Есть места, которые не меняются, а если и меняются, то не беда: хочется продолжать смотреть на них вчерашними глазами. Это то, что мы искали в Лаго-ди-Комо и, по логике вещей, снова влюбились в его висконтиновский пыл.
Когда, пересекая озеро Комо, вам указывают на дом Джорджа Клуни в качестве первоочередного сувенира - «вон тот, вон тот есть, сфотографируй это» - посмотри краем глаза, какие мы все бывалые вуайеристы, но эй, не стреляй. Не попадитесь в ловушку. Не оскверняйте память о Папараццо - о, Феллини - смазанным изображением по взмаху пальца и увеличивайте масштаб.
Не получится постить в Инстаграм, и этот Комо, правда, тоже не работает. Не влюбиться. Напиться тайком, да, перед великой, огромной красотой Виллы Олеандры, так называется убежище актера, столько раз осажденное некоторые папарацци слетаются на сладкую жизнь Белладжио, как мухи на мед.
Рой не останавливается в известном среди местных жителей особняке еще до скорой помощи за когда-то принадлежавший семье Хайнц, и это то, что там, где сегодня есть помидор, в прошлом был кетчуп, это верно. Вот как.
Бегите, отведите взгляд и снова сосредоточьтесь, пока река рассекает воды, чтобы созерцать Виллу Маргарита, дом великого Рикорди, где Джузеппе Верди написал часть «Травиаты».
Или представить детство Лукино Висконти в садах сверкающей виллы Эрба,то же, что чуть больше пяти лет назад Это была сцена вечеринки, на которой Мартини отпраздновал свое 150-летие, все там были одеты как леопарды, сопротивляющиеся закончить танец, как Золушки.
Также, чтобы вспомнить Джанни Версаче за стенами его виллы Fontanelle, сегодня в руках российского магната по недвижимости, который мы будем не упоминать для Не ломай магию.
Или подумать, отмечать ли свой день рождения - вы можете это сделать, вы можете арендовать любой из них - на вилле Passalacqua или на вилле Sola Cabiati, первый, полный истории, от папской семьи Одескальки до Наполеона и от Черчилля до Беллини; второй, чудесная пощечина экстравагантности, благословенного ужаса vacui, того самого, с которым справились герцоги Сербеллони.
И подождите, это еще не все: в Вилла Мельци была фотография, иллюстрирующая обложку мартовского номера Condé Nast Traveller, тот, который действует как мост между потоками рек, озер и морей.
Потому что да, именно она нашла нас, с той парой, ищущей лучи солнца перед синим киоском в мавританском стиле, который Мельци обычно слушали под музыку на закате.
Бюсты Фердинанда I Гасбургского и Марии Аны Савойской, а также Лодовико и Жозефины Мельци д'Эрил-Барбо наблюдают изнутри, а Беатрис Портинари и Данте приглашают посторонних вдохновиться, как и они Лист при сочинении Сонаты к Данте и, погодите, вот и кружится голова, Стендаль со своим путевым дневником Рим, Неаполь и Флоренция (1817 г.) и мыльная опера La Cartuja de Parma (1839 г.).
И это то, о чем Комо: смотреть, любоваться, записывать бесконечные имена в блокнот, путешествовать. От промокания до меланхолии в одном из самых глубоких озер Европы, 416 метров на плотине Ардженьо. Глядя на берег с Виллы Монастеро, где Энрико Ферми, лауреат Нобелевской премии по физике, давал мастер-классы, и понимая, что атомные частицы производят взрыв, когда они собираются вместе
Другой мастер, тот, что пьет в кафе Варенна, будет ждать вас в конце дня со своей магией формула, чтобы успокоить ваш синдром.
И вы скажете ему, как Стендаль, что вы достигли «той точки эмоций, в которой встречаются небесные ощущения, данные изящными искусствами, и страстные чувства». Как прекрасна болезнь этого путешественника.