Изысканные объекты с чувством места, плюс истории (и истории), стоящие за ними.
Задумайтесь на мгновение о том, что есть в вашем доме ручной работы - может быть, это кусок глиняной посуды, тщательно вытканное одеяло или точеная деревянная миска. Пребывание невидимым внутри этого объекта - долгая и богатая история. Даже если предмет в вашем воображении представляет собой перекошенную чашку, сделанную вашим семилетним ребенком, эта скромная вещь является хранилищем традиций и навыков, передающихся от производителя к производителю на протяжении поколений, и в конце концов оказывается в руках вашего ребенка. учитель рисования.
Но если это вещь, которую вы приобрели в путешествии, то, скорее всего, это еще и проявление души сообщества - физическое воплощение образа жизни, набора верований, отношения к ландшафту, и даже политической и социальной истории. Когда нас тянет к чайной чашке из Киото, корзине с сладкой травой из долины Южной Каролины или лоскутному коврику из Атласских гор в Марокко, мы отчасти реагируем на сильное ощущение места, которое воплощает объект.
Этот длинный, обращенный в прошлое (и устремленный вперед) путь, который объект должен пройти, чтобы стать самим собой, не только наполняет предмет значимостью, но и является пламенем, поддерживающим вымирающие традиции. Отправляетесь ли вы в дальние страны или сидите на диване со своим ноутбуком, поддержка региональных ремесел может изменить форму нашего будущего. Как насчет покупок без чувства вины?
Ткачество в Гватемале
Ткачихи Q'eqchi' в горном районе Альта-Верапас на северо-центре Гватемалы работают над ткацким станком, который удерживается на месте ремнем вокруг спины и использует вес тела, чтобы удерживать основу натянутой. Этот метод был придуман более 2000 лет назад, но члены коллектива «Ишбаламке», возглавляемого Амалией Гуэ, идут в ногу со временем, производя ажурные, легкие одеяния, такие как шали и блузки.
Их главный продукт, тем не менее, вечен. Ткацкий станок позволяет ткачу создавать панели шириной до бедер, которые вышиваются вместе в уипиль - широкое платье-рубашка свободного кроя, которое давно носят женщины майя по всей Центральной Америке. Для своих стилей Ixbalam’ke использует заманчивую палитру голубых, розовых, серых и коричневых тонов, созданных с использованием натуральных красителей растительного происхождения. Несмотря на простоту, на изготовление этой одежды уходит несколько месяцев - дольше, чем на одежду многих «люксовых» брендов, которую нельзя купить по такой цене. Для заказа пишите в Instagram (@amalia_gue) или на почту coop.ixbalamke@gmail.com.
Керамика в Японии
Когда я встретил Мацубаяси Хосая XVI в городе Удзи, недалеко от Киото, он недавно отказался от своего имени, чтобы принять титул своего предка. Гончарный бизнес его семьи, Асахияки, был основан Хосаем I в 1640 году и передавался от отца к сыну, от Хосаи к Хосаю, на протяжении 16 поколений.
Мацубаяси рассказал мне о своем первоначальном страхе перед принятием такого древнего наследия, как «путь чая» или японская чайная церемония. Затем, однажды ночью, в одиночестве у подножия великой печи ноборигама, он почувствовал, как его предыдущее «я» исчезает, становясь единым целым с теми, кто предшествовал ему, и теми, кто придет ему на смену.
В течение 400 лет глину добывали в бассейне реки Удзи и выдерживали в течение 50 лет перед использованием. Глина для этих изделий была добыта предками Хосая XVI, и он использует ту же блестящую голубую соломенно-пепельную глазурь, топя ту же огромную печь сосной. Эта серия из коллекции Hosai XVI включает в себя богатое золото, не ставя под угрозу присущую скромность сосудов. Асахияки также продает более простые предметы и чайные принадлежности.
Окрашивание в Мали
Я познакомилась с художницей по текстилю Айссатой Намоко несколько лет назад на ежегодной Международной ярмарке народного искусства в Санта-Фе, любуясь яркими работами Джигуйясо, ее кооператива в столице Мали Бамако. Говоря простым французским языком, чтобы я мог понять, она рассказала мне о ремеслах, которыми славится Мали: о крашении галстуков индиго, которому там около 3000 лет, и о тканях боголана, земляные цвета которых получаются из перебродившей грязи. И то, и другое, объяснила она, находится на грани исчезновения с 1980-х годов, когда синтетические ткани и машинные выкройки стали более распространенными..
В 2004 году в дело вступила Намоко. В кооперативе Джигуйясо более 100 женщин создают изделия (подушки, платья, рубашки, покрывала), в которых боголан сочетается с традиционной техникой окрашивания тай-дай. Она также создала центр обучения прядению, крашению и шитью - навыкам, которые помогут женщинам перейти на работу, возродив знания поколений и сохранив их связь с истоками. Ее новаторское мышление фактически позволило вернуться к интенсивной локализации. Хлопок, органически выращенный в Мали, перерабатывается и превращается в пряжу на местных фабриках. Затем члены кооператива ткут, стирают и красят ткани индиго, выращенным в Мали.
Продукцию Djiguiyaso можно найти на таких сайтах, как Indigo Arts, Minzuu и So Original, или приобрести оптом через Powered by People.
Вязание в Шотландии
Многие шерстяные свитера называются «Fair Isle», но настоящее происходит только от изолированного, продуваемого всеми ветрами Шетландского острова, носящего это имя. Одежды начинаются со стад овец, пасущихся на каменистых пастбищах; там происходит стрижка, прядение и вязание.
Ремесло зародилось у женщин, которые из-за суровой погоды не выходили из дома, которые вязали узорчатые свитера для своих мужей-мореплавателей, которые, в свою очередь, часто обменивали их на предметы первой необходимости на торговых путях, тем самым знакомя мир с этим уникальным стилем.. В 1980-х годах вязальщицы создали кооператив и зарегистрировали торговую марку Fair Isle, превратив натуральное ремесло в признанную роскошь. Когда кооператив распался в 2011 году, один из его членов - Мати Вентриллон, французско-венесуэльский архитектор, которая ради забавы переехала на остров с мужем и ребенком, - запустила собственный бренд, чтобы сохранить традицию.
Уважение Вентрильон к культуре и ее хорошее дизайнерское чутье видны из ее произведений, некоторые из которых содержат адаптированные мотивы 19-го века. Недавно ее работа привлекла внимание нью-йоркского редактора, ставшего куратором Мелиссы Вентозы Мартин, основателя Old Stone Trade, розничного продавца высококачественной одежды ручной работы. Сейчас пара работает над эксклюзивной коллекцией.
Плетение в Южной Каролине
Есть очень мало артефактов, которые порабощенные люди в США могли передать своим детям; в лоукантри Южной Каролины свернутые в спираль корзины с сладкой травой являются уникальным исключением. Западноафриканские предки местной общины гулла-гичи изготавливали корзины для веяния, чтобы веять рис на плантациях, скручивали и сшивали местный тростник, используя знания, которые они унесли с собой через океан. После Эмансипации ткачи экспериментировали с душистой травой, сосновыми иголками и ветвями пальметто, чтобы создать более сложные узоры, превратив ремесло в искусство и источник дохода.
В детстве в районе Чарльстона Линетт Юсон научилась ткать, наблюдая за своей прабабушкой, и сегодня она продолжает эту традицию со своими дочерьми и внучками. Красота и мастерство в ее корзинах очевидны - одна часть находится в коллекции Смитсоновского института - и это работа, которая уходит глубоко в прошлое и путешествовала далеко. Юсон стремится сохранить это культурное наследие и регулярно проводит семинары для местных детей, а также для взрослых со всей страны. «Это моя любовь», - говорит она. Работы Юсона продаются в Павильоне культурного искусства Sweetgrass в Маунт-Плезант, или их можно заказать напрямую по адресу lynetteyouson@hotmail.com.
Выдувание стекла в Италии
Выдувание стекла в Венеции восходит к Римской империи. К 13 веку искусство стало настолько важным для экономики города, что его секреты охранялись радикальными средствами: все производство было перенесено на остров Мурано, в венецианскую лагуну, и стеклодувам не разрешалось уезжать. Сегодня Мурано остается центром производства стекла - настолько, что он стал чем-то вроде ловушки для туристов.
Тем не менее, есть несколько венецианских семей, стремящихся сохранить местное наследие на высоком уровне, и несколько отличных дизайнеров, сотрудничающих с мастерами своего дела. Никто не может соперничать с англо-итальянским дизайнером и художником Домитиллой Хардинг, которая создает изделия в сотрудничестве с мастером из Мурано Андреа Зилио.
В дополнение к одноразовым сосудам для выставок в музеях и галереях, пара теперь производит линейку удивительно простых, но совершенно совершенных декантеров Archivio Lante, вдохновленных бутылками, найденными Хардингом в архивах фабрики в городе Empoli, а также гармонирующий набор очков в стиле «стерия». Стеклянная посуда имеет ряд возвышенных, пыльных оттенков, которые тщательно смешаны самой Хардинг. Для заказа напишите художнику по адресу domitillaharding@gmail.com.
Металлообработка в Индии
Если вы когда-либо путешествовали по сельским районам Индии, вы, вероятно, замечали мелодичную какофонию медных колокольчиков, свисающих с шеи овец и крупного рогатого скота, многие из которых были изготовлены в районе Катч штата Гуджарат. Кач, расположенный на западном побережье Индии, с трех сторон окружен водой и граничит с территорией современного Пакистана, где много веков назад зародилась эта техника обработки металлов. Листы металлолома бьют вручную, чтобы придать им форму, и соединяют без сварки, затем покрывают смесью меди и грязевой пасты и обжигают в печи для получения характерной патины. Ремесленники аккуратно стучат по колокольчикам, чтобы создать разные размеры и звуки, которые помогают пастухам отличить свое стадо от других и различать виды домашнего скота.
Местная экономика все еще существует для этого ремесла, хотя рынок сократился, поскольку кочевой образ жизни постепенно уступил место более стабильному сельскохозяйственному образу жизни. Теперь ремесленники продают колокольчики по всему миру людям, которые хотят привнести в свою жизнь музыку индийской деревни, будь то на воротах и дверях, в качестве колокольчиков или даже на ошейниках домашних животных. Колокольчики можно приобрести в бутике Maiwa в Ванкувере; его подразделение социального предприятия, Фонд Майва, финансирует ремесленников на Глобальном Юге.
Ковроделие в Марокко
В то время как женщины-амазиги веками плели шерстяные ковры в деревнях Атласских гор, тряпичные ковры (называемые boucherouites, от арабского «рваная ткань») являются современным и почти случайным нововведением. Угасание кочевничества и скотоводства в 20-м веке сделало получение шерсти труднее и дороже. Это совпало с огромным наплывом подержанной одежды, наводнившей базары из таких разваливающихся экономик, как наша, что вдохновило амазигов обходиться объедками, превратив наложенные ими ограничения в яркую, идиосинкразическую и дико красочную новую форму художественного самовыражения.
Ковры Boucherouite сродни джазовому риффу, более спонтанному, чем устоявшиеся геометрические узоры и мотивы традиционных марокканских ковров. Они сделаны на большом ткацком станке из разорванных отрезков ткани, а меньшие лоскуты связаны вручную, чтобы получился красочный плюшевый ворс. Эти ковры изначально были сделаны только для использования в домах ткачей и не считались достойными продажи. Но когда посетители открыли для себя их магию, родился рынок. Представленное здесь изделие было изготовлено Журом Усбигом из кооператива Тиглмамин за пределами города Хенифра; он продается через кооператив Anou, торговую площадку, которой владеют и управляют ремесленники. Ану также предлагает мастер-классы и посещения ремесленников для путешественников.