Вверх по извилистой дороге, ведущей в Кордильера-де-лос-Андес от города Ранкагуа, к югу от чилийского Сантьяго, лежит город Сьюэлл. Его расположение в крутой горной долине, отвесные и снежные склоны по бокам, красочно раскрашенные здания, его богатая история города, где добывали медь, - все это делает его привлекательным местом для туристов.
Но если приедете, не планируйте ночевать. Сьюэлл - город-призрак. Сегодня никто не живет ни в одном из его зданий, а дорога, ведущая сюда, закрыта для всех транспортных средств, за исключением того, что идет в и из близлежащего Эль-Теньенте, крупнейшего в мире подземного медного рудника.
Сохраните также туристические транспортные средства, подобные тому, что припаркован в левом нижнем углу фотографии, заполненные туристами, такими как мы, которые ищут однодневную поездку, отличную от вашего обычного винного тура или бега на пляж.
Дорога в Сьюэлл вела прямо через горнодобывающие предприятия. Я, наверное, как и большинство людей в мире, никогда раньше не был в туре, посвященном медному руднику, поэтому по пути я сделал много фотографий. Некоторые районы с синей, желтой и красной тематикой и необычной архитектурой создавали причудливое впечатление медного завода Вилли Вонки.
Тогда вы за поворотом видите что-то вроде этого. Токсичные лужи, серые бетонные здания под зловещей облачностью, вокруг бесплодная земля. Именно так, по вашим ожиданиям, должна выглядеть масштабная добыча полезных ископаемых. Наш гид представил бесконечный набор статистических данных и объяснений, касающихся медной промышленности Чили, и сказал нам, что горнодобывающая деятельность такого масштаба не может не оказывать влияния на окружающую среду.
В то же время, хотя в последние годы Чили усердно работала над диверсификацией своей экономики, экспорт меди остается ее единственным крупнейшим источником дохода, и без него страна не смогла бы достичь нынешнего уровня развития и процветание. Так что не ждите, что El Teniente закроется в ближайшее время.
Кроме продажи меди, Codelco - государственная горнодобывающая компания, отвечающая за деятельность Эль-Теньенте, - также проводит экскурсии. На самом деле, наша экскурсия не только провела нас по объектам.
Проехав несколько километров по такому индустриальному ландшафту, мы надели требуемые законом каски и оранжевые светоотражающие средства и въехали прямо в шахту.
Как я упоминал ранее, это крупнейший медный рудник в мире, если не считать открытой разработки. Чукикамата, открытый рудник на севере Чили, является вторым по величине таким рудником в мире, уступая только руднику Бингем-Каньон, расположенному в Юте. Для сравнения: с тех пор, как Чукикамата была открыта более века назад, на ней было добыто около 29 миллионов тонн медной руды. Только в 2006 году El Teniente произвела более 418 000 тонн медной руды.
Однажды я был в рукотворных недрах земли, когда я прошел со своей семьей метров сто или около того в старый золотой рудник в Заруме. В этот зимний день в Чили мы проехали более 6 километров по одному из многочисленных туннелей этой шахты. Мы просто царапали поверхность, так сказать, необъятности, высеченной под землей. Экскурсия не для страдающих клаустрофобией. Этот конкретный этап тура может быть пропущен для тех, кто не хочет идти в чрево горы.
Как показано на этой нарисованной от руки диаграмме, в этой горе прорыто около 7 горизонтальных уровней туннелей, каждый на разной глубине, каждый из которых рассчитывает, что гравитация сначала доставит материалы из соответствующих шахт. Оттуда их перевозят к белому аппарату, указанному справа, где они измельчаются и сбрасываются до уровня, на котором их можно загрузить и вывезти из долины внизу.
Выяснилось, что рассматриваемый белый аппарат, известный как чанкадо, был частью тура. Говоря простым языком, мы могли бы назвать это дробильной машиной. Комната, в которой он находится, напомнила мне место, где снимали финальные сцены «Терминатора 2». Само дробильное устройство выглядело как большая электрическая апельсиновая соковыжималка, из вращающихся лопастей в длинную вертикальную струйку стекали измельченные камни, а не апельсиновый сок. шахта, ведущая вниз.
Вы должны довольствоваться моим описанием, чтобы вызвать в воображении образ, но я приложу фотографию пещерообразной и, казалось бы, бесконечной дыры в земле, ведущей в самые глубокие глубины шахты..
В дополнение к демонстрации многих уровней подземного комплекса, эта фотография также показывает ужасное качество воздуха, которое можно найти под поверхностью. Мне потребовалось несколько дублей, чтобы понять, что странные помехи на каждой фотографии в этой комнате были результатом бесконечного количества твердых частиц, отражающих свет от вспышки.
В противном случае невидимый, но определенно заметный по привкусу мела во рту, это вещество, которое в конечном итоге засоряет легкие многих карьерных шахтеров, оставляя их с силикозом после многих лет под землей.
То, что добыча полезных ископаемых тяжело влияет на вашу дыхательную систему, хорошо известно, но, увидев и понюхав это на себе, я более глубоко оценил трудности, через которые должны пройти шахтеры, чтобы зарабатывать на жизнь. В отличие от них, я мог пойти домой, смыть пыль с тела и вздохнуть спокойно на следующий день.
Помимо чанкадо, здесь есть еще и подпольное казино. Но прежде чем вы начнете думать, что эти шахтеры могут проиграть весь свой с трудом заработанный доход еще до того, как увидят свет, я должен упомянуть, что этот термин имеет совершенно другое значение в чилийском испанском языке, чем в английском. Казино с азартными играми известны в Чили, но большинство мест, носящих это название, подпадают под категорию того, что мы бы назвали кафетерием.
После того, как был сделан этот снимок, мы увидели казино своими глазами и пообедали там. Помимо отсутствия окон, это была типичная столовая рабочего класса. Суп, рис, мясо, соус, салат, напиток. По крайней мере, это то, что мы видели, как люди ели. Обед для туристов стоил примерно на 10 долларов больше, чем обычная стоимость тура, что казалось немного крутым для того, что вы получаете. Мы взяли его в мешки.
После обеда мы сняли пыльные каски и оранжевые куртки и направились к кульминации тура - заброшенному шахтерскому городку Сьюэлл. Первой остановкой экскурсии был музей, расположенный в одном из самых ухоженных зданий города. Верхний этаж, безусловно, был лучшей - хотя и маловероятной - выставкой, где хранилась коллекция медных изделий со всего мира.
Медные секстанты, медные шлемы, медные гири и меры, все прекрасно сохранилось. И этот медный Ганеша. Интересно отметить, что, хотя Чили является одним из крупнейших в мире экспортеров медной руды, здесь мало ее перерабатывается в чистую медь или промышленные товары.
Таким образом, медь, используемая здесь, в Чили, могла поступать из Чили, но есть вероятность, что затем ее отправили в виде руды, а затем отправили в Азию. Оттуда его очищали, формировали, включали в любое количество электроники или других подобных продуктов, а затем отправляли по всему миру, в том числе сюда, в Чили.
Эта ирония не ускользает от внимания тех, кто работает в медной промышленности Чили, но когда сложившаяся в Азии инфраструктура и стоимость рабочей силы таковы, что готовая продукция может производиться намного дешевле, чем здесь, в Чили, экономический стимул поступать иначе.
В этом свете эта выставка, с ее коллекцией искусно выполненных медных скульптур, предметов старины и других удивительных диковин, представляет собой микрокосм любопытной ситуации, в которой оказались многие страны, такие как Чили.
Богатые ресурсами, но лишенные производственных традиций, мы видим, что экономика прекрасно развивается за счет экспорта сырья, но вся добавленная стоимость, которая появляется позже из готового продукта, приносит прибыль за границей.
Я не знаю, была ли это Codelco с прибылью от ее медного бизнеса или какая-то другая организация, которая купила прекрасные изделия, над которыми мы корпели в тот день. И по приятной цене, я уверен, судя по состоянию деталей.
Но кем бы ни был владелец, они получают некоторую дополнительную прибыль от туристов, прибывающих в Сьюэлл и в этот музей, так что у нас, в конце концов, есть некоторая добавленная стоимость на местном уровне.
Оставшаяся часть нашего тура прошла по заснеженным, продуваемым ветром улицам Сьюэлла. Наш гид рассказывал одну историю за другой, чтобы раскрыть любопытную жизнь шахтеров и их семей, застрявших так далеко от цивилизации здесь, в глуши.
Основанный в 1904 году, все привозилось на поезде, включая горняков, и, оказавшись здесь, они не могли ожидать увидеть что-то еще в течение нескольких месяцев подряд.
Это создавало типичную ситуацию для корпоративного города, где горнодобывающая компания владела всем и управляла всем. После того, как дорога к шахте была построена, в 1977 году горнодобывающая компания начала постепенно сворачивать жизнь в Сьюэлле, а это означает, что в Сьюэлле осталось много людей с воспоминаниями о жизни в Сьюэлле.
Действительно, после тура я упомянул нескольким Сантьягино, что был там. Сантьяго находится недалеко от Сьюэлла и Эль-Теньенте, а горнодобывающая промышленность составляет такую большую часть экономики, что пара людей, которым я говорил, упомянули, что помнят свое раннее детство в Сьюэлле.
Как вы можете видеть на фотографиях, погодные условия на этой высоте являются экстремальными, и за несколько десятилетий, прошедших после ее заброшенности и существенного демонтажа, стихия нанесла серьезный ущерб оставшимся зданиям.
В настоящее время объект всемирного наследия ЮНЕСКО начал усилия по восстановлению того, что осталось от города. Тем не менее, многие из построек, которые были хотя бы частично восстановлены, уже подверглись новому раунду повреждений из-за долгих зим и последующих последствий значительного скопления снега.
По-видимому, в разработке находятся планы по привлечению в город нескольких штатных сотрудников, чтобы они открыли гостиницу в одном из лучших зданий, что позволит туристам провести ночь в городе-призраке старого города. шахтерский лагерь. Вам это кажется забавным? Есть даже старый боулинг
Построенный на таком крутом холме, Сьюэлл состоял из многих уровней, как географических, так и социальных. Здесь, на бетонном плато между пролетами бетонной лестницы, мы видим заброшенный школьный двор, где, должно быть, когда-то играли десятки детей шахтеров. Дальше по склону, в настоящее время в основном разобранные, располагались благоустроенные дома англоговорящих менеджеров и руководителей горнодобывающего предприятия, когда оно было иностранным холдингом.
В то время как эти богатые эмигранты могли бы наслаждаться всеми удобствами и домашним комфортом, насколько позволяли деньги и ограниченность времени, сами шахтеры были размещены со своими семьями в небольших комнатах в больших многоквартирных домах, таких как увиденные здесь. По словам нашего гида, разница в качестве жизни этих различных социально-экономических слоев была бы очень очевидной.
Тем не менее, качество жизни местных шахтеров было намного выше, чем на других шахтах, с завидными зарплатами и льготами.
Сегодня шахтеры, по-видимому, все еще могут рассчитывать на достойную зарплату за тяжелую работу, которую они выполняют, и большинство из них живут в современном комфорте и с более приятной погодой в городе Ранкагуа в открытой долине далеко внизу.
Сьюэлл остается почти потерянным пережитком прошлого Чили, спасенным от разорения и теперь наслаждающимся тем, что могло бы стать началом ностальгического возрождения.
Стоя в ледяном воздухе города-призрака, подобного этому, яркой странности среди мрачной техники огромного промышленного проекта, вы оказываетесь в центре нескольких уровней контраста. Если вы когда-нибудь пойдете, вы можете даже попытаться сосчитать их, как считать лестницы на пути в гору.