Спустя двадцать пять лет после своего первого визита Сара Гривз-Габбадон обнаруживает, что долгие, неспешные дни на островах Теркс и Кайкос по-прежнему связаны с поиском лучшего куска песка.
Все объявления, представленные в этой истории, были выбраны нашими редакторами независимо друг от друга. Однако, когда вы бронируете что-либо через наши розничные ссылки, мы можем получать партнерскую комиссию.
Я не могу сдержать смех, когда Роммель Форбс заканчивает свой рассказ о том, почему на Провиденсиалесе, в центре архипелага Теркс и Кайкос, нет сетей быстрого питания. «Внезапно KFC начала продавать свиные отбивные. Отсюда был спуск». Как рассказывает Forbes, мой водитель и гид, местный бизнесмен запустил франшизу империи жареных цыплят в середине 1990-х, но операции не всегда соответствовали корпоративным стандартам. («В нашей курице было 48 трав и специй», - утверждает он, подмигивая.) Через пару лет KFC закрылась.
Я впервые приехал в Провиденсиалес, или Прово, как его называют местные жители, примерно в то же время, и я часто посещал его и его родственные острова-только 8 из 40, составляющих архипелаг, обитаемы- с того времени. В 1996 году Прово был другим местом. Ступив на его знаменитый пляж Грейс Бэй, можно было смотреть в обе стороны и не увидеть ни души. На его 12 милях песка не было никаких следов, кроме ваших собственных. Полицейский участок представлял собой транспортный контейнер на колесах, ни одно здание не было выше двух этажей, и на всей британской заморской территории площадью 38 квадратных миль не было ни одного светофора.
Один из коттеджей на вершине холма курорта Dragon Cay Resort
Ана Луи
На пляже в Аманьяре прямо перед закатом
Ана Луи
На самом деле светофоров до сих пор нет. Но многое изменилось. В то время как острова Теркс и Кайкос все еще могут казаться довольно примитивными по сравнению с Сент-Бартсом или Кайманами, в последние годы они стали одним из самых популярных направлений на Карибах, в немалой степени потому, что это легкие три с половиной пути. час прямым рейсом из Нью-Йорка. Вдоль залива Грейс есть немного атмосферы Южного пляжа, где плавательные бассейны окружены балийскими кроватями, а все отели «превосходят» друг друга - самый новый, Ritz-Carlton, возвышается на 12 этажей над песком. Почти все импортируется, поэтому почти ничего не стоит недорого.
Помимо своих пляжей, Прово известен своей едой. И не только в гостиничных ресторанах, которые ночь за ночью готовят на тарелках стейки, приготовленные на гриле, и целого морского окуня, покрытого солью, - это карибская столица раковин, и никто не должен уезжать без хотя бы одной поездки в Da Conch Shack, длинную -постоянная тусовка. В прошлые визиты я искал все вышеперечисленное, но что кажется наиболее актуальным прямо сейчас, так это еда, которую едят рожденные и выросшие островитяне. Forbes предлагает Sweet T's, семейную птицеферму, которая открылась всего через несколько месяцев после закрытия KFC и продавала свои товары из фургона с едой. Концепция была простой - крылышки и только куриные крылышки - и она оказалась выигрышной. Теперь, спустя десятилетия, Sweet T's совершает бурную торговлю из цементного киоска с скатной крышей и розовой черепицей рядом с заправочной станцией Rubis.
Sweet T's наиболее загружен около 15:00, когда родители заходят, забрав детей из школы. «Это лучшее предложение на острове», - говорит Форбс, и меню на стене подтверждает его слова: курица всего за 2 доллара или комбо по 5 долларов с чипсами и напитком. Такая уличная еда навынос - глоток свежего воздуха после гостиничных блюд за 50 долларов. Припарковались перед зданием, садимся в машину, чтобы поесть. Оглядываясь вокруг, я замечаю, что мы не одни. Еще не полдень, но у нескольких машин на пыльном участке работают двигатели, басы регги в радио заставляют их затемненные стекла вибрировать, когда водители пожирают хорошо приправленные крылья. Очередь у киоска теперь составляет дюжину покупателей, многие рассеянно обмахиваются веером, пока палит солнце. Пока мои зубы впиваются в хрустящее тесто, я счастлив, что даже после 25 лет посещения Прово он все еще может меня удивить.
Обед из овощей в пляжном клубе отеля
Ана Луи
В помещении курорта Dragon Cay на Мидл-Кайкос
Ана Луи
Северный Кайкос находится всего в 12 милях и 25 минутах езды на лодке от Прово, но кажется, что он намного дальше. Здесь нет банков и есть только один отель на 41 квадратной миле, в котором проживает около 1400 человек. поймать обратный переход. Но, конечно, требуется больше, чем несколько часов, чтобы вникнуть в суть этого места. Известный в местном масштабе как «зеленый остров», потому что здесь выпадает больше дождей, чем на других, Северный Кайкос традиционно кормил территорию, поставляя большую часть своей продукции. Но когда в 1980-х годах импорт продовольствия из-за рубежа увеличился, фермеры начали уезжать в поисках работы в зарождавшейся в то время индустрии туризма Прово. Остров кажется другой страной, чем его урбанизированная сестра, сонная, а не гладкая, неторопливая, а не роскошная. Когда машина проезжает мимо вас на единственной ленте дороги, огибающей восточный берег, водитель всегда дружелюбно машет рукой или гудит. Неброское очарование Северного Кайкоса постепенно привлекает внимание тех, кто осознал, что может купить здесь землю по цене ниже, чем в Прово.
Мой проводник - Чарльз Хэндфилд, сын земли Норт-Кайкос. Бывший администратор острова и церковный орган также управляет компанией Belmont, занимающейся прокатом автомобилей и туристическим бизнесом. «Мне всегда нравится начинать с того, что показывать посетителям, откуда мы пришли и что мы за люди», - говорит Хэндфилд, рассказывая мне, что его прапрапрадед был врачом, похищенным из Нигерии, чтобы служить шотландскому владельцу плантации. Двигаясь по каменистой и изрытой колеям тропе, мы прибываем на Зеленую плантацию Уэйда, поместье 18-го века из хлопка и сизаля, когда-то принадлежавшее британскому лоялисту Уэйду Стаббсу. Мы бродим по заросшей территории, усеянной разрушенными зданиями и окруженной четырехфутовыми стенами. Хэндфилд объясняет, как порабощенные африканцы, которых Стаббс привез с собой из Соединенных Штатов, таскали огромные известняковые валуны для строительства периметра и разделительных стен, раскалывали их на плоские камни, а затем старательно складывали вручную. Они не использовали строительный раствор или цемент, но конструкции остались практически нетронутыми, что свидетельствует о силе и изобретательности людей, которые их строили. Проводя руками по обветренным камням, я думаю о тех, кто прикасался к ним до меня, и о жестокости, которую им пришлось вынести. Хэндфилд описывает, как после своего путешествия сюда 70 рабочих Стаббса, босые и едва одетые, истощенные и истощенные, прошли несколько миль на плантацию. Их порт прибытия, как и мой, был Bellefield Landing.
Хэндфилд подвозит меня до отеля Pelican Beach, где я встречаюсь с болтливой совладелицей Донной Гардинер. Она тоже выросла здесь, но в основном жила за пределами острова, вернувшись к семейному бизнесу после смерти отца. Пока мы сидим в беседке с видом на море и жуем жареную раковину, Гардинер рассказывает мне, какой участок песка, по ее мнению, является лучшим на острове. «Если мы идем на пляж и видим другого человека, мы злимся!» она смеется. «У нас вокруг много пляжей, поэтому каждый может иметь свой собственный. Мы избалованы». Я понимаю, насколько верны ее слова, когда добираюсь до Хорсстейбла, где вода нелепо синего цвета, а песок такой же мелкий и белый, как сахарная пудра. Оба раза, когда я посещаю, больше никого не видно.
На следующий день я прохожу мимо старейшей церкви Севера, построенной в 1826 году из раковин, известняка и цемента. Я притормаживаю перед скромным коттеджем, расположение которого на берегу Боттл-Крик - молочно-бирюзовой лагуны, похожей на какое-то волшебное морское зелье - заставляет меня мечтать о том, чтобы обменять свою квартиру в Майами на карибский ремонтник.
На Мидл-Кайкосе, который соединен с севером двухполосной дорогой, гавань Муджин находится ближе всего к многолюдной бухте. Возможно, 15 или 20 человек придут сюда, чтобы поплавать в любой день, полакомиться жареным окунем, рисом и горохом в Mudjin Bar, ресторане на склоне холма - одном из двух на острове - с видом на берег. Из Dragon Cay, единственного отеля, открывается панорамный вид на зубчатые пески и скалистые щебни одноименного островка, всего в трех минутах ходьбы по тропинке. Семь коттеджей имеют голубые крыши, которые выделяются на фоне яркого, яркого солнечного пейзажа. В моей комнате мятно-зеленые стены, белые брезентовые диваны и пара шезлонгов на затененной веранде, что создает непринужденную атмосферу пляжного домика. Несмотря на курортный счет, в Dragon Cay нет мест общего пользования, а кухня в коттедже пригодится, поскольку в ресторане подают только обед.
На следующее утро меня разбудили невидимые, но настойчивые петухи (самый карибский будильник). Я делаю чашку кофе и смотрю на восход солнца. Мой план на день - следовать очень конкретным указаниям, которые дал мне Гардинер, к другому секретному месту для купания. «Идите по дорожке вдоль ресторана. Пройдите мимо молящихся рук. Вы увидите дыру в земле. Шагните в него, спуститесь по лестнице, и вот вы здесь». И действительно, миновав бронзовую скульптуру молящихся рук и спустившись по цементным ступеням, я оказываюсь в безлюдной бухте. Волны катятся к берегу, где они встречаются с известняковыми отмелями, покрытыми чем-то вроде водорослей. Я стою под навесом пещеры, наблюдая, как они величественно и непрестанно рушатся. Бар Mudjin находится прямо за углом от этого скрытого пляжа, но в этот момент кажется, что его продуваемая всеми ветрами палуба и столы с зонтиками находятся за много миль.
Столовая в одной из вилл Аманьяры
Ана Луи
Детали гостевого павильона в Аманьяре
Ана Луи
Находясь на Миддл-Кайкос, я также планировал еще раз посетить тихий пляж Бамбарра. Десять лет назад, когда я впервые увидел километры волнистого бледного песка, как сцену из «Лоуренса Аравийского», он сразу же стал моим любимым участком береговой линии на Карибах. Но когда Демара Паркер, одна из команды Dragon Cay, говорит мне, что это ее пляж Wild Cow Run, я решаю увидеть его своими глазами. Я отправился на восток и через час прибыл в лес из деревьев казуарины. Я иду по ковру из опавших сосновых иголок, затем по зарослям кустов морского винограда, а потом идет Бег диких коров.
Ослепительно-белая стрела изгибается в любом направлении. Вода, которая встречается с ним, течет совершенно прозрачно по волнистому песку, и кажется, что его глубина не превышает колена, по крайней мере, в миле от берега. Вам придется лечь на морское дно, чтобы погрузиться. Дальше океан становится жемчужно-голубым, а сразу за далеким рифом становится насыщенным кобальтовым. Сильный теплый ветерок развевает мои дреды; единственные звуки - это мягкий плеск нежных волн о берег и их рев вдалеке. Я видел бесчисленное количество пляжей и давно был уверен, что Бамбарра превосходит их все. Но теперь я в равной степени испытываю благоговение перед неукротимой красотой Wild Cow Run и страх, что он будет развиваться и станет еще одним заливом Grace Bay. Но пока что в этом карибском соборе я прихожанин.
Где остановиться
Аманьяра
На скалистом берегу западной оконечности Прово, это спокойное убежище с отчетливо азиатской эстетикой ощущается как мир вдали от залива Грейс. Гости прячутся в огромных прибрежных виллах или элегантных павильонах, некоторые из которых имеют собственные песчаные бухты, среди морского винограда. Пляж Малькольм-Роуд является выдающимся, особенно на закате, когда зрелище лучше всего видно с глубоких кушеток, смотрящих на море. Беседки от 2 335$.
COMO Parrot Cay
Убежище на частном острове площадью 1000 акров находится так близко к Норт-Кайкосу, примерно в пяти минутах езды на лодке, что местные жители шутят, что до него можно дойти пешком во время отлива. На протяжении более двух десятилетий это был идеальный монастырь, где дома с бассейнами и душевыми на открытом воздухе выходят на сахарную полосу пляжа. Перешагните через сумки Chanel и древнегреческие сандалии, разбросанные по всему бассейну, чтобы пройти процедуры в спа-центре COMO Shambhala, одном из лучших в регионе. Удваивается от $885.
Пеликан Бич Отель
Этот семейный отель (единственный на Норт-Кайкосе) всего с семью номерами представляет собой спокойное островное место. Приезжайте за близостью к ошеломляющему размаху песка; оставайтесь за треснувшей раковиной, кокосовым мартини и разговором с жизнерадостным владельцем пляжного бара Barracuda. Удваивается от $150.
Драгон Кей
Самое красивое место на Миддл-Кайкос состоит из нескольких простых коттеджей и вилл на вершине холма в трех минутах ходьбы от красивого полумесяца гавани Муджин, которую вы оставите себе, когда отправятся однодневные туристы из Прово. Принесите припасы и поживите как островитянин несколько дней. Удваивается от $340.