После регистрации пробега моего мотоцикла в 10 000 миль с тех пор, как пять месяцев назад я попал в Америку, я без сознательной воли перестал рассматривать нашу поездку как продолжительный отпуск. Теперь это стало образом жизни для меня и моего партнера. Медовый месяц еще не закончился, это было просто начало новой главы, когда мы узнали основы двухколесного путешествия.
А именно, путешествие в неизвестность и преодоление всех ее капризных перипетий - выход с другого конца для этого лучше. Путешествие для меня - это то, что вы можете купить, и это сделает вас богатым. До сих пор Южная Америка была украшена множеством приятных впечатлений, смешанных со странными несчастными случаями, добавленными для пущей меры. Мы смогли перевезти все необходимое на двух мотоциклах сзади, что чудесным образом избавило нас от ненужного общественного бремени. Я покончил с этим.
Поездка в 50 миль от Сан-Педро-де-Атакама привела нас на север к подъему в регион Антофагаста. Небо было анимированным расположением облаков прямо из начала эпизода «Симпсонов». По пути в Эль-Татио нас неохотно замедлило стадо коз, поглотивших всю ширину дороги. Глядя, как зрелые люди прогуливаются, а дети ковыляют друг к другу, мое сердце разрывалось на жителей пригородной зоны, которые возвращались домой в кровавых пробках. Прятаться за стайкой резвых бородатых коз - это своего рода пробка.
В конце концов, обогнув стадо, мы прорвались через наш первый брод; моя нижняя половина промокла. Всплеск, который я усердно наносил, промочил мои ноги, капая в голенище ботинок. Забыв о мокрых ногах, мы угостились разбросанными по горным равнинам гроздьями викуньи - дикой родственницы ламы, предположительно ценимой за ее тонкую шелковистую шерсть. Как и ламы, викуньи были гораздо менее пугливыми, чем похожие на них, но более крупные гуанако. Это дало нам возможность полюбоваться ими на высокогорных андских пастбищах на фоне большого неба.
Мой велосипед требовал столь необходимого внимания, но со всем остальным, что происходило вокруг меня, я не заметил, что соединение с аккумулятором ослабло. Я был слишком счастлив, чтобы сидеть верхом на седле и наблюдать, как слева изгибаются темно-желтые травянистые равнины, а справа возвышаются красные скалы на фоне ослепительно голубого неба. Пейзаж этого простого, но огромного масштаба в цветовой схеме из трех частей, установленной на «яркий», был тонизирующим средством для системы.
Я провел оставшиеся четыре мили до места назначения, опасаясь предвестников катастрофы. Судя по тому, как гонщик шатается, выдерживая сопротивление мотоцикла, мой мотоцикл не был счастливой душой. В обычной ситуации я немедленно обратился бы за помощью на дороге к своему напарнику, механику-самоучке, постоянно находившемуся у меня на побегушках. Но так близко к Эль-Татио, что я мягко и медленно вел свой мотоцикл по неумолимому четырехмильному участку самых грубых волн, безжалостных колей и песчаных гонок в гору. Она не поблагодарила меня и не отказала мне; мой F650GS навсегда остался моим идеальным компаньоном. Я был обязан ей всем и, конечно же, необходимым знанием моей напарницы того, что движет моими двумя колесами.
Вернувшись на большую высоту, мы поднялись в Эль-Татио, геотермальном бассейне. Мой мотоцикл превзошел саму себя, и Джейсон быстро вылечил ее недуги. Изо всех сил стараясь избежать усталости, увернуться от головокружения и других надоедливых симптомов высоты, мы осмотрели окрестности. "О, посмотри!" - сказал я, указывая на четырех серых лисиц, продвигавшихся на красноватых лапах, которые долго смотрели на нас, если не на какую-нибудь потенциальную еду под рукой. Мы были на седьмом небе от гейзера благодаря замерзшим подземным рекам, соприкасающимся с раскаленными скалами.
Я предварительно спросил члена Общества Татио Малку, чья работа заключалась в управлении природным наследием, - женщину, отвечающую за патрулирование вокруг такой хрупкой земли, - можно ли нам переночевать в ее кабинете с каменным полом. Она тепло откликнулась и удовлетворила нашу просьбу за незначительную плату. Дама казалась любезной, поэтому я также спросил, может ли поблизости быть горячий душ. Она понимающе улыбнулась, указала милю вниз по склону и любезно объяснила: «Здесь есть горячий источник». Я искренне смеялся над самоочевидностью вокруг меня и мысленно аплодировал использованию природных ресурсов. Без туалетных принадлежностей на буксире мы направились прямо туда, чтобы искупаться. Ближе к вечеру температура окружающей среды должна была падать однозначными цифрами, но, черт возьми, бассейн испарялся при «Иди к папочке» 40 градусов по Цельсию.
Прежде чем добраться до горячего источника, мы нашли время, чтобы осмотреть это место. Фумаролы бурлили по всему полю гейзеров, шлейфы обжигающе горячей воды устремлялись вверх, а над скалами поднимались притягивающие столбы пара, создавая захватывающее зрелище. Тем более, что мы осторожно проезжали на своих колесах. Первым делом интенсивно бросались в глаза столбы кипящего пара, контрастировавшие с температурой воздуха -12 градусов и окутывавшие моего партнера среди моря других тел яичным смрадом зловонных паров. На высоте 4 320 метров над уровнем моря мы смотрели на самые высокие в мире гейзеры. Я забыл взять с собой рис для варки в пакете, вместо этого мне нужно было погрузиться в него.
К вечеру все туристы исчезли, оставив безмятежно тихий горячий источник только для нас. Мое сердце бешено колотилось, и мне было трудно замедлить пульс в состоянии покоя; акклиматизация была напряженной работой, размышлял я. Горячий источник успокоил и успокоил меня. Его горячая поверхностная вода ласкала мою шею, мое тело оставалось теплым ниже ватерлинии, но как только мои пальцы ног слегка коснулись песка на дне, оно снова стало горячим. Это остановило навязчивые размышления, усугубляемые тряской головы на высоте, и очистило все мысли от глубин моего разума. Как туристический бурный грязный бассейн по прибытии; когда его не трогали, рано или поздно пульсация прекращалась.
На следующее утро я вынырнул, как медведь, очнувшийся от зимней спячки, вяло выбравшийся из своего кокона. Наше однодневное пребывание в Эль-Татио растянулось на незапланированный второй день. Во второй половине дня мы мчались обратно к гейзерам; тепловых проявлений было более 500. Многие из них выкипают при 86 градусах Цельсия, что ниже температуры кипения чайника на уровне моря из-за высоты. Мы засовывали пальцы в столько бурлящих грязевых луж, вечных фонтанов, парных водоемов и горячих источников, сколько осмеливались. Когда андские чайки парили в воздухе, а в поле зрения не было ни души, мы взяли колеса и снова поехали по этому уникальному и поразительному месту. Подходящее описание нашей двухдневной остановки в Эль-Татио? Покалывание в пальцах ног!