Бесконечные дни солнца, моря и тунца: мы исследуем идеальный уголок Кадиса, чтобы найти счастье
Я продвигаюсь по второстепенным дорогам, следуя указаниям GPS: до места назначения осталось всего несколько километров. поля подсолнухов сопровождают меня по обе стороны дороги. Также появляются огромные ветряные мельницы. Отлично, я вижу море вдалеке.
Внезапно на меня нахлынули бесчисленные детские воспоминания. Сколько лет прожили на этих пляжах на побережье Кадиса. Сколько дней солнца и моря в Захара-де-лос-Атунес.
Я пересекаю небольшой мост через реку Кашон и выхожу на узкие улочки города. Я встречаю Захару, которая все еще потягивается после долгой зимы: некоторые предприятия остаются закрытыми, но большинство готовятся к тому, что грядет. Скоро лето, дорогая.
Захара состоит всего из нескольких улиц, но в них сосредоточен целый мир Первое, что я делаю, это иду, даже в машине, только за пределами его нервного центра. Я иду в Centro Hípico El Jibbah, где меня ждет его владелец.
Я встречаюсь с Грасиелой, когда она чистит и седлает двух лошадей, на которых мы собираемся покататься. Хотя они не единственные: в их конюшнях в настоящее время покоятся до 40 экземпляров. И называет всех по именам. «Это будет твое», - говорит он мне. «Таранто». «Ну, хорошо, Таранто, - говорю я себе, - поехали».
Я заново открываю для себя тот пляж, который загорел мне много лет спустя, много лет спустя после моего последнего визита. В данном случае, однако, я делаю это на спине Таранто, который, не колеблясь, останавливается у каждого куста, чтобы поклевать травы. Оказавшись на песке, ощущение волшебное. Ветер с запада дует мягко, и хотя сейчас начало июня, все еще не так много людей, которые пользуются возможностью насладиться пляжем.
По мере продвижения Грасиела рассказывает мне о своей любви к лошадям. 16 лет назад он начал это дело, которому посвятил всю свою жизнь. «Первый я купила в год замужества. Когда дочери подросли и ушли из дома, мне стало ясно». Затем он основал El Jibbah, а теперь организует конные маршруты для всех, кто хочет открыть для себя этот уголок Кадиса особым образом.
Таранто опускает лапы в песок, а волны разбиваются о берег. Ощущение, что Захара принадлежит только нам, не покидает меня, когда мы возвращаемся к конюшням. Какое чудесное воссоединение с раем.
Захара-де-лос-Атунес насчитывает 1500 жителей Цифра, которая летом увеличивается до бесконечности. С июля по сентябрь примерно 30 тысяч человек свободно бродят по маленьким улочкам этого уголка с побеленными домами. Также за обширные пляжи с белым песком и прозрачную воду.
И за его бары и рестораны, конечно же, которые в высокий сезон едва успевают. Тем не менее, туризм является большим стимулом для экономики города, тот, который позволяет вам жить спокойно до конца года..
МЕСТА И РЕМЕСЛА ЗАХАРЫ
Желая насладиться теми контрастами, которые отличают Захару, я вхожу в Приходскую церковь Нуэстра-Сеньора-дель-Кармен Невероятно, что в прошлое, то же самое пространство, где сегодня проводится месса, будет использоваться для соли рыбы Своды самой церкви раскрывают ее историю: построенная в 16 веке, она стал религиозным храмом в 1906 году, и соль, которая когда-то правила всем, до сих пор бьет ключом из его камней.
Через несколько шагов огромная арка выходит на огромный участок земли, окруженный древними стенами. Летом внутри устраивают ремесленный рынок. Хотя может и не показаться, но это остатки старого Паласио-де-ла-Чанка-де-Захара, построенный в 15 веке герцогом Медина Сидония.
15 000 квадратных метров площади составляли единственный в своем роде дворец, сохранившийся в мире: он служил оборонительным замком, как жилой дворец герцогов Медина-Сидония и как чанка: то есть фабрика, где тунца разделывали, солили и готовили. Но внутри него также был магазин пиломатериалов, мясная лавка, печи для замешивания и даже магазин припасов.
Сегодня это славное прошлое витает в воздухе, хотя руины взывают о реставрации, восстанавливающей их благопристойность. В нескольких метрах жизнь течет между приветствиями соседей, сувенирными лавками, ресторанами и магазинчиками, которые неизбежно заставляют меня останавливаться через каждые несколько шагов.
номер 3 Calle Sirena Я наткнулся на одно из тех предприятий, которое не оставит вас равнодушным. Это Me Piace, где итальянский акцент Мауро приветствует меня, как только я переступаю порог его двери. Рядом с ним, сосредоточенно глядя на экран компьютера, Ева из Аргентины. Ремесленники высадились в Захаре 10 лет назад и решили обосноваться здесь, чтобы начать свой бизнес.
Проведя несколько первых лет, гуляя по километровым пляжам Захары, чтобы продавать свои творения туристам, они решили сделать ставку на открытие своего первого магазина - теперь они собираются открыть третий. -: Наполовину мастерская, наполовину магазин,- само по себе произведение искусства.
Хотя воображение обоих играет с формами и фигурами, тунец - главный герой их принтов, футболок, декоративных предметов и даже украшения. Также всевозможные элементы, которые напоминают нам, в каком уголке мира мы находимся. « Теперь они покупают нам много футболок с рисунком ибиса», - говорит Мауро, - «вымирающая птица, обитающая в этом районе Средиземноморья». .
Через пару улиц, в его мастерской - Sotto Scala - печь работает на полную мощность. Они обжигают некоторые оригинальные керамические изделия, которые скоро станут частью жанра магазина. Без творения под мышкой выбраться оттуда невозможно.
ГДЕ ПОЕСТЬ В ЗАХАРА-ДЕ-ЛОС-АТУНЕС
Голод давит в этот час, но проблем нет. Это Захара де лос Атунес в разгар сезона ловли альмадрабского голубого тунца! Ловля этого деликатеса - старинный метод, который отрабатывался в этом районе с незапамятных времен: миграционный путь тунца проходит вдоль побережья с апреля по июнь и с момента своего основания являлся фундаментальной частью развития города.
Прогуляйтесь по рыбацкому кварталу, полному низких домов, источающих сущность Захареньи, в поисках ресторанов, которые запомнятся на всю жизнь. на его фасадах доски рекламируют тунца, приготовленного всеми мыслимыми способами. Лук, в татаки, в тартаре, на гриле… Как бы то ни было: его вкус неописуемый.
Для начала я направляюсь в El Vapor, один из мифических ресторанов города. Помимо тунца, в этом старом деле есть кое-что, от чего я не могу оторваться: это « Осьминог на пару ». Просто изысканно. Но в Zahara гастрономическое предложение обширно. Настолько, что существует более 73 ресторанов, которые предлагают клиентам лучшие блюда своей кухни Как выбрать, в каком из них остановиться?
В Casa Juanito тапас всегда пользуется успехом. Также беспроигрышным вариантом будет La Almadraba, классика там, где они есть. Trasteo играет с сырьем и предлагает самые оригинальные блюда, а вLa Taberna del Campero- филиал мифического Barbateño Campero - Тунец снова главный герой. Здесь также можно поесть ногами в песке:Chiringuito La Luna- место, где каждый закат сопровождает живая музыка.
В La Fresquita de PereaКурро и Антонио, их два дружелюбных официанта, уверяют меня: я не собираюсь пробовать ничего похожего на «Tá de lujo», тапу, завоевавшую Приз зрительских симпатий на недавно проведенном Almadraba Tuna Tapas RouteЭто значит откусить от их салата с тунцом и понять: они правы.
За чашечкой кофе - или, не будем себя обманывать, стаканчиком - я иду в один из широко известных пляжных баров в приморском районе: в El Willy Непринужденная атмосфера, впечатляющий вид на море и фоновая музыка приглашают вас расслабиться на одном из сидений на террасе до Мир превращается в конец.
БЕСКОНЕЧНЫЕ ПЛЯЖИ ЗАХАРЫ
А впереди бесконечность. А точнее километровые пляжи Захары. Те, о которых так много людей мечтают в течение всего года, Желая, чтобы наступило лето, а вместе с ним и каникулы.
Более 16 километров береговой линии, включая Плайя-дель-Кармен, ближайшую к городскому центру. Перед ним, затонувшим в море, находятся остатки одной из эмблем Захары: Эль Вапор,корабль, севший на мель в 1893 году и направлявшийся из Гибралтара в Ливерпуль. загруженный сахаром Экипаж был спасен, хотя ни корабль, ни груз спасти не удалось.
Далее, в направлении Атлантерры, время останавливается, и пляж становится более диким. Туда и направляются те свободные духи, которые жаждут найти тот уголок, еще не забитый зонтами и полотенцами. На Пляж Кабо-Плата старый военный бункер 1940 года величественно возвышается среди скал, а на Плайя-де-лос-Алеманес виллы с пейзажными бассейнами стоят на склоне горы так, словно в любой момент могут упасть. Чуть дальше находится Плайя-дель-Каньуэло: самый маленький и девственный из всех.
И неважно, какой из них вы выберете: все они - идеальное место, чтобы забыть о мире и пофантазировать о волнах, тунце, истории и бесконечных днях. Несомненно, здесь приходит откровение для тех, кто ищет его.
Итак, мне ясно: если однажды я исчезну, друг… Пусть ищут меня в Заара-де-лос-Атунес. Может, я тебя тоже достану.