Я прибыл в бешеный Катманду, Непал, в сентябре без особого плана, за исключением того, чтобы поспрашивать и собрать предложения от местных жителей и попутчиков. Я направлялся вПокхару.
Моя цель состояла в том, чтобы заполнить около двух недель; часть годичного перерыва в моей карьере в США
В первый день принимающая сторона порекомендовала мне посетитьНациональный парк Читван в южной, центральной части страны. Большой! План: набор.
Несколько дней спустя я сел в автобус, направлявшийся в Читван. Пока машина петляла и гудела, выезжая из столицы, я начал болтать с тремя француженками лет двадцати с небольшим, которые только что вернулись с ретрита для медитации вПокхаре.
В тот момент я ничего не знал об этом месте. Но девушки трепетали по этому поводу, рисуя в моем воображении картину пышного и безмятежного Эдема.
“Ты должен пойти, тебе понравится!” закричала первая девушка. Второй яростно закивал: «Вы не можете приехать сюда, в Непал, и не поехать в Покхару». Третий улыбнулся: «Я был уже дважды, мне это очень нравится». Вау, подумал я. Ладно - продано!
Когда мои три дня в Читване подошли к концу, я запрыгнул на другой автобус, который должен был бешено нестись вверх по обратным дорогам, прочь от плоского района джунглей в гористую середину страны.
Веселая езда
Непал стал одной из моих любимых стран для длительных поездок на автобусе - местность может быть неровной, но пейзажи никогда не бывают скучными.
Вдоль шоссе часто появляются небольшие сельские деревни. Жители не обращают внимания на нескончаемые очереди проезжающего транспорта, поэтому было интересно поймать крошечные кадры из их повседневной жизни.
В большинстве деревень почти у каждой коммунальной водяной колонки происходила какая-то стирка с пеной; стирка одежды, намыливание волос и тела, чистка кастрюль и сковородок.
Иногда мы встречали женщин, таскавших огромные корзины с травой для животных или палки для разведения костра, и мужчин, таскавших в гору на соседний рынок кучу бананов, с ремешком от корзины, перекинутым через лоб. Из окна я смотрел на золотые рисовые террасы и крутые ущелья, заполненные бурными реками и пронизанные кое-где опасными веревочными мостами.
Где царят горы
“Монтаньяс!” - воскликнул Агустин, пятидесятилетний испанский путешественник, сидевший рядом со мной, указывая на пыльное окно автобуса. Я всмотрелся в горизонт и вдруг понял, что некоторые из облаков, которые я видел в туманной дали, образовывали серию белых перевернутых букв V - диапазон в поразительно красивых Гималаях. Один заснеженный треугольник возвышался над остальными.
Слабоватый, только что проснувшийся от легкого сна, была моя очередь окликать. «Эверест!»
«Нет, нет, нет, - усмехнулся Августин. «Нет, Эверест. Эс Монтаньяс де Аннапурна».
Автобус направился в Покхару, второй по величине город Непала, который уютно спрятался в северо-западном кармане долины Покхара.
Наконец, мы остановились на грязной стоянке для больших и малых автобусов. Там меня встретил Экрай, любезный владелец гостевого дома, где я остановился, и прокатил меня на своем мотоцикле.
Покопаться в Покхаре, Непал
Поселившись в гостевом доме, Экрай указал мне направление на Лейксайд, район в центре Покхары, наиболее популярный среди туристов.
Я шел по главной дороге, которая свободно огибает северный берег сверкающего озера Фева.
Я остановилась, чтобы проверить небольшие магазины, торгующие традиционными резными деревянными масками, полированными каменными фигурами Будды, «поющими» чашами для медитации, четками, а также ткаными сумками и кошельками.
Я узнал, что город когда-то был важной остановкой на торговом пути между Индией и Китаем. Однако он оставался относительно небольшим уединенным городком примерно до середины 1960-х годов, когда внешний мир открыл для себя невероятную природную красоту Покхары.
Во время моего первого вечера в гостевом доме, когда я вдыхал восхитительное огненное куриное карри, приготовленное его женой, Экрай рассказал мне, как, когда он был мальчиком всего 50 лет назад, Покхара была пустынным городом.
Когда хиппи-туристы с Запада начали стекаться сюда, чтобы установить свои походные палатки возле озера, не было ни школ, ни врачей, ни больниц, и люди обычно жили в глинобитных хижинах. В семье Экрая не было ни электричества, ни водопровода.
В городе теперь есть все это и многое другое. Так что, несмотря на то, что были и недостатки модернизации, такие как загрязнение окружающей среды и скученность, в зависимости от вашей точки зрения, внимание Запада, сосредоточенное на Покхаре, было весьма полезным.
После постройки школы Экрай получил образование и продолжил обучение в области геологии. Двое его сыновей теперь доктор и фармацевт.
Последствия землетрясения в Горхе
С тех пор, как я ступил на землю Непала, я ожидал увидеть признаки землетрясения Горкха магнитудой 7,8, которое произошло в центральном районе Ламджунг всего несколькими месяцами ранее, в апреле.
Темблор унес жизни 9 000 человек и ранил 23 000 человек - это была самая страшная катастрофа, обрушившаяся на Непал за более чем 80 лет.
Но до сих пор я ничего не видел; никаких разрушений, обломков или чего-то подобного.
«Это затронуло некоторые места, некоторые здания в Покхаре и Катманду», - сказал мне Экрадж, когда я предварительно спросил. «Но в основном это были небольшие деревни в горах».
Он объяснил, что в последние десятилетия сельские жители начали использовать бетон для строительства своих домов. Бетон хрупкий и не гнется при таких травмах, поэтому все здания рассыпались, как сухая корочка от пирога. Если бы они были сделаны из грязи и веток деревьев, как в старые времена, они были бы чуть более эластичными, чтобы повреждения не были такими ужасными.
Я сказал ему, что мир обеспокоен. Они не уверены, можно ли сейчас посетить Непал.
Экрай ответил: «Некоторые высокие тропы для треккинга нельзя использовать в течение многих лет, но большинство из них в порядке. Ты можешь сказать своим друзьям, чтобы они пришли сейчас же. Он тепло улыбнулся.
Затем он сказал что-то на непальском своей милой и застенчивой жене, которая встала и через несколько секунд вернулась с огромной тарелкой свежих фруктов на десерт, хотя я уже был объеден вкусным карри.
Полет Страшных
Экрай организовал для меня довольно необычную экскурсию на следующий день. Я бы полетела на сверхлегком самолете, который выглядит как дельтаплан с крохотным 2-местным корпусом самолета и двигателем.
Я колебался - я всю жизнь боялся высоты. Однако это приключение казалось настолько фантастическим, что я был готов попытаться сдержать свой страх.
Рано, в 7 утра, меня высадили в аэропорту Покхары и провели через службу безопасности, затем я вышел по главной взлетно-посадочной полосе к складскому зданию сбоку. Вывеска на здании гласила: Avia Club Nepal..
Снаружи было припарковано несколько ультралайтов с разноцветными крыльями. Меня направили внутрь к раскладному столу, а мой рюкзак взяли и оставили для меня.
Мне дали теплую куртку и надели толстый шлем. Молодая женщина объяснила, как работает Ultralight; смесь дельтаплана и самолета.
Она проинструктировала меня по технике безопасности, всем довольно очевидным пунктам, например, держать руки и ноги в машине.
Тогда пора было идти.
У меня свело желудок и участился пульс. Я пытался подавить беспокойство.
Сжимая камеру, я забрался на сиденье позади пилота и был пристегнут ремнями. к металлу. Машина рванулась вперед, катясь все быстрее и быстрее. Затем пилот надавил на металлический стержень, и мы плавно взлетели по спирали в небо.
Woaaa wow woa повторил мой разум. Я заставил себя медленно вдохнуть и выдохнуть, а мое сердце приняло рев уходящего поезда.
Свистящий Ветер
Не считая тихого свистящего ветра, все было тихо. Мирный. Время от времени Ultralight слегка раскачивался, но по большей части оставался на удивление устойчивым. Через несколько минут мое сердцебиение замедлилось, мое напряженное тело начало расслабляться, и я почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы осмотреться и насладиться великолепными видами.
Мы летели прямо к заснеженным вершинам хребта Аннапурны. Я четко увидел самую высокую вершину, которую раньше принимал за Эверест, но на самом деле это гора Мачхапухре (имеется в виду «рыбий хвост»).
Город Покхара раскинулся внизу в тонкой дымке, простираясь дальше, чем я ожидал, в предгорья Гималаев.
Мы повернули налево над извилистой рекой и поплыли над глубоким сверкающим сапфиром озера Фева. Я мог различить повторяющиеся изгибы рисовых террас и крошечные фермы. На вершине огромного холма, покрытого елями, возвышался белоснежный купол Ступы Покхара Шанти, или Пагоды Мира во всем мире.
Наконец-то пришло время спускаться. Пилот развернул сверхлегкий самолет вниз и мягко, как бабочка, приземлился на взлетно-посадочную полосу. Я провел в воздухе всего 15 минут, но этого хватило, чтобы этот Эдем города навсегда врезался в мое сердце и разум.
Иногда самые лучшие планы - «сверхлегкие».
Кирстен Смит - независимый писатель и фотограф из Сан-Франциско, Калифорния. В настоящее время она путешествует по стране и фотографирует свою планету во время годичного перерыва в карьере.