руки вверх: 15 заказов.
Я проскользнул за барную стойку, чтобы помочь выжать несколько лаймов и пообщаться с Валле, который составляет отличную компанию, независимо от того, насколько он занят. Я спросил, для скольких человек он приготовит сегодня. «Около 400», - сказал он. Я спросил, как он справился. "Я не!" он засмеялся, затем повернулся к толпе, крича: «Сколько гребешков?»
Даже десять лет назад вам было бы трудно найти такой ажиотаж вокруг ресторана в этой части города. Но на крышах, в подвалах и в захудалых кантинах начали появляться всплывающие вечеринки, такие как причудливая и красивая La Faena, украшенная пыльными коробками теней с костюмами тореадоров. В бывших офисных зданиях появились оригинальные художественные галереи. Bósforo, по-прежнему являющийся лучшим местом в городе для мескаля спустя более 15 лет после его открытия, собирает толпы людей по выходным, а в соседнем безымянном ресторане подают безупречные оахакские блюда при мерцающем свете свечей.
Но, несмотря на то, что новое, более молодое поколение сейчас тяготеет к Centro, это место по-прежнему принадлежит всем. Активисты устраивают регулярные акции протеста в Сокало. Жители со всего города приезжают за покупками в магазины, где продается все, от специй до светильников и гигантских свечей ручной работы, украшенных кружевными восковыми цветами. Государственные служащие останавливаются в столетних кантинах, чтобы выпить послеобеденного пива (попробуйте La Ópera, чтобы попробовать позолоченную старинную роскошь, или Salón Tenampa, где можно попробовать лучшую текилу в городе). Даже в непомерно дорогом Mercado San Juan, где Луис Валле продает морепродукты, устраивается шумная вечеринка по выходным. Нигде в этом огромном многослойном городе нет ничего более демократичного и красивого.
Рома и Кондеса
На северной окраине Colonia Roma струйка молодых стильных людей входила и выходила через тяжелую стеклянную дверь, ведущую на Calle Puebla. Они прошли по изгибу лестницы мимо высоких белых стен галереи и вышли на солнечную террасу на крыше, окруженную верхушками деревьев. Монсеррат Кастера с пивом в руке провела меня из открытого патио в маленькую комнатку со стеклянными стенами в углу, чтобы показать мне последнюю версию своего всплывающего магазина Momo Room - одного из растущего числа кочевых торговых площадей. сейчас в авангарде модной сцены Мексики.
Эта итерация, как она объяснила, была вдохновлена Хуаном Рульфо, писателем середины 20-го века, чьи произведения считаются одними из лучших, когда-либо написанных в Мексике. Действие двух самых важных книг Рульфо происходит в вымышленном городке в небольшом прибрежном штате Колима. Среди предметов, отобранных у местных дизайнеров, Кастера разбросал фотографии Колимы, мешки из мешковины со знаменитой морской солью штата и соломенные шляпы ручной работы. Были также игривые солнцезащитные очки от французско-мексиканского коллектива Stromboli Associates; сумки ручной работы из дерева и кожи от Aurelia, бренда, которым управляют три сестры из Гвадалахары; и вышитые льняные кимоно, окрашенные индиго и кошениль от местного лейбла Korimi Kids. Ни у одного из этих дизайнеров не было обычного магазина. В конце концов, в городе, одержимом сотрудничеством и изобилующем впечатляющими пространствами, идеально подходящими для краткосрочных групповых выставок, какой в этом смысл?
Когда Мехико был назван мировой столицей дизайна в 2018 году, многие приписали это отличие эстетике, которая объединяет разрозненные творческие традиции Мексики - от текстиля и фаянса до великого модернистского бума 1950-х годов - в разговоре друг с другом. Хотя эта чувствительность существовала в Мексике на протяжении нескольких поколений, она стала модной в Роме и Кондесе, двух районах столицы с самым передовым дизайном. Вы можете наблюдать это в таких магазинах, как причудливый бутик одежды Hi-Bye, в магазинах вдоль неровных тротуаров красивой улицы Колима.
После землетрясения 1985 года многие жители бежали из Рима, и прошло более десяти лет, прежде чем художники и дизайнеры начали возвращаться в изящно обветшалые особняки в стиле боз-арт. Кондеса, который был самым космополитическим районом города в 1930-х и 40-х годах, пережил более короткий спад, восстановившись к середине 90-х годов. С его красивыми квартирами в стиле ар-деко и миссии и еще более красивыми жителями Кондеса сегодня является великой дамой колоний Мехико - стильной, элегантной, но никогда не старающейся слишком сильно. Кондеса и Рома также были среди районов, наиболее сильно пострадавших от землетрясения 2017 года, но на этот раз оба вернулись к жизни с поразительной скоростью. Если бы не горстка пустых зданий, разбросанных по всему району, с глубокими трещинами, тянущимися, как виноградные лозы, сквозь их белые оштукатуренные фасады, вы могли бы и не знать, что здесь вообще что-то произошло.
И в то время как диалог между традициями и инновациями нашел свое отражение в кухнях ресторанов в начале 2000-х годов в таких местах, как Pujol Энрике Ольвера, в шикарном районе Поланко, Рома и Кондеса взяли на себя инициативу в переводе его на более казуальные - хотя и не менее амбициозные - сеттинги. В Meroma команда мужа и жены Мерседес Берналь и Родни Кусик предлагают одни из самых изысканных блюд района, черпая вдохновение из местных ингредиентов, а не из традиционных блюд, для создания утонченно эклектичного меню. А в El Parnita, семейном заведении, где готовят тако, известном, как и весь район, молодые посетители выстраиваются в очередь, чтобы пообедать рыбными тако и крафтовым пивом.
А на хаотичной, безымянной открытой кухне по соседству молодой шеф-повар по имени Хесус Салас Торнес создает неизменно вкусные и интересные блюда, которые привносят ароматы, технологии и странную неформальность сельской местности прямо в сердце города.
Санта-Мария-ла-Рибера и Сан-Рафаэль
Вскоре после того, как я переехал в Мехико, я поднялся по лестнице из терраццо, ведущей на гудящую, тускло освещенную террасу в Санта-Мария-ла-Рибера, в остальном тихом жилом районе к северо-западу от Центро. Гламурный в период своего расцвета на рубеже 20-го века Санта-Мария, первый запланированный пригород Чентро, к 1950-м годам был омрачен такими районами, как Рома и Кондеса. Однако в тот холодный вечер трудно было представить что-то более элегантное.
За 20 лет, прошедших с момента открытия Zonamaco, масштабной городской недельной художественной ярмарки, Мехико стал важной остановкой для завсегдатаев международного круга художников и молодых художников, желающих создавать и демонстрировать свои работы в динамичной и доступной среде.. За несколько ночей до встречи на террасе началась Неделя искусств - ежегодное мероприятие, в котором участвуют Zonamaco и его смелый младший брат - Ярмарка материального искусства. Вокруг меня была толпа местных галеристов, художников из Мексики и других стран, а также разных мировых воротил. Они приехали, чтобы отпраздновать недавнее открытие аванпоста Casa Wabi в Мехико, пристанища художников, спроектированного Тадао Андо, в Оахаке, на южном побережье Мексики. Мескаль лился рекой, а гирлянды мерцали вместе с неоновой вывеской дешевого отеля через дорогу.
Между ними Санта-Мария и прилегающий район Сан-Рафаэль являются домом для более чем дюжины галерей и арт-пространств. Некоторые из них представляют всемирно признанных художников, но большинство похожи на Casa Wabi: альтернативные неформальные пространства для молодых мексиканских художников. Недавним утром я зашел в галерею, чтобы посмотреть выставку глиняной посуды жителя Швейцарии в центре Оахаки, выставленную рядом с мебелью в стиле модерн середины века, продаваемой дизайнерским магазином Decada. Небольшое пространство на первом этаже показало работу фотографа из северного штата Сонора - бесконечные горизонты пустыни, перемежающиеся фрагментами промышленной архитектуры. «Мехико - это питомник для остальной части страны», - сказала Карла Соди, директор фонда Casa Wabi Foundation, когда мы однажды утром сидели на балконе с видом на обычную улицу, пробуждающуюся к рабочему дню.«В конце концов, эти художники вернутся домой и посадят эти семена».
Санта-Мария и Сан-Рафаэль всегда были скромными хранилищами мексиканского дизайна. Вокруг изящной аламеды, или центрального парка Санта-Марии, семьи двигаются вверх и вниз по мраморным лестницам великолепного старомодного Геологического музея, построенного в 1910 году, в то время как пожилые пары танцуют под ярким стеклянным куполом мавританского киоска, возведенного здесь в том же год. Башни Университета Чопо в стиле модерн, важного центра современного искусства, возвышаются над улицей, которая в начале 1980-х годов была центром городской панк- и готической сцены. Руины Cine Opera, ныне несуществующего кинотеатра в стиле ар-деко, стоят как часовой на северной окраине Сан-Рафаэля. А абстрактный минимализм Museo Experimental El Eco, построенного в 1950-х годах знаменитым художником и дизайнером Матиасом Герицем, находится на юге Сан-Рафаэля.
И все же, несмотря на все эти памятники, оба района остаются типичными районами среднего класса. Магазин тамале в районе Санта-Мария, Cintli, - мой любимый магазин во всем Мехико. Пива и текилы предостаточно в местной кантине Salón París, а в La Polar в Сан-Рафаэле подают дымящиеся чаши с биррией, региональным тушеным мясом, в сопровождении хриплых групп мариачи, играющих до поздней ночи.
Хуарес и Колония Куаутемок
Башни из стекла и стали, выстроившиеся вдоль величественного церемониального проспекта Мехико, Пасео-де-ла-Реформа, вырываются из низкой бетонной сетки, как вулканические пики, памятники глобалистскому процветанию, извергающиеся из дна древнего озера города. Реформа соединяет Чентро с Боске-де-Чапультепек, самым большим парком города, и тремя художественными учреждениями, сгруппированными в его северной части: Музеем антропологии, Музеем современного искусства и Музеем современного искусства Тамайо.
На протяжении большей части прошлого века районы, примыкающие к Реформе - Колония Куаутемок на севере и Хуарес на юге - были центром международного населения города. Состоятельные мексиканские семьи, иностранцы и дипломаты привлекались сюда посольствами, банками и улицами, названными в честь великих рек и городов мира, которые они когда-то называли своим домом: Ганг, Дунай и Рейн; Лондон, Гамбург и Берлин. С момента своего развития в начале 20 века и далее эти области выражали глобальные амбиции Мексики. Они все еще делают.
Ryo Kan, гостевой дом, открывшийся в 2018 году в Куаутемоке, принимает близко к сердцу глобальный дух своего района, привнося интимное спокойствие традиционных японских гостиниц, в честь которых он назван, в сердце мексиканской столицы. В то время как другие новые бутик-отели в городе упиваются мексиканской элегантностью середины века, Ryo Kan - это спокойный и сдержанный, компактный и эффективный отель, напоминающий медитацию в бледном дубе и терраццо. «У Японии и Мексики много общего - наша керамика, наш текстиль, наше использование натуральных материалов. Мы хотели найти эти параллели», - говорит Регина Гальвандуке, ведущий архитектор проекта Ryo Kan.
Ryo Kan - это лишь одно из заведений, вдохновленных японцами, которое откроется на тихих, усаженных деревьями улицах Куаутемока. С 2010 года группа ресторанов Эдо Кобаяши, которой управляет Эдо Лопес, создала там небольшую империю с заведением изакая и рамэн под названием Rokai, крошечным баром Le Tachinomi Desu, где подают саке и натуральные вина, а также баром для прослушивания музыки, вдохновленным токийской кухней. Музыкальный бар Ginza.
Пройдите несколько минут на юг, в Zona Rosa, исторический гей-район в центре Colonia Juarez, и вам будет трудно не почувствовать себя перенесенным. Баннеры дешевых кафе, корейских закусочных и залитых неоновым светом гей-баров скрывают фасады старых домов, построенных в необъяснимой (и необъяснимо приятной) мешанине из архитектурных стилей Франции, Италии, Великобритании и Испании.
По вечерам толпы людей вытекают на широкий тротуар Plaza Washington из похожего на гараж здания Cicatriz, круглосуточного кафе, которым управляет команда американских эмигрантов, Скарлетт и Джейк Линдеман. Большинство их клиентов, которые приходят за кофе и коктейлями, натуральными винами и бутербродами с жареной курицей, не будут выглядеть неуместно в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне или Париже. Это потому, что многие из них родом именно из этих мест: самая последняя группа иммигрантов, которая назвала Хуарес своим домом.
Сан-Мигель Чапультепек
Длинный общий стол, идущий по центру ресторана Masala y Maíz, был накрыт тарелками со специями, некоторые из которых знакомы мексиканским гурманам (тмин, корица, гвоздика и черный перец), другие (семена кориандра, имбирь и звездчатый анис) в меньшей степени. Повара Норма Листман, родом из близлежащего городка Тескоко, и Сакиб Кеваль, родившийся в северной Калифорнии в индийской семье из Восточной Африки, приветствовали гостей. Сидящая в центре стола первая художница ресторана, Сита Куратоми Бхаумик, начала свой рассказ о происхождении индийского чая. Затем разговор перешел к специям перед нами и к тому, как некоторые из них попали на мексиканские кухни.
Masala y Maíz открылся несколькими месяцами ранее в тихой элегантной колонии Сан-Мигель-Чапультепек, треугольнике зеленых улиц, отделяющих Кондесу от Боск-де-Чапультепек. Сразу же это было пространство, одержимое гибридностью: резиденция художников, амбициозный ресторан с полным спектром услуг и кофейня, где подают домашние пончики из окна, соединяющего кухню с улицей. В тот вечер это был также семинар для горстки любопытных, событие, которое было локальным по своему охвату, но космополитическим по своему видению.
Для Листмана и Кеваля меню в Masala y Maíz является отражением метисахе, или культурного смешения, которое определяло мексиканскую культуру со времен испанского завоевания. Здесь huevos rancheros подаются с южно-индийскими лепешками уттапам вместо лепешек. Гигантские креветки, покрытые эфиопским бербере, подаются с хикамой и розовой водой. Patra de hoja santa, рифф индийской закуски из приправленного пряным тестом из нута, меняет традиционный лист таро на символическую траву южной Мексики, hoja santa.
Сан-Мигель не был очевидным выбором для такого ресторана. Спокойный и жилой район известен прежде всего своим доступом к Боске-де-Чапультепек, расположенному всего в нескольких кварталах; за красивые мощеные улочки, окаймляющие его южную сторону; и для любимой кантины с белой скатертью, El Mirador de Chapultepec, которая десятилетиями была фаворитом среди городских политиков. Он также примечателен своей близостью к нескольким важным дизайнерским учреждениям, включая влиятельную галерею Kurimanzutto. Дом Луиса Баррагана, бывший дом мексиканского мастера архитектуры 20-го века Луиса Баррагана, лауреата Притцкеровской премии, находится сразу за западной окраиной колонии, а знаменитый выставочный центр Archivo de Diseño y Arquitectura находится по соседству с домом Баррагана.
Сан-Мигель - идеальное место для спокойных прогулок мимо великолепных частных домов, спрятанных за скромными неоколониальными фасадами, для времяпрепровождения в тихих уголках Боск-де-Чапультепек или для того, чтобы потягивать медовуху из гибискуса, сваренную прямо здесь, в городе, специальность в Masala y Maíz. Это также идеальное место, чтобы поразмыслить над тем, что жители Чиланго знали веками: Мехико - это не просто столица испаноязычного мира или самый большой город в Северной Америке. Город иммигрантов и инноваций, построенный и перестроенный с ревностной жаждой нового, разрушенный трагедией, поддерживаемый страстью и прагматизмом, - Сьюдад-де-Мехико всегда был и остается великим городом Америки.
Планируйте идеальное пребывание в Мехико
Чтобы увидеть управляемый микрокосм этого огромного мегаполиса, остановитесь на этих частях исторического района Куаутемок. Выберите одну из них в качестве базы и исследуйте остальные.
Передвижение
Несмотря на свои размеры, в Мехико относительно легко ориентироваться, особенно если вы живете в центральных кварталах. Комфортная круглогодичная температура делает его отличным городом для прогулок. Метро - самый эффективный способ преодолевать большие расстояния, хотя его лучше избегать в час пик. Uber здесь тоже хороший вариант.
Исторический центр
Отели
TheDowntown Mexico (двухместный номер от 285 долларов США), расположенный во дворце 17-го века, имеет элегантный бар на крыше и бассейн.
Ешь и пей
Приходите пораньше, чтобы избежать толпы вDon Vergas(Calle Motolinia 32; основные блюда 7-32 доллара США), где подают одни из лучших в городе морепродуктов. Со времени составления отчета ресторан переехал с Mercado San Juan на это новое место, также в Centro Histórico. Окунитесь в историческую кантину, такую какLa Ópera(10 Cinco de Mayo) илиLa Faena(49 Venustiano Carranza), чтобы прервать день осмотра достопримечательностей.. На ужин остановитесь в любимом всеми мескалевом бареBósforo (31 Luis Moya), а затем загляните в шикарный безымянный ресторан по соседству (закуски $8-12).
Действия
Купите причудливую моду вHi-Byeи возьмите бутылку мескаля вSabrá Diós(15 Avda, Веракрус), в Кондесе. Обязательно следите за розничными всплывающими окнами, такими какMomo Room.
Санта-Мария-ла-Рибера и Сан-Рафаэль
Отели
Бутик-отельEl Patio 77 (двухместный номер от 125 долларов США) представляет собой спокойную базу в центральном, но относительно неизведанном районе.
Ешь и пей
Найдите лучшие тамале в городе вCintli(C. Manzanillo 33), скромном магазине в Санта-Мария-ла-Рибера. Salón París(152 Jaime Torres Bodet) - отличная традиционная столовая, а вLa Polar (birria $7) готовят превосходную birria (тушеную говядину).
Действия
Для изучения современного искусства не пропуститеCasa WabiиЭкспериментальный музей Эль-Эко, шедевр мексиканского дизайна середины века..
Хуарес и Колония Куаутемок
Отели
Ryo Kan (на двоих от 150 долларов США) приносит японское спокойствие в деловой район города.
Ешь и пей
В этих районах вы найдете одни из лучших ресторанов интернациональной кухни Мехико: от небольших тарелок в баре с натуральным виномLe Tachinomi Desu(маленькие тарелки от 5 до 8 долларов) до замечательная омакасе вSushi Kyo(комплексное меню от 75 долларов). Salón Ríos(218 Río Lerma; входы $8-30) - отличное место, где можно отведать обновленную классику мексиканской кухни, аCicatriz (входы $3-6) идеально подходит для салата или вечернего коктейля.
Действия
ВМузее антропологиисобрана необыкновенная коллекция мезоамериканских артефактов. По соседствуMuseo Tamayoдемонстрирует современное, современное и народное искусство, аMuseo de Arte Moderno фокусируется, как следует из названия, на современном искусстве..
Сан-Мигель Чапультепек
Ешь и пей
Меню в ресторане Masala y Maíz (маленькие тарелки от 5 до 9 долларов) посвящено сходству кухонь Мексики, Индии и Восточной Африки, а El Mirador de Chapultepec (разделение тарелок от 7 до 10 долларов) является одним из городских классические кантины.
Действия
Заранее забронируйте экскурсию поCasa Luis Barragán, бывшему дому архитектора, лауреата Притцкеровской премии. Неподалеку,Casa Gilardi, последний дом, построенный Барраганом перед смертью, также предлагаются туры по предварительной записи. По соседству с домом Баррагана находитсяArchivo de Diseño y Arquitectura, небольшое выставочное пространство и читальный зал, посвященный мексиканскому дизайну, с красивым садом сзади. С момента открытия в 1999 годуKurimanzutto в тихом сердце района до сих пор остается одной из самых влиятельных галерей Северной Америки.