Во время нашего путешествия в Паккоку, чтобы сесть на лодку, которая везет нас вниз по реке Иравади в Баган, я спросил нашего гида Вина о довольно своеобразной практике, которую я заметил у местных жителей в Мьянме. Каждое утро они красят лица желтой краской, похожей на плохо нанесенный макияж, некоторые добавляют по кругу на каждой щеке, другие - два широких квадратных мазка, а некоторые покрывают все лицо. Это касается не только женщин: краску используют и мужчины, и женщины, молодые и пожилые, даже малыши мажут ею себя.
По-видимому, использование Танаки является чисто косметическим и уникальным для жителей Мьянмы. Это паста, изготовленная из измельченной коры и продаваемая в магазинах и на рынках по всей стране в сыром виде из короткой, но толстой ветки дерева Муррайя.
Раннее начало нашего первого утра в Багане, но звонок для пробуждения в 4:00 утра был небольшим неудобством для того, что обещало стать ярким событием не только Мьянмы и Юго-Восточной Азии, но и всей нашей 10 месяц приключений. На рассвете он раздулся над 3000 храмами и памятниками Багана.
До землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в августе 2016 года, в небольшом городке Баган на территории площадью 42 кв.км насчитывалось более 4000 памятников. Храмы, ступы, библиотеки, монастыри и залы посвящения в основном из 11thи 12th C. до сих пор засоряют пейзаж и горизонт этого волшебного места.. Итак, сегодня нам предстояло увидеть тех, кто остался с воздуха и с земли.
Мы встретились с Пирсом, нашим утренним пилотом, ужасно британским джентльменом из Бристоля, который оставил свою работу пилота авиакомпании, чтобы шесть месяцев в году возить гостей на воздушном шаре через Старый Баган. За завтраком на поле, где был надут воздушный шар, к нам присоединились пары из Испании, Кореи и России, и за столом раздавался нервный смех.
Но как только мы оказались в корзине с пламенем, ревущим над нашими головами, и мы безмятежно поднялись в светлеющее небо, любые опасения исчезли так же быстро, как земля под нами.
Это было потрясающе. Утренний туман окутал сотни храмов и выжженную землю, когда мы поднялись выше, солнце проглянуло, придав пейзажу внизу золотистый оттенок, и все стало тихо.
Через пару часов мы мягко приземлились на песчаном берегу широкой реки Иравади и после праздничного бокала-другого шампанского, якобы в знак признания заслуг французских изобретателей воздухоплавания, нас забрали на лодке и отвезли обратно в отель, чтобы начать день с еще одного завтрака. Боже мой, как весело.
Мы встретили Аунга, нашего гида на этот день, юриста и, как мне показалось, по совместительству политического активиста, который активно выступал за защиту этого района ЮНЕСКО. Он был обаятельным человеком, готовым обсуждать сложные проблемы, которые стране приходится решать совместно с военным и демократическим правительством, но с заразительным смехом и энциклопедическими знаниями об этом районе и его памятниках. Мне очень хотелось, чтобы он увел нас с обычного туристического маршрута, он не собирался разочаровывать.
Аунг объяснил, что в 1990 году военные вынудили все население Багана переехать в новый Баган за пределами старых городских стен. Это было всего 10 000 человек, но, тем не менее, если, как Аунг, это ваш дом и семья, то это будет довольно травмоопасно, поэтому они отказались переезжать. Военные отключили подачу воды, затем электричество, а когда это не удалось, они пригрозили открыть огонь. Аунг, его семья и оставшиеся жители деревни уехали, чтобы поселиться в Нью-Багане. Старый Баган, где расположены все памятники, теперь опустел.
Военные снесли все магазины, дома и городские постройки, чтобы построить гостиницы и частные резиденции для генералов. Они взяли в свои руки потенциально одно из самых популярных туристических направлений в мире и не собирались позволять ЮНЕСКО вмешиваться. Теперь они берут с иностранных посетителей 25 000 кьятов, около 13 фунтов стерлингов, за вход в архитектурную зону Баган. Это строго контролируется - «покажите свою предоплаченную карту, чтобы офицер в любое время осмотрел Культурную зону», как четко указано в пропуске.
Мы посетили огромную золотую пагоду Швезигон, построенную в 11м C. как прототип всех ступ в регионе. Каждые шесть лет зданию требуется новая позолота, стоимость которой каждый раз составляет 900 000 долларов. Под блестящей конструкцией мы обнаружили комнату площадью около пяти квадратных метров, полную денег по щиколотку. Банкноты пересчитывали и связывали три коленопреклоненные женщины, которые не успевали за ведрами, которые мужчины бросали на пол.
Может быть, нет такой уж большой разницы с высокими раскрашенными вручную термометрами для пожертвований, которые мы видим дома в Великобритании возле церквей, которым нужна новая крыша, но богатство и бедность в Мьянме мне не подходят.
Мы сели на скутеры и отправились по пыльной тропе, которая, как обещал Аунг, была вдали от проторенных туристических маршрутов. Примерно через двадцать минут, с слезящимися глазами и носами, полными грязи, мы достигли того, что выглядело как заброшенный храм из оранжевого кирпича площадью около тридцати квадратных футов с перевернутым шпилем, похожим на колокол, балансирующим на крыше. Он выглядел запущенным, но находился в довольно хорошем состоянии, поскольку избежал последствий землетрясения.
К сожалению, вход был закрыт коваными железными воротами с огромным замком, и мы сквозь решетку всмотрелись во тьму внутри.
«Здесь мой любимый Будда», - сказал Аунг.
«Мы ничего не видим, Аунг», - сказала Элен. - «Есть ли какой-нибудь свет?»
Когда мы втроём посмотрели на пахнущий плесенью вход, раздался резкий лязгающий звук, заставивший всех троих подпрыгнуть, в этом изолированном месте было довольно жутко. Из темноты появился маленький человек, сняв с пояса лонги большую связку ключей.
Внутри храма не было света, но, обогнув стену по периметру, мы вошли в комнату, где естественный солнечный свет лился из трех высоких отверстий в стенах над нами. Они были явно расположены стратегически, поскольку проливали поток света на самого красивого сидящего Будду, которого мы когда-либо видели.
Во мраке и тени, окружавшей его, сияло его бледное лицо с красными губами и темными глазами, смотрящими на нас с легкой улыбкой. Остальная часть его тела терракотового цвета была закутана в раскрашенную ярко-красную мантию, оставив одну руку обнаженной, а кисти рук в позе мудры просветления. Это было элегантно, достойно и потрясающе красиво.
«Вы можете оставить себе все золотые ступы, - сказала Элен, - это, безусловно, самая изысканная из всех».
Конечно, она была права.