Южный Тироль, немецкоязычная часть Италии, представляет собой регион с двойной идентичностью. Но есть одна вещь, которую местные жители знают точно: как максимально использовать осень.
На ферме своей семьи высоко в Доломитовых Альпах, белые облака висят между горными вершинами, как паутина, Стефан Винклер жарит каштаны. Держа чугунную сковороду над пылающей жаровней, он переворачивает орехи, чтобы убедиться, что они прожарились равномерно, наблюдая, как их кожица чернеет и обугливается в огне, трескаясь, обнажая маслянисто-желтый цвет.
«Важно, чтобы мы сделали их правильно», - говорит Стефан. «Каштаны - неотъемлемая часть Тёрггелена». Такие праздники урожая были традицией в горах Южного Тироля (Южный Тироль) по крайней мере с 16 века, когда странствующие торговцы посещали фермы и виноградники региона, чтобы попробовать урожай года. Стремясь похвастаться своим товаром, фермеры устраивали банкеты в их честь - без сомнения, надеясь, что хорошо смазанные торговцы смогут купить несколько дополнительных ящиков винограда или бочек вина в процессе.
Гостей региона по-прежнему тепло встречают на таких фермах, как Винклеры, где в осенние месяцы гостям предлагают питание. Их простой белый фермерский дом украшен украшениями: порог завален тыквами и плетеными корзинами, доверху набитыми яблоками, а венки из кукурузы свисают со ставней.
Внутри празднества в самом разгаре. Пестрая смесь обедающих - семьи, туристы, местные жители, мотоциклисты, велосипедисты и туристы - толпятся вокруг длинных деревянных столов в обшитой сосной столовой, обогреваемой глиняной печью. На одном столе семья окунается в тарелки ячменного супа с кусочками шюттельброта: лепешки, которую традиционно носят тирольские пастухи. В другом углу группа бородатых баварских туристов уплетает жареную свинину, сосиски и толстые ломтики спека (вяленой ветчины), приправленные домашним соусом из хрена и квашеной капустой. Это классическое блюдо Törggelen, известное как schlachtplatte или убойная тарелка. Это неаппетитное имя, но точное; половина двора, кажется, завалена им.
Вскоре прибывают бутыли с пивом и кувшины с вином, которые наливают улыбающиеся официантки, одетые в облегающие корсажи, известные как дирндлы: традиционные германские крестьянские костюмы с глубоким вырезом. Посетители раздают круглые стаканы и обмениваются рассказами о приключениях своего дня. Один рассказывает об их послеобеденном пикнике под вершинами Доломитовых Альп; другой напоминает запах домашнего яблочного сока, который пробовали на местной ферме. Потягивая пиво и размахивая колбасой, мужчина в кожаной куртке рассказывает о том, как чуть не попал на велосипеде с молочной коровой, шутя, что это чуть не закончилось сегодняшним шлахтплатте.
После основного блюда под бурные аплодисменты приносят тарелки со свежеобжаренными каштанами Стефана. Гости вручную сдирают горячую шелуху. Откуда-то появляется аккордеон, и комната взрывается старинными народными мелодиями. Все присоединяются с удовольствием, хотя лишь немногие знают слова. Приносят еще каштаны, наливают еще вина. Снаружи сумерки сменяются тьмой, и вечеринка продолжается до поздней ночи.
Колдовской час миновал, когда Стефан машет на прощание последнему из своих гостей. «Вот что такое Торггелен, - говорит он. «Это время обмена, когда мы наслаждаемся обществом друг друга и празднуем плоды урожая. Это традиция у нас такая давняя, что без нее уже трудно представить осень.’
Считается, что слово «Törggelen» происходит от деревянных прессов, которые когда-то использовались для отжима вина, известных на латыни как torcolum и törggl на местном диалекте. Хотя в горах многое изменилось, традиция сохранилась. Жители Зюдтироля до сих пор посещают Торггелен два или три раза в сезон - один раз с друзьями, один раз с семьей, один раз с коллегами - и многие гостиницы, фермы и гостиницы по всему Южному Тиролю до сих пор устраивают эти банкеты по старинке.
В Agriturismo Lafoglerhof, примерно в 20 милях от Больцано (Боцен), все столы заняты, а официантки работают сверхурочно, наполняя кувшины вином, разливая пинты пилзнера, готовя блюда с мясом, сыром и квашеной капустой.. Дети гоняются друг за другом по двору фермы, уворачиваясь от старых бочек и напыщенных цыплят, а их родители чокаются стаканами с дерзким «Grüß Gott», обычным приветствием жителей Южного Тироля. «Осень - особое время, - говорит хозяйка дома Клаудия Риер. «Для меня это подводит итог лучшим вещам в жизни: еде, смеху, общению с любимыми людьми. Я не думаю, что вы можете желать большего». Но, конечно же, это нечто большее: великолепный фон для празднования, Доломитовые Альпы, рассекающие Южный Тироль, как челюсть дракона.
Лучший способ совместить эти пейзажи с гостеприимством Южного Тироля во время сбора урожая - пройти по Keschtnweg или «Каштановому пути», 38-километровой тропе, которая вьется вдоль долины Изарко (Айзакталь) между городами Брессаноне (Бриксен) и Больцано. Он назван в честь старых каштановых рощ, покрывающих склоны холмов, посаженных римскими поселенцами 2000 лет назад и веками вытаптываемых пастухами, торговцами и паломниками. Когда-то это был самый быстрый путь через Альпы, и на его прохождение уходит около пяти дней, хотя во время сезона Тёрггелен искушение остановиться на очередной горный праздник означает, что путь часто занимает значительно больше времени, чем планировалось.
Что вскоре становится очевидным для туристов Кештнвег, так это раздвоение личности Южного Тироля. Через минуту виды кажутся альпийскими: зеленые поля, пасущиеся коровы, домики, увитые геранью. Затем все становится итальянским: святые иконы, полуразрушенные церкви, монастыри на вершинах холмов. В одной деревне церковь могла быть посвящена Святому Якобусу или Святому Георгу; в следующем это может быть Санта-Маддалена или Сант-Анджело. Зайдите в один из баров, и вам подадут рюмку граппы; в следующий, скорее всего, будет стакан шнапса.
Хотя это провинция Италии с 1919 года, на протяжении большей части своей истории этот регион был частью Австрийской империи. Это место, которое до сих пор балансирует между двумя культурами. Две трети людей считают немецкий своим родным языком; еще четверть говорит по-итальянски, а еще пять процентов говорят на ладинском языке, старом романском языке, корни которого, как считается, в наречии римских легионеров. Дорожные знаки всегда на двух языках, иногда на трех. У каждой деревни есть и немецкое, и итальянское название, и это, пожалуй, единственный уголок Италии, где местные жители с таким же удовольствием садятся за тарелку пельменей, как и за тарелку равиоли.
«Можно сказать, что у всех южных тиральцев две национальности», - говорит Мария Галль Прадер, историк искусства, которая подрабатывает, проводя людей по пешеходным тропам этого района. Она расстилает хлеб, колбасу и сыр на одеяле для пикника в каштановой роще недалеко от деревни Вельтурно (Фельдтурнс), примерно в 10 милях от северного конца Кештнвег возле Брессаноне. «Иногда мы едим хлеб, иногда макароны. Мы любим вино не меньше пива. Кто-то говорит дома по-итальянски, кто-то по-немецки», - говорит она.«Но когда дело доходит до политики, все хотят чего-то другого. Так было всегда и уж точно никогда не изменится». Пейзаж вокруг нее огненно-красный - золотой, малиновый, розовый и оранжевый, пятнисто-зеленый и коричнево-коричневый, а сухие листья щелкают и шуршат под ногами.
После обеда Мария направляется прямиком в Радоар-Хоф, одну из известных местных ферм по выращиванию органических яблок. Владелец Норберт Бласбихлер наливает сока и граппы своим гостям за деревянным столом в саду. Он окружен террасами фруктовых деревьев, растянувшихся стройными рядами и усыпанных яблоками, грушами, айвой и ягодами, созревшими и готовыми к сбору урожая, который, по расчетам Норберта, наступит через неделю. Он выливает ранний вкус сока этого года: сладкий, цветочный и фруктовый, с богатым ароматом и оттенком кислотности, который исходит от смеси сортов яблок.«Купажирование - это искусство, как виноделие, - говорит он. «Каждый год у нас разные уровни сахара и кислотности во фруктах, что означает, что вкус сока немного отличается. Вот тут-то и пригодится мастерство, - говорит он, постукивая пальцем по носу.
‘Теперь идите, пожалуйста - ешьте, пейте! На голодный желудок ходить нельзя», - говорит Норберт, ставя на стол тарелку с хлебом и сыром, которую съедают под басовое гудение садовых пчел и плеск трактора в соседнем поле.
Еда является краеугольным камнем жизни в Южном Тироле, и походы по Кештнвег раскрывают ландшафт, сформированный сельским хозяйством: виноградные лозы поднимаются по склонам; амбары стоят среди ячменных полей; пасутся пухлые коровы. Своей продуктивностью регион обязан климату. Долина Изарко занимает буферную зону между горами и морем, получая выгоду от теплого влажного воздуха со Средиземного моря на юг и прохладного сухого воздуха с Альп на север.
Каждый дюйм земли используется для чего-то - все, кроме самих гор. Доломитовые Альпы - неотъемлемая часть долины Изарко. Известные как Монти Паллиди, Бледные горы, отсылка к их молочно-белому цвету, они напоминают о диком мире, который лежит за аккуратно ухоженными полями. Возвышаясь над пасторальным лоскутным одеялом из деревень, лугов и ферм, вершины пронзают горизонт, как волчьи зубы.
По мере того, как солнце садится низко над долиной, скалы меняют цвет от алмазно-белого до кораллово-розового и медно-золотого. Глядя в полумрак сумерек, легко понять, почему местные жители когда-то считали, что эти горы населены ведьмами, троллями, великанами и призраками. Это место, где магия кажется не просто возможной, но вероятной.
В южной части долины, когда Кештнвег приближается к своему концу сразу за Больцано, итальянская сторона региона становится все более заметной. Появляются итальянские виллы. Ячменные поля становятся виноградниками. Температура теплая, а акценты смягчаются. В воздухе ощущается свежесть, намекающая на конец осени, а для таких виноделов, как Флориан Гойер, это также означает, что сбор урожая подходит к концу.
В свои двадцать с небольшим, со светлой кожей и каштановыми волосами, Флориан является последним представителем династии тирольских виноделов. Он ухаживает за семейными виноградниками площадью 5000 га недалеко от Больцано. «Мои дед и отец заложили виноградники, и я никогда не думал о том, чтобы заниматься чем-то другим», - говорит он.
«Нам повезло», - говорит Флориан, блуждая среди своих рабочих, срезающих последний в году урожай винограда. «У нас так много аспектов, высот, температур и почв, что мы можем выращивать здесь почти любой виноград, какой захотим. Это идеальное место для винодела».
Он накрывает стол высоко в винограднике, с видом на терракотовые крыши Больцано. Из сумки он достает две бутылки вина: белое кернер и красное лагрейн, оба сорта винограда являются визитной карточкой Южного Тироля. Белый свежий и богатый минералами, красный ароматный и фруктовый. «Тёрггелен - это наш День Благодарения, - говорит Флориан, отпивая глоток вина. «Вот почему это так и осталось традицией». Он улыбается и уходит за очередной бутылкой вина.
За террасами виноградника вдоль проселочных дорог тянутся голые деревья, а облака опавших листьев шуршат и кружатся на ветру. Вверху солнце садится за Доломитовые Альпы, а вершины сверкают первым снегом. В горы приближается зима, но, по крайней мере, сейчас есть еще несколько дней осени, которыми можно насладиться.
Как добраться до Южного Тироля
Ближайший аэропорт, обслуживающий Больцано, находится в Вероне, в двух часах езды. Альтернативы - Венеция и Инсбрук в Австрии.
Бронирование Торггелен
У туристического совета Южного Тироля есть список ферм, где устраивают праздники Торггелен. Вы можете забронировать на каждой ферме напрямую, через туристический совет или место, где вы остановились. Праздники включают в себя несколько блюд, а после ужина часто проводится развлекательная программа.
Походы и снаряжение
Хотя поход не сложный, а тропа Кештнвег находится в хорошем состоянии, есть несколько крутых и неровных участков, поэтому туристические ботинки необходимы. У большинства отелей есть контакты с местными гидами, но вам они действительно не нужны; маршрут хорошо обозначен. Если вы не хотите брать с собой свое снаряжение, трансфер багажа можно организовать в местной компании такси через ваш отель (стоимость зависит от расстояния).
Спланируйте поход
1) Большинство людей путешествуют по Кештнвег в направлении север-юг, начиная с Брессаноне (Бриксен). Подкрепитесь перед путешествием в аббатстве Новачелла, самом известном винограднике региона, где производят вина со времен Средневековья. Здесь вы можете отправиться на экскурсию, прежде чем попробовать местные вина, такие как кернер и лагрейн.
2) Отель Unterwirt в деревне Вельтурно (Фельдтурнс) является хорошей отправной точкой. Его современные номера с видом на долину, но остальная часть отеля оформлена в традиционном альпийском стиле, и есть ресторан, где подают сытные местные блюда, такие как knödel (клецки), равиоли со шпинатом и рикоттой.
3) Keschtnweg проходит через Вельтурно по пути в Кьюзу (Клаузен), примерно в восьми милях пешком. По пути остановитесь, чтобы выпить яблочного сока, шнапса и мясных блюд с сыром в Radoar-Hof, и посетите монастырь Сабиона на вершине холма.
4) Семейная ферма Винклеров, Лармхоф, находится на холмах недалеко от Вилландро (Вилландерс), примерно в пяти милях к юго-западу от Кьюзы. Всю осень в фермерском доме с обеденным залом, отделанным деревянными панелями, и традиционной глиняной печью подают классические застолья Тёрггелена. После этого вы можете заглянуть в исторический сарай, посмотреть, как доят коров, и помочь Стефану жарить каштаны.
5) Высоко над Барбиано (Barbian) отель Briol выдержан в стиле Баухаус, с акцентом на четкие линии и строгую простоту. Сенсационные виды на долину Изарко и Доломитовые Альпы. Подъехать на машине невозможно из-за крутой трассы; прибыть пешком или организовать трансфер на полноприводном автомобиле из Барбьяно.
6) Стоит отправиться в обход от Кештнвег на день, чтобы исследовать Альпе-ди-Сьюзи (Сейзер Альм), крупнейшее горное плато Европы, известное летними походами и зимним катанием на лыжах. Размеченные тропы пересекают склоны к местным достопримечательностям, таким как скалы, известные как «Скамьи ведьм», и горное озеро Лагетто-ди-Фье.
7) Вернувшись на тропу, следующая остановка - плато Ренон (Риттен), в 12 милях от Барбиано. Отель Bemelmans-Post в Коллальбо (Клобенштейн) станет хорошей остановкой в пути. Его номера названы в честь композиторов, и многие из них имеют фантастический вид на Доломитовые Альпы.
8) Маршрут подходит к своему официальному концу в 10 милях дальше в Больцано, рядом с замком Рункельштейн, дворцом 14-го века, украшенным захватывающими средневековыми фресками, изображающими рыцарские поединки, танцы и ухаживания.
9) Парк-отель Laurin в Больцано является роскошным завершением маршрута Кештнвег. Этот грандиозный отель в центре города был построен в 1910 году. Его номера выходят на парк. Также есть бар и ресторан в стиле ар-деко с деревянными панелями. Шеф-повар Мануэль Астуто известен захватывающими блюдами, такими как домашние тортеллини с осьминогом и сладким картофелем и маринованные кальмары с фасолью.