Если ты пойдёшь сегодня в лес
Тебе лучше не ходить одной
Сегодня в лесу чудесно
Но безопаснее оставаться дома
-Пикник плюшевых мишек
«Есть четыре вещи, на которые следует обратить внимание на Замбези», - сказал Боно, главный речной гид на моем четырехдневном сафари на каноэ/кемпинге Shearwater. «Первое: кроксы. Не опускайте руки и ноги в воду.
Два: бегемоты. У них четырехдюймовые зубы. Дай им знать, что ты здесь». Он громко постучал веслом по каноэ.
“Три: видны пни. Избежать их. Четыре: пни ниже поверхности. Вы можете определить их по тому, как вода течет по поверхности. Хорошо?»
Угу, конечно. Пни меня не беспокоили. Как одинокий путешественник, я был партнером Боно. Кроксы меня тоже не волновали - я не собирался сбрасывать конечности в воду.
Но бегемоты, одни из тех самых животных, на которых я приходил посмотреть, меня беспокоили. Самые опасные животные Африки - вегетарианцы, но они все равно перекусят вас пополам, если вы окажетесь между ними и их детенышами или безопасностью глубокой воды.
Слишком устал, чтобы волноваться
Несколько часов спустя я слишком устал, чтобы волноваться. Я греб впереди - человек в задней части каноэ выполняет 80% работы - но я все еще был неуклюжим, потел и удивлялся, почему я не понял, что сафари на каноэ потребует физических усилий.
Солнце палило, и ветер дул против нас. Наша линия из четырех двухместных каноэ прижалась к зимбабвийскому берегу к северу от точки стоянки в Чирунду. Замбийский берег Замбези был виден с другой стороны глубокой воды, которую мы избегали, сводя к минимуму риск неожиданной встречи с бегемотом.
Колумбийские бегемоты: неестественный ужас или эко-притяжение?
После короткой остановки, чтобы перекусить розовым мясным ланчем и бутербродами с огурцами, я на слабой гребле добрался до плоской песчаной площадки, окруженной африканским кустарником, где мы остановились на ночь. Мы были на маленьком острове рядом с зимбабвийским«Сафари-районом Хурунгве» и завтра должны были подойти к береговой линии «Национального парка Мана-Пулс». Побережье Замбии было сельским, но населенным - мы не видели «Национальный парк Нижней Замбези» Замбии до нашего последнего дня.
Боно дал еще несколько инструкций.
«После наступления темноты, - сказал он, - не подходи к берегу реки. Вот где охотятся крокодилы. А ночью, если тебе нужен туалет, не отходи от своей палатки дальше чем на десять метров».
Это было немного тревожно, так как я как раз собиралась прокрасться на берег, чтобы помыться. К счастью, был доступен метод «ведро за деревом».
Уснула в девять
Мы установили наши двухместные палатки, а Боно и младший гид Кэмбелл приготовили нам походный ужин из риса, тушеной курицы и тыквы с африканскими драгоценными камнями. Все устали и спали на наших матрацах Shearwater к девяти, несмотря на возможное присутствие диких животных-людоедов.
Утром ветер был с нами. Грести стало легче, и мне больше не приходилось бороться.
Примерно через полчаса после отчаливания мы столкнулись с огромной стаей бегемотов, которая протянулась от Зимбабве до Замбии по узкой ширине Замбези. Я был в ведущей лодке с Боно и счел это выгодным, поскольку Боно был человеком, несущим заряженный предупредительный пистолет. Теперь, когда он осторожно вел меня через бассейн с бегемотами, я понял, что быть первым, кто потенциально может удивить бегемота, было далеко не идеально.
Чтобы запугать нас, бегемоты издали зловещий рев, похожий на бестелесный Веселый Зеленый Гигант.
«Хо-хо-хо», - сказали бегемоты.
«На твоем месте я бы повернул назад. Вот что они говорят», - подумал я.
Боно медленно загнал нас в середину капсулы. Он продолжал постукивать веслом, чтобы бегемоты знали, что мы приближаемся.
«Держитесь рядом», - сказал он остальным членам группы.
Массовое изгнание
Бегемоты вырывались из воды вокруг нас. Они могут оставаться под водой в течение пяти-шести минут, а когда они внезапно всплывают, результатом является мощный выброс воздуха и воды, за которым следует удивительная пара глаз и розоватая морда.
Мне интересно, не лгал ли Боно мне о легендарном бегемоте, который мог перекусить каноэ пополам, когда он начал давать инструкции.
«Следуй за мной», - рявкнул он. Он целился прямо в бегемота и вдруг пересек реку.
«Весло влево», - сказал он мне. Я яростно греб влево. Пот и усилия меня больше не беспокоили. Если бы мы не успели вовремя, я был бы первым, кого укусил несчастный бегемот.
Мы сделали это, несмотря на мой слабый вклад. Боно знал, что делает, и мы никогда не были в опасности, но чувствовалось, что мы были в опасности.
Лицом к лицу с природой
Теперь я понял привлекательность сафари на каноэ по Нижней Замбези. Были только вы и природа, лицом к лицу. И хотя опасность существовала, ее было легко свести к минимуму с помощью квалифицированного проводника.
С энтузиазмом я сделал вид, что моя гребля имеет значение, и сделал столько же фотографий, сколько и гребков. Мы опередили график, и Боно велел нам снизить скорость.
Мы замедлились, наблюдая за гиппопотамами, злобными крокодилами, слонами, белыми цаплями и птицами-карминовыми пчелоедами, которые жили в норах вдоль илистого берега реки.
Поздно на третье утро мы поплыли к берегу, чтобы побаловать себя еще розовым мясным ланчем и угощениями из огурцов. Все остальные разошлись, а я остался сидеть на коврике и писать в дневнике.
Затем все прибежали обратно, с широко открытыми глазами и взволнованные.
«Слоны».
Боно держал в руке предупредительный пистолет, а у Кэмбелла была рация. Это было включено.
«Если слон атакует», - проинструктировал Боно. «Стой на месте».
Он сошел с ума? Но спорить было некогда.
Слоны приблизились. Было жарко, и они направились прямо к нашим каноэ на берегу реки, чтобы выпить и принять душ.
Слоны случайно загнали нас в стаю.
«Все сюда», - сказал Боно, жестом уводя нас подальше, подальше от слоновьего пути.
Слоны смотрели на нас, пока мы дрожали. Казалось, они решили, что мы не стоим их времени. Они катили дальше, чтобы пить и плескаться, пока мы съеживались и делали уникальные фотографии.
Наконец, слоны ушли. На волне адреналина мы вернули наши каноэ.
Но это еще не конец. Подошли еще пять слонов, стряхивая на ходу ягоды с акаций. На этот раз они подошли прямо, подвозя нас к берегу. Мы были загнаны в угол, наш единственный шанс спастись - это прыжок в реку, кишащую крокодилами. Но слонам было наплевать на нас. Они видели только охлаждающий эффект воды, брызнувшей им на спину раскачивающимися хоботами.
Изящный шаг слонов
Самое удивительное в африканском слоне - это не размер его огромных ушей, которые хлопают, чтобы обеспечить слону кондиционирование воздуха. Это был их чуткий, деликатный шаг. Они избегали наших каноэ, вещей и даже походной лопаты, даже не взглянув на них.
Наконец, они отошли от кромки воды и ушли, намереваясь помучить больше акаций.
Буйвол забрел рядом с водяным козлом.
“Все еще хочешь пойти на эту игровую прогулку?” пошутил Боно. Мы приставали к нему на прогулку, но он отказывался, потому что прогулки в национальном парке строго контролировались.
Никто не хотел идти. Зачем идти на игровую прогулку, когда игра сама придет к вам?
Мы проплыли еще семь километров и разбили лагерь на песчаном острове.
Звезды были в силе, и Млечный Путь был чист. Неподалеку плескались слоны, гиппопотамы шумно собирались, крякали утки, а львы на материке рычали всю ночь. Никто не спал, и когда стало достаточно света, чтобы разглядеть крокодилов, мы все встали.
Дружелюбный гиппопотам
Мы собрались и уплыли. Наше утро прошло примерно так.
Весло.
Весло.
Весло.
УШ ХО ХО ХО
Пэдлпаддлпардл!
Весло.
Весло.
Свист и последующий смех были всего лишь нашим дружелюбным соседским бегемотом, дав нам понять, что независимо от того, сколько раз Боно постукивал своим предупреждением по каноэ, мы все еще можем быть удивлены.
Это была всего лишь короткая поездка в наш пункт выдачи в Mana Pools. Нас ждал грузовик «Шеаруотер» с рефрижератором, полным холодных напитков. Двухчасовая поездка в стиле сафари по национальному парку Мана-Пулс, включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, привела нас к асфальтированной дороге.
Группа вылетала из Хараре, поэтому они направились обратно в Карибу на ночь. Я ушел, пересек замбийскую границу в Кирунду, чтобы сесть на микроавтобус до Лусаки. Я направлялся на север, в Восточную Африку, и утром должен был успеть на поезд.
Сплав по реке Замбези