Рассказ Джека Стулера с предисловием Пола Мэя, Джек Стулер, основатель Eezi-Awn, любит приключения и всю свою жизнь посвятил изучению африканского континента. После поездки из Йоханнесбурга в Великобританию через Ближний Восток в начале 1999 года Джек нацелился на Америку. Он подготовил Toyota Land Cruiser 70 Series Troopy по имени Табби к своему путешествию и отправил его в Южную Америку. Вместе со своей второй половинкой, Маргарет, их эпическое путешествие из Ушуайи на Аляску Dead Horse заняло более 18 месяцев в 2004/2005 годах. Позже они вернулись на юг, в Хьюстон, и отправили Табби домой. Довольно впечатляюще для пары в возрасте 60 лет. Их приключения вдохновляют всех нас.
АМЕРИКА С TUBBY XPLORER, ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ, ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Покидая остров Чилоэ на пароме, мы сразу же выезжаем на Руту 5 на север, также известную как Панамерикана, шоссе, идущее от Пуэрто-Монт, самого южного города материковой части Чили, на север до США с за исключением короткого участка между Колумбией и югом Панамы, известного как Дарьянский проход. Связь в принципе была обсуждена и одобрена, однако постоянное вмешательство экологических групп приостановило ее, но давайте не будем вдаваться в политику и вернемся к нашему путешествию на север. Здесь была первая платная дорога на автописте, и мы с комфортом двигались по ней до следующего съезда вправо, в деревню Пуэрто-Варас на краю озера Льянкиуэ. Многие деревни на берегу озера имеют приставку «Порт», потому что в прошлые дни, до того, как были построены дороги, многие из них были крошечными гаванями, которые использовались лодками и паромами для перевозки людей, товаров и оборудования через озера. В субботу днем, когда мы приехали в город - сиеста - даже перро (собаки) спали - нашли общежитие высоко на холме с видом на деревню, на этот раз наверху и охраняемую парковку для Land Cruiser. Давайте не будем обманывать себя - преступность преобладает в большинстве частей мира, в некоторых местах больше, чем в других, но если я могу помочь, безопасная парковка и безопасность в целом имеют существенное значение. Самое главное, поскольку у нас на борту так много ценного оборудования. Теперь, когда большинство кемпингов закрылось на зиму, проще всего остановиться в хостеле - обычно это спальня, общая ванная комната, кухня и зона отдыха.
Если не попробовать рыбные блюда в Чили, это все равно, что поехать в Аргентину и не есть говядину. В воскресенье мы блуждали в городе, чтобы побаловать себя лососем и конгрией, поверьте мне, нам подали огромное филе, изысканно представленное. После обеда мы прогулялись до гавани и увидели наш первый вулкан через озеро. Вулкан Орсоно гордо возвышался над висящими вокруг пояса облаками - незабываемое зрелище.
Колеса будут путешествовать. Утром в понедельник мы снова отправились в путь, на этот раз огибая озеро, в конце концов миновав Орсоно, все еще окутанный пеленой облаков и тумана, проехав через Национальный парк у подножия вулкана. Поверхность состояла из лавы и пыли - черной, как туз пик. В конце концов, оставив парк позади, направьтесь в город Орсоно и на Северную Аутописту. Крейсируя по автостраде со скоростью 100 км/ч, Табби жевал мили, двигаясь как Боинг - это выдача желаемого за действительное, но это мысль!!! Ну, скажем по-другому, мы радостно мчались вперед, а за Ланкошем свернули на восток. Наш следующий порт захода, Вильяррика, деревня на берегу одноименного озера. Еще одна ночь, еще одна остановка - куда уходят дни, одному Богу известно. На следующий день это был прыжок и скип в Пукон, также расположенный вдоль озера, где доминирует активный вулкан Вильяррика. На пути из Вильяррики в Пукон и дальше было много-много роскошных домов. На самом деле кошмар страхового брокера - неизбежно, что вулкан однажды взорвется - когда? Вот в чем вопрос. Мы пришли к выводу, что с такими большими активами в собственности владельцы домов и брокеры должны держать большие пальцы, скрестив пальцы и ноги, и молиться, чтобы этого не произошло в ближайшем будущем.
В Пуконе пришло время тщательной замены масла в Land Cruiser каждые 5000 км. Дизель 4,2 л - 1HZ имеет большой поддон, вмещающий 9 литров масла. Я поставляю фильтр, есть стеки под рукой. Смазка закончилась, и мы поехали через Караррехью в направлении чилийско-аргентинской границы, постоянно поднимаясь в Анды - осень, деревья в их золотых великолепных осенних цветах сбрасывают листву вокруг. На полпути вверх по перевалу, пересекли быструю реку и наша первая остановка, чилийская Адуана. Самое полезное, любознательное и комплиментарное о Крузере - «муй буен». Выезжаем на вершину перевала и тут на обочине дороги видно только основание огромного вулкана Ланин в густом висящем тумане. Вниз по другой стороне через лес Monkey Puzzle (Aucaria) к недавно построенному аргентинскому пограничному посту. «Carnet de Passage» действительно ускоряет нашу дорогу, и вскоре мы спускаемся в долину к крошечной деревне Хунин-де-Лос-Андес. Туман и изморось в исключительно холодную ночь. Сильный мороз покрыл землю утром, хотя день был славным солнечным. Мы решили вернуться на перевал, смелое решение, но оно того стоило. Ланин, покрытый снегом, возвышался над деревьями-головоломками обезьян и пейзажем во всем своем великолепии, живописное зрелище. Практически свободно вернувшись в долину, мы съехали и припарковались рядом с ледяной бурлящей рекой, пообедали, помыли Табби, руки замерзли, но в результате получилась сияющая яркая Toyota. На мой взгляд, нет необходимости путешествовать, как личинка, только для того, чтобы выглядеть мачо и доказать, что вы находитесь на сафари. Всякий раз, когда я нахожу это необходимым и есть вода, у меня на борту есть ведро и замша, и машина моется. Не сходи с ума!!!! Не каждый день, достаточно раз в 3-4 недели.
Из Хунин-де-Лос-Андес мы вернулись на Рута 40, в этой провинции многие города и деревни находятся либо в предгорьях Анд, либо в близлежащих долинах, так что это был почти неизбежный подъем, оставляющий эти деревни позади - в конце концов высоко на вершине другого перевала мы увидели гордо стоящего вулкана Ланина. Целый день мы шли на север по плато (почти похожему на хайвельд), за исключением того, что растительность здесь была скудной. Остановился в Запале, шахтерской деревне, на обед, а затем с заходом солнца прибыл в Чос Малал, настоящий город с одной лошадью. Разбили лагерь на муниципальном участке, окруженном вездесущими лиственными тополями. Спокойствие нарушали гаучо и собаки, пасшие лошадей, коз и крупный рогатый скот мимо лагеря, через город и бог знает куда. Какофония собачьего лая, грохота копыт, мычания, мычания и внезапной тишины. Наступила ночь - чертовски холодно, как только солнце скрывается за горизонтом, чувствуется понижение температуры. По крайней мере, мы могли обниматься и согреваться во всех одеялах и дополнительных одеялах, которые мы купили в пути.
Одним утешением является то, что многие солнечные дни, хотя и холодные, компенсируют морозные ночи. Ведь это только психологическое. Выехав из Чос-Малала, оставив позади знаменитую Патагонию, мы вошли на западную территорию пампасов, где далеко, насколько мог видеть глаз, был виден ландшафт пампасной травы в прериях, окутанных золотисто-желтыми осенними красками. Далее мы отважились следовать по Рио-Гранде в сторону Маларг. При приближении к городу все, что вы могли видеть, были пресловутые аллеи очень высоких тополей, мерцающие оттенки осенних красок, подчеркнутые поздним солнцем. В пути эти деревья были синонимом жизни, будь то границы деревень или городов, высоко в горах или самых пустынных районах, как только вы заметите эти деревья, гордо возвышающиеся над ландшафтом, вы можете быть уверены, что это дом, иногда заброшенный, ферма., город или деревня. Похоже, что первыми растениями, посаженными первыми испанскими поселенцами, были тополя в качестве основного ветрозащитного сооружения.
Во время своего исследования я читал, что каждый год в мае в General Alvear проводится аукцион крупного рогатого скота и родео, похожее на Калгари, Канада, но вместо ковбоев гаучо демонстрируют свои навыки верховой езды. Наша следующая цель посетить этот фестиваль - Национальный фестиваль аридных животноводов. По пути мы спустились в недра земли - Каньон Атуэль - глядя не вниз, а вверх, на стены, возвышающиеся над гравийной дорогой и извилистой рекой, которая периодически исчезала в плотинах (озёрах) и гидроэлектростанциях и однажды через генераторы текли вниз к следующему дамбу (всего пять) и так далее, пока он не очистил каньон и не продолжил свой путь в долину внизу. Вождение по дну дает вам другую перспективу, вы чувствуете себя карликом среди всех этих огромных природных сооружений, вокруг которых веками оголялась проточная вода. Вы видите все уровни осадочных слоев горных пород и получаете минутное представление о тысячелетиях поднятия земной коры.
В субботу утром мы проковыляли через город, припарковали Круизер - купили входные билеты. Войдя в выставочный комплекс, мы едва поверили своим глазам. Расположенный среди дымки, пламени и дыма самый большой в мире Asado (барбекю) произносится как Aaarthaado (звучит грубо, кого это волнует). Попробуйте представить себе ложе из раскаленных углей шириной 1500 мм и длиной примерно 50 метров, раскинувшееся по обеим сторонам костра, 2 ряда из пятидесяти стальных стоек с интервалом в 1 метр, воткнутых в землю, наклоненных к середине под углом 60 градусов и прикрепленных проволокой к поперечные скобы наклоненных шипов, растопыренные, хорошо просоленные целые говяжьи грудные клетки, приготовленные на гриле и за которыми ухаживают гаучо, одетые в традиционную одежду, в широкополых черных шляпах, причудливых рубашках, панталонах, плетеных ремнях, длинных острых ножах в ножнах и причудливых ботинках., пьет мате травяной чай из богато украшенной чашки размером с калебас через металлическую соломинку, которая выглядит как мундштук трубки. Эти ребята постоянно переворачивали шипы и поливали мясо, пока оно полностью не приготовилось - абсолютно аппетитные, вкусные, вкусные!! Дальше вдоль площадки для фиесты четыре стальные решетки, каждая размером примерно 3 м х 1500 мм, стоят над тлеющими горячими углями и покрыты сосисками - слишком много, чтобы сосчитать, но, по моим предположениям, вероятно, более 1000 сосисок на решетку.
Воскресенье, чудесный теплый солнечный день. Подойдя к кассе, было трудно понять, зачем местные жители несли дрова, газовые баллоны, кухонную утварь, решетки для барбекю, табуретки, стулья, столы и корзины с едой. Что ж, это был еще один неизгладимый день, который нужно запомнить, и вскоре это стало очевидным, приближаясь к арене в дальнем конце выставочной площадки, наши рты отвисли - буквально сотни людей, семьи и друзья сидели вокруг арены (корраль) в ожидании выступление гаучо. Сидеть в ожидании - это одно, но это было совсем другое. Эти местные жители сидели кучками, разводили костры, везде дым - глаза слезились. Готовящаяся еда - зрелище, грандиозное празднество, грохот музыки, веселье для всех. Многие местные жители были одеты в традиционную одежду. Одна семья даже припарковала свой грузовик рядом с полным набором вещей на заднем сиденье - столом, стульями и барбекю. Мясо, мясо и еще раз мясо потребляется. О количестве потребляемого карне можно только догадываться. Должно быть, тонны - потрясающе!!!
Мы вдвоем баловались и даже намекали на то, чтобы стать вегетарианцами до конца нашей поездки, но безрезультатно, так как здесь, в Аргентине, это невозможно. Судя по всему, на душу населения аргентинцы потребляют больше мяса, чем где-либо еще в мире.
Диким лошадям завязали глаза, привязали к шестам, гаучо оседлали животных без седла, другие сняли повязки с глаз, выпущенные брони, получив удар, начали взбрыкивать, пытаясь сбросить своих всадников. Местами это было довольно комично. Лошади с завязанными глазами упали на колени и не шевелились. В остальном верховая езда отсутствовала - самое разочаровывающее. Однако другие празднества и атмосфера компенсировали их отсутствие. Покидая фиесту, мы с Маргарет поняли, что получили представление о том, насколько жители этой части мира богаты традициями - это был урок истории. Аргентина в прошлом и существует до сих пор. Это была пара дней, чтобы отпраздновать, запомнить и в полной мере насладиться всеми, включая нас самих.
Понедельник, 10 мая, мы снова отправимся в путь через Сан-Рафаэль в сторону Мендосы, столицы одноименной провинции и известного как самый важный винодельческий регион Аргентины, включая месторождения нефти и газа, которые производят 25% нефти Аргентины. Подъезжая к Мендосе, мы увидели первую нефтяную вышку, приютившуюся среди виноградников - едва заметную на винограднике. Удивительно то, что тот, кто обнаружил нефть, не опустошил виноградники, вместо этого вырубил участок размером примерно 50 х 50 метров на каждом участке, бросил на буровую установку и Валуа! Две противоположные отрасли работают бок о бок - вино и масло - самое инновационное, гениальное!!!!
Мендоса - оживленный город с шумным центром, окруженный тихими районами, где каждое утро дотошные владельцы магазинов и домов протирают тротуары керосином, чтобы они оставались чистыми и сияющими. Усаженные деревьями улицы являются видимыми свидетельствами его коренного и колониального прошлого. Мы приехали ближе к вечеру и поселились в небольшой гостинице недалеко от центра города - мы делаем это по двум причинам: во-первых, в этих загородных помещениях обычно есть охраняемая парковка. Во-вторых, это дает нам возможность исследовать центр города, гуляя, гуляя и гуляя - в конце концов, когда вы сидите в Troopie весь день, упражнения имеют важное значение, и если бы это было не так, мы бы сидели на квадратных задницах! Поверьте неправда - круглый - да! Которые вы можете отнести только к декадентской выпечке или эмпанадас (пирогам), которые мы едим в пути. Кроме того, мы можем следить за корреспонденцией, электронной почтой, новостями и дольше задерживаться в расслабляющих кофейнях.
Это была передышка на пару дней, пока мы ждали, пока погода улучшится, затем взлетели, поехали на запад через многочисленные туннели по дороге, пересекающей множество мостов и идущей параллельно реке, мы в конце концов оказались в крошечной деревне. Успаллата, окутанная вездесущими высокими тополями в их осенних цветах - сбрасывающими листья - окружена огромными заснеженными горами.
Хорошо отдохнув в домике для переодевания, раннее продолжение в направлении Чили и Аконкагуа на высоте 6 960 м, самой высокой горы в Америке, а также самой высокой горы за пределами Гималаев. Дорога неуклонно поднималась, и когда мы достигли вершины, мы остановились, чтобы переварить величественную панораму, развернувшуюся перед нашими глазами. Мы сидели и смотрели, в конце концов выйдя на холодный воздух, фотографируя этот ошеломляющий пейзаж. Это было почти сюрреалистично и практически неописуемо, но я постараюсь это сделать - вот и все! Попробуйте визуализировать огромные, огромные, да чрезвычайно высокие горы слева и у основания полку, на которой стоят ныне недействующая железнодорожная ветка и заброшенные мосты, туннели и здания, затем чуть правее 30-метровый отвесный обрыв в русло шириной в милю. из буквально миллионов валунов, булыжников и гальки, через которые по долине вилась река цвета морской волны. Справа вертикальная ступенька вверх по другой платформе, по которой дорога змеится, пересекая мосты, проходя через туннели, цепляясь за полку у подножия другого хребта уходящих в небо гор - этот пейзаж неотъемлемая часть Анд. А там, где вы стоите, большие танкеры, пантехниконы, туристические автобусы и многочисленные автомобили, и поверьте мне, там много грома или свиста от всех, спускающихся в долину, и, когда вы смотрите на эту панораму, скорее всего, более чем на 30-50 км. ты и исчезаешь в далеких долинах, машины, железная дорога, река и дорога там далеко-далеко производят впечатление миниатюры и ты должен ущипнуть себя и сказать, что это не может быть правдой!!! Это очень круто! На самом деле местность настолько напоминала высокогорье Средней Азии, что режиссер Жан-Жак Анно использовал ее как место для съемок эпического фильма «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питтом в главной роли..
После того, как мы переварили пейзаж, который развернулся перед нами, мы снова отправились в путь и вошли в эту грандиозную обстановку. В конце концов достигнув дна долины почти вровень с протекающей через нее рекой, здесь, внизу, мы почувствовали себя словно в миниатюре с окружающей средой - теперь можно было представить, каково это быть крошечными лилипутами - ха, ха! В конце концов, мы ехали в гору, а река не только была параллельна, но и оставалась на одном уровне с ней, река поднималась к своему истоку, а дорога поднималась, чтобы добраться до истока. Мы поднимались на холм, пока не достигли поворота к Национальному парку Аконкагуа на высоте 3 200 м - въехали и припарковались у офиса парка, затем прошли почти 4 км к подножию этой огромной горы. Когда мы увидели его, он оказался не таким грандиозным, как мы ожидали - Вулкан Ланин был более впечатляющим, и мы списали это на то, что Ланин был виден с его основания вверх, а Аконкагуа, окруженная столькими другими высокими пиками, лишь на мгновение возвышаясь над ними в этот ясный солнечный день. Это было несколько разочаровывающим зрелищем с высоты, на которой мы стояли и смотрели вверх, не имея возможности увидеть эту вершину с ее основания, но поглощенную ее окрестностями - Андами. Мы провели некоторое время в предгорьях Аконкагуа при температуре ноль градусов, к счастью, без ветра и солнца, пообедали, вернулись в нашу кабану.
Оставив позади Успаллату по длинной аллее, где всегда растут тополя золотистого цвета, сбрасывающие листву, мы неуклонно поднимались в Полихромные горы, окружающие эту деревню. Мы ехали по грунтовой дороге, чтобы вернуться в Мендосу - через полчаса на небольшом подъеме барьер через дорогу - ДОРОГА ЗАКРЫТА - ПЕЛИГРО (опасность). Моя первая реакция была к черту табличку «Я собираюсь продолжить», когда появился местный житель со своей собакой и с «un poquito» (немного) по-испански и множеством жестов рук подтвердил, что это не «проблема». Дорога была закрыта из-за сильного снегопада выше перевала, но на такой машине, как 4х4, по ней можно было проехать. Дальше мы отважились в конце концов добраться до снежной линии и, наконец, оказаться на вершине - «мирадор» великолепных заснеженных Анд повсюду вокруг, насколько мог видеть глаз, и созерцать вдалеке Аконкагуа, возвышающуюся над остальными - более величественную и впечатляющее, чем накануне, когда мы стояли и смотрели на него.
Здесь мы были на вершине мира, снег и еще раз снег, на великолепном солнце, на самом деле довольно тепло. В долине внизу, в 100 км отсюда, Мендоса окутана смогом. Короткая передышка, и мы снова в пути - я продолжаю говорить Маргарет «что идет вверх, то должно падать вниз», и наоборот.
Почти сразу мы спускались по потрясающему узкому перевалу Вильявисенсия, однопутная тропа, никаких препятствий, только крохотная насыпь из смеси почвы и камня, покрытая снегом, на краю крутого обрыва, исчезающего в бездне внизу. Дорога петляла, цепляясь за гору, исчезая из виду, шпилька за шпилькой - невероятные 800, да! восемьсот, всего повороты. Круизер проследил две колеи в глубоком снегу и льду, оставленные транспортным средством с цепями на колесах, прошедшими этот маршрут накануне, в этих канавках под замерзшим льдом отчетливо видны углубления. Мы медленно продвигались по льду, который трещал, трещал и ломался под колесами. На второй передаче дизель 4.2 со всем его огромным крутящим моментом управлял спуском на этом захватывающем маршруте - время не имело значения, наша безопасность была приоритетом. Это казалось вечностью преодоления крутых поворотов, спусков и случайных подъемов, пока мы не опустились ниже снежной линии, и движение стало намного легче и более расслабляющим по грунтовой трассе, продолжающей свой путь вниз, общий спуск составил 50 км. продолжительность четыре часа. Достигнув твердой земли, приютившейся в долине, супер-ресторан - на этот раз фирменное блюдо дня «Чорито» из козьего мяса плюс неизбежный декадентский шоколадный торт для пуда. Далее вниз по долине, плавная поездка обратно в наш отель в Мендосе.
На следующий день снова на Рута 40, где мы переночевали в Сан-Хуане. Затем долгий путь через Сан-Хосе-де-Хачал через полузасушливую пустыню, параллельно идущий заброшенной железнодорожной линией и инфраструктурой - печально, но это прогресс с приходом автомобильного транспорта. После Джахала в полдень мы решили положить этому конец - свернули на грунтовую дорогу, потом по проторенной тропе и расположились лагерем в зарослях - ни души вокруг на много миль - успокойтесь.
Вспоминая все аксессуары и приспособления, которые я приспособил или перевез в Tubby Xplorer, я забыл упомянуть наш переносной туалет, изготовленный из стального каркаса складного табурета (стиль рыбака) и деревянного сиденья для унитаза, сложенного, делает он достаточно компактен и легко хранится в собственной дорожной сумке из ПВХ. Этот туалет как таковой оказался неоценимым, особенно во время кемпинга в джунглях или даже когда в некоторых национальных парках не было вообще никаких удобств - ни туалетов, ни «дух» (душей), не говоря уже об отсутствии горячей воды.
Солнце ранним утром пробилось сквозь тучи, осыпав горы и долины мерцающими лучами - мы разбили лагерь и двинулись обратно к главной дороге. Еще один перевал, сначала вечный подъем, а потом головокружительный, извилистый шпилька за шпилькой спуск по пути в Чилесито, тихий городок с ночевкой в общежитии. Оставив Чилесито позади, мы поехали на север в Белен, одно из лучших мест по пути, где можно купить тканые изделия, особенно пончо. По всему городу разбросано множество крошечных текстильных мастерских, производящих изделия из шерсти ламы, овцы и викуньи. Короткая передышка. Посетили близлежащие руины инков Шинкала. Это самые южные руины империи инков.
Южноамериканский континент наводнен видами попугаев, и так было много раз, будь то на побережье Атлантического океана или на Огненной Земле, в кемпинге в Торрес-дель-Пайне, мы либо слышали, либо видели, как лоррокеты летают над головой - их непрерывная болтовня в полете выдает их. Возможно, нам даже удалось увидеть огромную стаю лорро, кормящихся на обочине дороги между Лондресом и Беленом. Чертовски пугливые, взлетели, как только Troopie остановились, демонстрируя свои великолепные цвета в полете с визгом десять на дюжину, исчезая из виду.
Из Белена мы вылетели через Санта-Марию и зашли в другое место инков, Quilmes (кстати, это название одного из местных сортов пива, которым я наслаждаюсь), на этот раз переночевав в 200-летней испанской гасиенде, которой в настоящее время управляет потомки как недорогая гостиница, построенная вокруг центрального двора. Во всех комнатах высокие потолки из штампованной стали и мебель прошлых лет - антикварам понравится.
Оставив позади историю и виноградники, мы проехали через деревню Кафаяте и за ее пределами вошли в огромную кебраду (каньон) из красноватых, разноцветных пластов. Многие из этих огромных слоев размылись до странных, иногда неземных образований, дополненных извилистым Рио-де-лас-Кончас, кардоновым кактусом (сугуарос) и параллельной реке покрытой щебнем Рутой 40. Местность так сильно напомнила мне обстановку вокруг Седоны, штат Аризона, только в гораздо более величественном масштабе. Мы оба постоянно поражаемся чудесным цветам гор, их скальной структуре, тому, как они были вырезаны эрозией на протяжении тысячелетий, булыжникам и галькам - великолепной местности, которая никогда не перестает вдохновлять нас продолжать исследовать этот чудесный континент. Если мы не путешествуем по вершинам гор, мы остаемся в тени и почти поглощаемся ими. Мили подряд мы ехали по Кебрада-Кафайате, пока каньон не открылся в долину Лерма - богатую сельскохозяйственную долину. Здесь мы увидели табачные листья, висящие для просушки на дорожных заборах - очень необычно.
Hasta luego