После езды на велосипеде на 60 миль (97 километров), высотного кемпинга на высоте 2200 метров (7, 218 футов) и пешего похода на 11 миль (17 километров) в гору, включая восхождение на второй по высоте пик Западных Гат, Месапулимала., на высоте 2 640 метров (8 661 фут) - я думал, что сегодня у меня выходной. Я неправильно подумал.
Редкие птицы
Во время моего маршрута предполагалась неторопливая «зеленая прогулка» по тигровому заповеднику Перияр, охраняемой территории на юге Индии, охватывающей 350 квадратных километров (140 квадратных миль). И все начинается так: с моим проводником по лесу Анеш и проводниками Калипсо Питером и Раттаном я блуждаю по протоптанным грунтовым дорожкам, рассматривая африканские тюльпаны и рододендроны. Сначала кажется, что в центре внимания прогулки находятся птицы, так как мужчины лихорадочно вытаскивают свои бинокли, указывая на Нилгири Лангура, Белобрюхого древолаза и Желтобрового Бюльбюля.
“О, вау! Я не могу в это поверить! Это смеющийся дрозд сорта Вайнад!» - кричит Питер, заметно дрожа от восторга, доставая свою запись птичьих звуков, чтобы пообщаться с группой, по-видимому, очень редких птиц. Хотя для меня это имя ничего не значит, Питер объясняет, что его клиенты часто путешествуют из Европы только для того, чтобы приехать сюда и увидеть эту особенную птицу.
Тигровый заповедник Перияр является домом для более чем 260 видов птиц, хотя моя цель - увидеть крупных млекопитающих.
«Какова вероятность того, что сегодня мы увидим слона?» - спрашиваю я Раттана, так как мы безрезультатно искали их вокруг озера Анаэрангал, что буквально означает «Озеро, куда спускаются слоны».
Ротанг качает головой. «Вряд ли».
Поскольку я ожидал много интересных наблюдений, я (по глупости) оставил свою GoPro и телеобъектив в отеле типа «постель и завтрак» Wildernest (примечание: разве не всегда происходит что-то интересное?). Хотя я взял с собой цифровую зеркальную камеру и китовый объектив 18-55 мм, чтобы снять несколько пейзажных снимков.
Гаур.
Гаур
Я рад обнаружить стадо гауров, или индийских бизонов, которые похожи на быков и никак не связаны с американскими бизонами. Выдающиеся черты включают его большие уши, короткий хвост, глубокие ребра на спине и лбу и огромные рога. Эти животные полностью дикие и считаются уязвимыми из-за сокращения их популяции. Это самый высокий вид дикого крупного рогатого скота и самый крупный из существующих быков.
Лесной паук.
Деревянный Паук
Еще одной интересной находкой является гигантский деревянный паук, у которого выпуклое тело с тонкими прожилками ярко-желтого цвета. От этого у меня мурашки по коже, особенно когда она начинает сходить с ума, когда я приближаюсь, чтобы сфотографировать. Мне это нравится.
Поскольку я думаю, что моими самыми захватывающими находками будут большой паук и не домашняя корова, Анеш останавливается на своем пути.
Невероятное наблюдение слона
“Тсссс!!!!” Он шипит, отдергивая руку, показывая нам оставаться на месте. «Слон».
Мое сердце колотится. Индийский слон. В дикой природе! Насколько мне повезло? Где был мой телеобъектив?! (О да, в отеле).
Анеш позволяет нам хорошо видеть гигантское млекопитающее, жующее лилии и тростник бамбука. Я могу сделать приличную фотографию, хотя пышный лес - в сочетании с моим миниатюрным ростом 5 футов 2 дюйма - закрывает большую часть моего поля зрения.
Хоть я и думаю, что наше приключение со слонами на этом закончится, оно далеко не закончено. Анеш манит нас следовать за ним, пока он извивается, как змея, по тропам и вниз по крутым холмам, чтобы рассмотреть их поближе. Листья скользкие от свежего дождя, и временами мне трудно устоять на ногах. Наконец, мы подходим к другой стороне, где находится слон, и обнаруживаем, что на самом деле это ПЯТЬ слонов, три взрослых самки, одна самка и один самец.
Мама слониха недовольна
Слишком близко для комфорта
Находясь за валуном, я чувствую себя в безопасности, пытаясь сфотографировать стадо и одновременно проклиная себя за то, что не взял с собой зум-объектив. Мы меняем позицию около восьми раз, пытаясь получить четкий обзор, бегая вверх и вниз по крутому холму, карабкаясь по влажной листве, спотыкаясь о ветки и набивая лица паутиной. Когда мы, наконец, решаем, что лучшее место - у подножия холма - рядом с тем местом, где едят слоны, - Анеш хватает мою камеру и подходит ближе (хотя все еще держится на приличном расстоянии).
Он манит нас следовать за ним, пока мы втроем тихо - или как можно тише в заросшем ветками лесу - на цыпочках приближаемся. Мы выключаем вспышку, чтобы не спугнуть слонов, и можем сделать несколько красивых кадров даже с моим паршивым объективом. Атмосфера кажется счастливой и светлой.
А потом нет. Хотя слоны, как правило, нежные существа, они могут стать очень агрессивными, когда чувствуют, что их детеныш находится под угрозой. Наш первый признак того, что слониха-мама раздражается, - это когда ее уши начинают хлопать, за чем вскоре следует поднятие хобота и направление его открытия в нашу сторону.
«Она чует нас», - шепчет Анеш. «Беги!!»
Не спрашивая и не оглядываясь, я несусь на полной скорости, бегу не по прямой, а вправо, перепрыгивая через ручей и взбегая на холм. Когда я оглядываюсь назад, слониха атакует то самое место, где мы только что стояли.
Мы продолжаем бежать, не останавливаясь, пока слоны не скроются из виду.
Поход по Периярскому тигровому заповеднику
Когда мы, наконец, в безопасности, я падаю на землю, смесь раздражения и адреналина тянет меня вниз, словно груз. Я поворачиваюсь к Анеше и смеюсь. «Итак, как часто тебе приходится убегать от атакующего слона?»
«Много», - прямо говорит он. О.
Я удивлен, узнав, что и Ротанг, и Питер также убегали от слонов «тысячи раз». Интересно, это просто связано с территорией гида в Индии.
По какой-то причине я до сих пор чувствую себя наивным во всем этом.
«Как вы думаете, слон действительно причинил бы нам боль, или она просто пыталась нас напугать?» Я (тупо) спрашиваю.
Раттан пользуется этой возможностью, чтобы объяснить мне в графических подробностях - с жестами, напоминающими шарады, - что слон сделал бы с нами.
“Сначала слон обвивает вас своим хоботом. Затем он трижды ударяет вас об землю - РАЗ, ДВА, ТРИ - прежде чем отбросить вас в сторону. Тогда БАМ! [сотрясающий землю топот], это сокрушает тебя».
Хорошо.
Затем я узнаю, что в течение первой недели января 2014 года местный житель был убит таким образом возле озера Аэрангал. В 2013 году их было два.
Мораль этой истории? Не шутите с природой, особенно когда у нее есть дети. А особенно когда он весит пять тонн. Внезапно велосипедное приключение на 63 мили (102 километра) на следующий день уже не кажется таким пугающим.
Примечания: Лучшее изображение любезно предоставлено marfis75, а верхнее - с помощью Yellow-Browed Bulbul.