Посвящается Ролану, которому он наверняка любил эти города и горы. Это продолжалось и продолжалось, я отдохнул в Пау и наконец покатался на велосипеде!
Манаслу на заднем плане из Кангсара
Из Катманду я выехал очень рано утром, направляясь в заповедник Аннапурны. В автобусе толпилось много народу, даже пара коз болталась в проходе, а некоторые забрались на крышу тартана. Мы прибыли в Бесишахар. Отсюда начинается круговой поход длиной более 200 км вокруг гор Аннапурны.
В три часа дня я наконец смог надеть рюкзак на спину и погрузиться среди самых высоких гор в мире. Из шума, который образовался в автобусе, также появился турист и им оказался профессиональный альпинист из Таррагоны, за плечами которого были такие экспедиции, как Эверест и другие гиганты, а также сам Оскар Кадиллах.
Вместе мы начали тропу и начали маршрут, который начинался с высоты 760-5500 метров. Эффектные контрасты, захватывающее дух биоразнообразие, начиная от чистейших тропиков с обезьянами и кокосовыми пальмами и заканчивая самым высоким перевалом в мире, подходящим для пеших прогулок.
Трасса проходит через различные сельские города разных национальностей, где есть общежития, где можно переночевать и поесть далбата (сочетание риса, чечевицы и овощей, идеальное для заправки), хотя в настоящее время в меню есть все. Тяжелая жизнь высокогорья отражается в том, что туземцы носят на спине грузы массой до 120 килограммов с лентой, прикрепленной ко лбу, в сложности местности и многодневности пути из города в город.
Дорога в Писанг
За первые три дня мы поднялись по руслу реки Мали Кхола, достигнув высоты 2600 метров. Мы пересекли его канал через узкое ущелье, где росли все виды леса, и хотя мы не видели Йети, мы смогли увидеть хамелеонов, огромных ящериц, макак и некоторых весьма любопытных птиц, похожих на сумасшедших птиц.
Обычная тибетская деревня в районе трассы Аннапурны.
Пока мы ждали, пока лошади перейдут через мост, чтобы мы могли перейти, произошло нечто обычное на этих дорогах, и произошло нечто неожиданное. Лошади отклонились при переправе, и Хави пришлось отпрыгнуть назад, но, к несчастью, он упал через край высотой почти 3 метра. К счастью, он благополучно приземлился на ноги, а в спине у него была лишь небольшая контрактура, поэтому он предпочел отдохнуть денек в соседнем городе.
Мы попрощались, чтобы встретиться позже в Мананге, и я продолжил путь между небольшими деревнями и покинул долину, чтобы попасть в более высокие районы, где Манаслу и Немджунг на высоте более 7000 метров можно было увидеть среди немногих облаков, которые, к счастью, позволили нам. в сопровождении.
Сейчас начало сентября, сейчас низкий сезон, и из-за муссонов и паломничества, которое меня ждало, к счастью, я еще не нашел его. Несколько туристов здесь или там и очень мало дождя. Так что лучше и быть не может!
Повезло выбрать вариант восхождения на Гьяру. Подъем на высоту 3700 метров был трудным, но виды на Аннапурну II были фантастическими. Также удачей оказался выбор Нвагаи для сна наряду с бельгийцем и немцем, которых я встретил по пути.
Гьяру
Городок, затерянный среди Гималайских гор. Чисто тибетский на высоте 3600 метров. Средневековый город с монастырем и полным буддийских флагов. Жизнь здесь, должно быть, очень тяжелая, с очень низкими температурами. Они живут тем немногим, что можно вырастить или тем, что можно унести на спине после недели в дороге. А великолепные виды на Аннапурну II и IV доставляют настоящую радость.
На седьмой день я отклонился от обозначенного маршрута и направился в сторону Тиличо. На высоте выше 4000 метров местность становится более засушливой, растительности почти нет, а горы образуют песчаные скалы, очень похожие на стиль Каппадокии в Турции. Путь усложняется, помимо нехватки кислорода, вы пересекаете полностью размытый по горизонтали склон горы между почти вертикальными стенами, которые вызывают панику, просто глядя вниз. Пересекаем язык ледника сверху с невероятными видами и жутким желанием достичь твердой земли!
Трудный путь к базовому лагерю Тиличо
Долина наконец открылась, и рядом с базовым лагерем меня ждал огромный сухой язык ледника, где я мог отдохнуть от тяжелой дороги. Несмотря на облака, недалеко от Аннапурны I виднелся пик Тиличо высотой 8090 метров, а также другие вершины с их огромными ледниками, образующими огромную букву U, куда яростно падала река Кангшар, собирая водопады - попутчики - по долине.
Озеро Тиличо на высоте 5100 метров открывается чуть ниже одноименной вершины между ледниками. Мне даже удалось увидеть, как на одном из склонов тронулся лед и в сторону озера понеслась лавина. Чудо. Единственным звуком, который можно было услышать в цирке, был грохот ломающегося льда, подобный грому.
Лавина на пике Тиличо
На обратном пути я присоединился к израильтянину, и мы старались избежать трудного и опасного пути, который привел нас к базовому лагерю. Мы попытались проследить течение реки, но это показалось еще более сложным, поэтому нам ничего не оставалось, как вернуться на тропу, которая горизонтально и шириной всего в полметра разрезала вертикальную и размытую гору.
Лиор, израильтянин, достал из рюкзака бутылку виски, и мы выпили, прежде чем приступить к трудной задаче! После часа концентрации нам удалось оставить опасность позади и продолжить путь, пока мы не достигли Як Карки, где отдохнули после тяжелого дня.
Отсюда пошел снег и не прекращался, пока мы не преодолели перевал Торонг Ла на высоте 5416 метров, самый высокий в мире по словам гида (возможно, есть кто-то еще, кто говорит то же самое в другой стране, это бы не так). Ничего удивительного) По дороге, засыпанной снегом, было легко подняться, и, возможно, благодаря предыдущей ментализации и акклиматизации к высоте в Тиличо, у меня не было проблем оставить ее позади менее чем за два часа от Торонг Пхеди и без проблем с дыханием. Я даже так спокойно сигарету выкурил!
Оттуда я попрощался с Лиором, израильтянином, которого встретил в Тиличо, и начал спуск с набором высоты почти 3000 метров (бедные колени!) до Кагбени.
Лиор остановился с группой из 12 израильтян, которые собирались в хостел под названием Боб Марли в Муктинатхе (правда, эти люди гораздо громче, чем итальянцы и испанцы вместе взятые, и когда дело доходит до торга, они даже ставят в неловкое положение других, кто к ним приходит). будь… извините, если кого-то обидел)
Спуск из Торонг Ла в Муктину.
Кагбени - красивая деревня на тибетском плато, граничащая с почти запретной зоной Мустанга (разрешение стоит как минимум поджелудочной железы и пары почек). Окруженная скальными образованиями в стиле Каппадокии, сухая, с потрясающим видом на долину Муктинатх., Кагбени Это средневековый город, населенный тибетцами. Домашний скот (коровы, яки, козы, куры) живет в конюшнях под домами, над дверью которых изображен череп яка.
Я устроился на ночь в доме или монастыре, я еще не уверен, в комнате на крыше, где сильный ветер свистит тантры и открывается чудесный вид на долину Мустанга. На той же террасе, где у меня есть комната, на земле лежит куча картофеля, а на юге, вдали, виднеется Тиличо, где всего пару дней назад я рассматривал его у ног, как маленького ребенок. В этом же доме есть Будда ростом около трёх метров. Я не видел в городе туристов. Как будто время здесь остановилось 500 лет назад.
Вход в запретное королевство Верхний Мустанг.
На следующий день, десятый, я направился на юг по течению реки Гандаки. Река с огромным руслом полна окаменелостей аммонитов и разветвляется на бесконечное количество вариантов вдоль очень широкого русла. Ни одной души не было видно, переправлявшихся через реку, и казалось, будто передо мной открывается мир, как будто передо мной обнаруживается огромный клад, полный аммонитов. Через некоторое время городской идиот, кажется, прибыл и, не говоря ни слова, сопровождал меня в течение часа, пока мы не добрались до следующего города.
Река Гандаки в сторону Джомосона
Тибетское пустынное плато уступило место густым лесам. К сожалению, дождь не прекращался весь день, и под водой и между облаками я не смог насладиться якобы захватывающими видами Дхаулагири, трех Нилгири и Аннапурны I, которые так трудно увидеть!
Других туристов я тоже не видел, но когда я остановился в хостеле Калопани, промокший и очень ожидающий горячего душа и далхбата, женщина рассказала мне об еще одном сумасшедшем туристе, который провел ночь в хостеле, приехав из Кагбени. в тот же день и Судя по описанию, это не мог быть иной, как уроженец Таррагоны, с которым я разделил первые дни приключений на Аннапурне.
Пани, пани, пани! Из Калопани в Татопани, а оттуда в Горепани! Пани по-непальски означает «вода», и это неудивительно! Второй день подряд дождь почти не прекращался, и это было досадно, поскольку я путешествовал по глубокой долине между Дхаулагири и Аннапурной, где они находились всего в 40 км друг от друга. Однако я их даже не случайно увидел. Просто скопление облаков, зависших над долиной и прилепившихся к горам (вроде как одна из тех пиявок, которые бегают здесь в дождливые дни).
Добраться до Горепани из Калопани за один день, пожалуй, было слишком сложно. Подъем по лестнице из Татопани был смертельным: набор высоты составил более 1600 метров. Города и долины были фантастическими, снова рисовые поля и хижины среди зеленой и красивой долины, которые, если возможно, немного облегчали мучительный подъем…
Утром, на двенадцатый день, я решил не добираться до базового лагеря Аннапурны из-за не очень хорошей погоды, а вернуться в Покхару и подготовиться к следующему походу к базовому лагерю Эвереста.
На озере Тиличо на высоте 5100 метров.
Однако я поднялся на холм Пун на высоте 3210 метров (выше Пика д'Эстат, и его до сих пор называют холмом!), откуда открывается один из самых захватывающих видов на все Гималаи. Я мог видеть Дхаулагири и часть Аннапурн, но эти проклятые облака продолжали обнимать горы, как будто они были любовниками на всю жизнь!
Сегодня будет последний день захватывающего похода, где я увидел невероятное биоразнообразие: от тропических лесов на высоте 70 метров до равнин тибетской пустыни и ужасающих ледников на высоте более 5000 метров. Я проезжал через города различных этнических меньшинств и подружился с немногими туристами, которых встретил по пути.
Завтра, если позволит погода, я смогу увидеть с озера Покхара впечатляющий круг, который я прошел через эти впечатляющие горы.
ПУТЕШЕСТВИЯ
Время включает остановки на чаепитие, перерывы на туалет и т. д.
1. Бесисахар 760 м - Нгади 930 м (3 часа)
2. Нгади - Таль 17:00 (9:00 утра)
3. Таль - Чаме 2670м (8:30)
4. Чаме - Нгавал 3657 (8:00 утра)
5. Нгавал - Мананг 3540м (3 часа, акклиматизация)
6. Мананг - Базовый лагерь Тиличо 4200м (4:30ч)
7. Базовый лагерь Тиличо - озеро Тиличо 5000м - Як Карта 4100м (10ч.)
8. Як Карта - Торунг Педи 4450 м (3 часа)
9. Торонг Педи - Торонг Ла 5416м - Кагбени 2800м (7:30ч)
10. Кагбени - Калопани 25:30 (8:30)
11. Калопани - Татопани 1190 м - Горепани 2750 м (10:30)
12. Горепани - холм Пун 3210м - Ная Пул 1025 (6:00) - автобус до Покхары
Карта трассы Аннапурны