Одна писательница находит свою личную Португалию в Порту-Кову, рыбацкой деревушке в Алентежу.
Регион Алентежу является крупнейшим в Португалии, охватывающим большую часть южной трети страны, и наименее густонаселенным. Ландшафт сильно различается - от виноградников и холмистых сельскохозяйственных угодий, усеянных скотом, до раскидистых тенистых рощ пробковых деревьев - и культура уходит корнями глубоко в землю и море. Почти у каждого жителя Португалии есть место в Алентежу, о котором можно вспомнить - личный Эдем. Для меня это Порто-Кову, приморский городок в двух часах езды к югу от Лиссабона.
Порто-Кову приобрел известность как торговый пост карфагенян. И хотя долгая история и множество людей сформировали побережье на протяжении многих лет, эта рыбацкая деревушка с побеленными стенами сохраняет вялость, присущую крошечным древним местам.
Увеличение иностранного туризма (и вновь обретенное богатство в Лиссабоне) недавно вызвало приток отдыхающих в Алентежу, но Порту-Кову остается сонным. На мощеных деревенских площадях нет толп людей. Легко оказаться в одиночестве на уединенном пляже с мелким песком, глядя на дикие волны, где вы часто увидите растущее сообщество серферов, которые влюбились в Порту-Кову, отчасти благодаря уроженцу Алентежу Андре Тейшейре и его новаторская школа серфинга, Costazul Surf. Вы можете блуждать на расстоянии крика от других людей, когда вы идете по части Рота Висентина, 280 миль мирных троп, идущих вдоль побережья и во внутренние районы. Путь включает в себя исторический маршрут паломничества, и преданные путешественники проходят всю его длину до Кабо-де-Сан-Висенте, где сейчас на руинах францисканского монастыря стоит маяк. По пути возникли поусады, чтобы разместить их.
Мы с мужем впервые посетили Порто-Кову, когда я была на четвертом месяце беременности нашими близнецами. Все должно было измениться для нас, поэтому мы были рады подчиниться неторопливости региона с долгими прогулками и ленивыми обедами. Я часто спускался по одной из крутых лестниц на пляж, где атлантический прибой колотил желтый песок, чтобы хорошенько вздремнуть под скалистыми утесами. Когда я представляю суровое мореходное прошлое этих пляжей, во мне пробуждается характерное португальское чувство вкусной тоски: saudade.
Вернувшись в деревню, я бы направился в один из крошечных ресторанчиков Порто-Кову. Большинство из них представляют собой простые помещения, почти не украшенные, за исключением красочной плитки за барной стойкой. Независимо от того, что я выбирал, корзина мягкого хлеба со свежим маслом выходила первой, в сопровождении местного козьего сыра и паштета из сардин, его насыщенность оттенялась солеными оливками. Я делал паузу между перекусами, чтобы заказать графин местного белого вина. (Древние финикийцы и греки принесли виноградарство в Алентежу, и вино, отражающее его терруар, благоухает камнем и солью.) Мой заказ стал обычным: presunto de pata negra, мраморная ветчина черной свиньи; тарелка моллюсков, приготовленных в белом вине; и блюдо с утренним уловом. В Taska do Xico это означает choco frito (жареная каракатица), которую можно есть пальцами, щедро выдавив лимон. В Zé Inácio фирменным блюдом является осьминог на гриле, завернутый в вареную морковь, картофель и капусту.
Позже мы вернулись в Порто-Кову с нашими 18-месячными близнецами. Португальцы обожают детей, которым рады везде, в том числе в нашей любимой гостинице Cabeça da Cabra, расположенной в нескольких милях от города. Владелица Мария Сантос выросла поблизости. После многих лет долгих часов работы в Лиссабоне она купила старое школьное здание, невидимое глазу, и постепенно превратила его в небольшую гостиницу. С годами преобразилась и она сама. Бывший инженер, теперь она целыми днями готовит завтраки из фруктов из своего сада, ухаживает за своими оливковыми деревьями и развешивает белье, пока ослы ревет в полях.
Именно через Сантос мы открыли для себя наш любимый ресторан в Португалии: O Amândio, любовно прозванный «Julinha» в честь матриарха, который до сих пор работает на массивном дровяном гриле. Всякий раз, когда мы идем, что теперь часто, мы заказываем то, что Джулинья имеет по специальному заказу, будь то морсела, местная кровяная колбаса или цельный жареный робало. Пообщавшись с местными жителями за общим столом, мы часто отправляемся на неторопливую прогулку по побережью.
Во время нашего последнего визита в Порто-Кову, в поисках места для отдыха, мы нашли виллу под названием Casão. Его название буквально переводится как «большой дом». Этот побеленный бывший угольный бункер на окраине города имеет террасу, которая ловит морской бриз и выходит на открытый океан и остров Пессегейру. Наши дети бросились распахивать французские двери, радуясь близости дикой Атлантики. Мы с мужем наливали бокалы вина и ели местный сыр на песчаной лестнице с видом на скалы. Мы наблюдали, как близнецы взволнованно указывали на чаек, ныряющих за ужином. Это мой Порто-Кову: мимолетный saudade и сладкое ничто, золотой солнечный свет и запах моря.