Сотрите из памяти образы, возникающие перед вами, когда вы его вызываете. Он отрицает Карибское море и охватывает Тихий океан.
Когда вы приезжаете в новое место, вы должны приспособиться к свету, познакомиться с его новыми красками, а также привыкнуть к его ритму и звукам. Здесь ветер усиливается, омрачая нашу работу по разведке местности.
В этом неприятном гуле мы различаем песни пролетающих над нами цапель, ара и стрижей. И вдруг гортанный, кавернозный звук, словно рожденный из недр Земли, раздается, обволакивая все против ветра. Это обезьяны-ревуны предупреждение с острова Бока-Брава, что это они которые отмечают прохождение светового дня в Бока-Чика.
С нашего возвышенного положения мы видим небольшие острова и островки, насколько хватает глаз. Справа нетронутый бассейн в окружении цветов и слева ресторан. На заднем плане спуск к маленькому пирсу отеля Бокас-дель-Мар. На самом дальнем горизонте появляется океан с его внушительной синевой, прерываемый только образованиями вулканического происхождения., который станет нашим особым приключением в «Робинзоне Крузо».
Бока-Чика - рыбацкая деревня, расположенная в часе езды от города Давида (столица провинции Чирики). Здесь ничего не происходит, и все происходит. Мало кто может похвастаться тем, что имеет в своем саду китов, что и происходит в Национальном морском парке залива Чирики. с июня по октябрь, когда большие горбатые киты появляются в этом районе, демонстрируя всю свою красоту и давая понять, что да, они Это природный рай.
Отсюда мы можем перейти к архипелагу островов Паридас, к мангровым зарослям, которые окружают остров Себолла или даже перебраться в морской заповедник (и очень эксклюзивный эко-лодж) архипелага Islas Secas. Давайте идти?
«Вы должны взять с собой самое необходимое», - предупреждает нас Фабиан, наш капитан в этом туре. Во что мы были одеты и с водонепроницаемой сумкой для фотоаппарата Фламинии, мы сели в каноэ, чтобы плавать в водах шоколадного цвета, вытекающих из близлежащих мангровых болот. Поразительно, как можно отчетливо любоваться, когда начинается Тихий океан,как будто квадратом и фаской отмечена граница между шоколадом и голубыми водами. Они хотят прикоснуться к нему. Мы делаем. Ничего не произошло. Что будет там внизу? Будут ли виды мангровых зарослей сражаться с великими обитателями океана?
По дороге мы видим роскошные особняки. Некоторые из этих островов являются частными, несмотря на то, что они находятся внутри охраняемого национального парка - одна из великих панамских ироний - но все песчаные отмели вдоль побережья являются общественными. Здесь так много пляжей, что у многих нет названий. Давайте назовем их.
Капризные волны Тихого океана могут заставить нас высадиться вплавь. И это происходит, когда мы пытаемся достичь берега Остров Боланьос. Рука об руку мы появляемся в фильме, который все когда-то видели (Голубое озеро? Пляж? Робинзоны южных морей? Кораблекрушение?), остров только для нас (и для его гигантских игуан, крабов-отшельников, колибри…).
После небольшой прогулки от одного конца острова до другого, среди кокосовых пальм, мы возвращаемся к каноэ. Мы понимаем, что мы больше не одиноки; некоторые американцы открывают арбуз и говорят нам доброе утро при соучастии тех, кто знает, что они привилегированные, и с улыбкой тех, кто осознает лживую реальность: в мире больше нет необитаемых островов 21 векМы взяли на себя обязательство разрушить чары.
Мы пользуемся случаем, чтобы встретить закат в мангровых зарослях. Другой пейзаж, более грубый и менее райский (прощай, прозрачные воды) но полный дикой природы. Мы установили курс на Исла Чеболла с книгой Птицы Панамы: Полевое руководство в качестве компаса.
Наш проводник, привыкший глазами видеть крылья там, где мы видим только ветки, восторженно восклицает: «Вон идет фрегата! И гриф! Разве ты не слышишь песню белой цапли? Будь осторожен, «ложковая утка»!» Королева этой местности, которую местные жители называют «уткой-лопатой» из-за формы клюва, на самом деле является цаплей и одним из исчезающих видов Панамы.
Заканчиваем день очередной ванной. На этот раз в один из пейзажных бассейнов_ отеля Bocas del Mar. Солнечный свет постепенно угасает на горизонте, обезьяны-ревуны успокаиваются иначинается шоу сов. Это жизнь.
Так он думал девять лет назад голландская пара, состоящая из Джойс и Диего Лагаш. Они умели видеть Тихий океан в этом окне идеальное место для отдыха и соединения с ритмом брутальной природы Панамы.
Они начали со строительства своего дома, а закончили строительством дополнительных комнат превратив землю в отель семь лет назад. Их, более чем Гостиничная жизнь - это жизнь в гостинице: «Вот ты один, с морем и природой, ничего лишнего; Это не «мраморный отель», здесь все просто и непринужденно»,комментирует Диего.
Это правда, что в этой части мира все течет, и даже кажется, что стрелки часов бесполезны Не правда ли? Это настоящая роскошь? Время исчисляется ранними рассветами, которые приходят с пением птиц, и живописными закатами над морем.
Спокойная вода, пляжи с черным вулканическим песком и фирменный кофе (гейши, катурра и катуаи), выращенный на ферме Лагаш в Бокете. Нужно ли больше? Джойс отвечает: «Да, киты; с июня их там можно увидеть»,улыбается, указывая на горизонт своего сада.
Со вкусом кофе во рту и взглядом, устремленным в море на случай, если какой-нибудь невежественный кит выйдет попрощаться, мы направились вглубь провинции в сторону Хайлендс. Хорхе Товар,Президент Туристической палаты Чирики, будет нашим гидом по интерьеру.
Как призвать путешественника перебраться на другую сторону Панамы и выбрать Тихий океан? Можем ли мы забыть о вечном Бокас-дель-Торо и Карибском море? “Чирики является домом для выращивания фруктов, цветов… даже чистокровных лошадей тех, кто интересуется из Кентукки; и тогда ваш кофе». Это может быть провинция, которая создает деликатесы. Давайте проверим.
Мы делаем это вокруг вулкана Бару (на высоте 3475 метров над уровнем моря), краеугольного камня внутренних районов Панамы, который продолжается вызывать случайные землетрясения. Эль-Бару приютил пум, кетцалей, ягуаров, оцелотов… природная лаборатория, которая также обеспечивает особые условия, в которых производится один из лучший кофе в мире.
Панама имеет около 22 000 гектаров обрабатываемой земли. Но она находится на склонах спящего вулкана, где температура, влажность и высота над уровнем моря создают идеальный дом для роста и развития кофейного дерева.
Мы входим вFinca Lérida, кофейную плантацию, родившуюся в начале 20-го века в тени Бару. Эта благословенная полутень отвечает за качество зерна, которое здесь добывается. César Caballero, естествоиспытатель и любитель знаменитого кофе с фермы, объясняет нам это, когда мы начали замечать легкий моросящий дождь, заливающий наши лица: «Это бахареке»,говорит нам, естественное орошение, которое присутствует круглый год.
Финка Лерида родилась в 1911 от рук норвежской пары, Толлефа Баче Мённихе и его жена, Джулия. Он, инженер-механик шлюзов Панамского канала, искал место, чтобы выйти на пенсию. Он прибыл сюда верхом на муле и как хороший любитель орнитологии и цветов,влюбился в окружающий мир.
Итак, он купил группу ферм, где росли кофейные деревья, и решил поэкспериментировать. Его любовь к природе побудила его призвать таксономистов, естествоиспытателей и орнитологов для углубленного изучения биоразнообразия этих земель. Но именно его любопытство привело его к патенту типа сифона, который распределял кофейные плоды с помощью системы воды и трубок.
В 1958 году пара покинула Панаму, и ферма перешла в руки другой норвежской семьи, которая в конечном итоге превратилась в отель с 21 номером и каютой к которому прибавляется, кроме того, столетний дом, который семья Мённихе построила своими руками, а также голубятня, где отдыхали их почтовые голуби
Прислушайтесь к скрипу дерева, просмотрите книги, полные пыли, и наблюдайте через его очаровательные окна за головокружительным порханьем колибри и цветами орхидей,позволяет нам понять увлечение г-на Толлефа Панамой.
Вокруг столетнего дома, 50 га под производство кофе. И чуть выше, 100 гектаров охраняемого леса (принадлежащего национальному парку Вулкан Бару), отмеченного девятью километрами троп, посвященных тем прогулкам, где вам просто нужно дышать, созерцать, размышляй, будь, будь… да, в истинном стиле Торо. Все это Finca Lérida.
Внезапно звонит машина и до носа доносится насыщенный аромат кофе. «В окружающей среде много кофеина», комментирует Сезар.
Каждый район выращивания имеет свой микроклимат, свой оттенок, другую высоту. В общей сложности Finca Lérida заботится о около 185 000 кофейных деревьев сортов катуаи и гейши. Последний, «убыточный сорт; очень болезненное дерево, производящее мало. Аромат парфюмированный, цитрусовый, сладкий, почти как у чая. Это эфиопский сорт, но здесь он показал лучший результат». Сезар имеет в виду случай, когда в 2018 году рядом с дель Бару была выращена партия необжаренного кофе гейши (Элида Гейша). Green Tip Natural от Lamastus Family Estates), достиг цены 803 доллара США за фунт (менее полкилограмма), что делает его самым дорогим кофе в мире.
С тех пор к гейшам есть претензии. Сложный вид для выращивания, неблагоприятный для окружающей среды… и, несмотря ни на что, именно на этих землях он достигает своего максимального потенциала. Гейша, в конце концов, своенравный сын Бару. И еще одна из тех ироний, которые составляют суть Панамы.
Но здесь есть нечто большее, чем просто кофе. В усадьбе Лерида также находится ресторан La Brulerie, где шеф-повар Уильям готовит домашнее мороженое (dulce de leche, мята, клубника, шоколад, зеленый чай…) и с философией нулевого километра.
Предупреждение: приходите сюда, а не попробуйте их чизкейк с помидорами (также известный как тамарилло), это грех. Также отсутствует их потерянный хлеб, состоящий из карамелизированного ломтика с маслом, мороженого с какао, шоколадного соуса и бисквитной крошки. Эти десерты (и остальное меню) были разработаны Andrés Madrigal, шеф-поваром из Мадрида, которого теперь можно найти в Laboratorio Madrigal (в Каско-Вьехо-де-Сити). Панама). Очарование Finca Lérida не ускользает ни от кого.
Мы смотрим в большие окна La Brulerie и чувствуем, как бахарека падает почти волшебно, медленно, как будто капли дождя остановились. Все это со смесью кисловатого вкуса помидора и благословенной горечи натурального кофе катуаи во рту. И на заднем плане, насколько может видеть глаз, интенсивная зелень джунглей, испещренная оттенками красного и смелыми розовыми цветами бромелий.
Дорогие норвежцы, мы вас понимаем.
_Этот отчет был опубликован в выпуске 131 журнала Condé Nast Traveler Magazine (сентябрь). Подпишитесь на печатное издание (11 печатных выпусков и цифровая версия за 24,75 евро по телефону 902 53 55 57 или с нашего веб-сайта). Сентябрьский номер Condé Nast Traveler доступен в цифровой версии, чтобы вы могли наслаждаться им на своем любимом устройстве. _