Давайте отдать дань уважения одному из самых знаковых модельеров нашего поколения и отпраздновать жизнь и работу Александра Маккуина.
Окончив школу в 16 лет, Ли Александр Маккуин работал над престижной Savile Row в качестве ученика для Андерсона и Шеппарда, а затем для Gieves и Hawkes, где он резал свои зубы в дизайне костюма, прежде чем переходить в театральный костюм. Здесь он овладел искусством резки рисунка, особенно пошив одежды, который стал синонимом его тезки.
Александр МакКуин от Тима Уокера для Vogue, февраль 07 | © Эллиот Джеймс / Flickr | Flikr
Его первая выпускная коллекция MA, представленная в 1992 году, вызвала волну в индустрии, когда прославилась стилист Изабелла Блов, которая влюбилась в склонность дизайнеров к слиянию эфирного и романтичного с противоречивой жесткой эстетикой - купила коллекцию в полном объеме. McQueen позже посвятил свою коллекцию весна-лето 2008 стилисту после ее смерти в 2007 году. Общая тема сезона отметила запутанность перьев и показала ярко окрашенную неоновую птицу, расположенную за моделями, когда они шли по взлетно-посадочной полосе. Это лишь небольшой пример безграничного творчества Маккуина; некоторые из его самых запоминающихся моментов взлетно-посадочной полосы включают в себя прямую установку распылительной краски, в которой модель стояла на вращающейся платформе, в то время как цветная краска была нанесена на ее платье, шахматной доске размером с натуральную величину и совсем недавно знаковые 10-дюймовые каблуки Armadillo.
Пребывание Маккуина в Givenchy (1996-2001) позволило продолжить творческое выражение, на этот раз из французской высокой моды вместо традиционного британского наследия. Он служил главным дизайнером, одновременно работая над своими личными коллекциями и отлично подталкивал границы взлетно-посадочной полосы со своими спорными идеями, например, отправляя атлетическую спортсменку Aimee Mullins, по взлетно-посадочной полосе на деревянных ножках с замысловатой резьбой. Он является четырехкратным лауреатом Британского дизайнерского совета британского дизайнера года, а его выступления в подиумах были самыми горячо ожидаемыми событиями в календарном сезоне недели моды за сезон.
В 2000 году группа Gucci купила 51% акций Alexander McQueen. Вскоре после этого дизайнер оставил свою позицию в Givenchy, чтобы сосредоточиться исключительно на расширении своего бизнеса. Этикетки выросли от силы к силе, с магазинами, открывающимися по всему миру, в городах, включая LA и Бейрут.
В том же году Александр Маккуин назначил Сара Бертон главой дизайна женской одежды. После необъяснимой и неожиданной смерти Маккуина в 2010 году Бертон был назначен креативным директором по всем направлениям. В 2011 году вклад Маккуина в моду был удостоен в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке. Позже, Музей Виктории и Альберта в Лондоне также воздал должное витрине под названием «Дикая красота», в которую вошли многие из его незабываемых творений.
Теперь, когда Бертон продолжает возглавлять дом моды, она берет лейбл в обоих новых направлениях (знаменитый дизайн свадебного платья герцогини Кембриджа в 2012 году), а также некоторые, которые остаются верными установившейся эстетике основателя. В коллекции женской одежды «Осень / Зима 2017» появилась неожиданная резкость, в которой представлены силуэты и структурированные плечи, сбалансированные с забинтованными талиями, что приводит к взгляду, который безошибочно является Маккуином.
McQueen для байкеров для Pre AW17. # McQueenPreAW17 #AlexanderMcQueen
Сообщение, предоставленное Александром МакКуином () 6 июля 2017 года в 5:29 утра PDT
Сохранить
Сохранить
Сохранить